Lo studio olandese: 41% di etichette sbagliate

Uno studio condotto nei Paesi Bassi* su più di 10.000 capi ha rivelato statistiche allarmanti: le etichette non sono accurate nel 41% dei casi. La maggior parte del campione dello studio è costituita da indumenti post-consumo non riutilizzabili, scartati dal consumatore e consegnati a un centro di selezione tessile. Sono state riscontrate differenze significative nell’accuratezza delle dichiarazioni di composizione tra materiali puri e miscelati. Le discrepanze emergono soprattutto nei capi che mescolano fibre (es. cotone + poliestere), dove il tasso di accuratezza è di solo il 23%. Le analisi suggeriscono che l’esagerazione intenzionale del contenuto di cotone sia effettivamente plausibile. Nel caso di fibre pure invece il tasso di accuratezza arriva al 77%.

Non è solo una questione di marketing disonesto: le etichette fuorvianti minano la fiducia dei consumatori, complicano i processi di riciclo e favoriscono il greenwashing.

Esempi nel mercato dell’UE

La normativa europea richiede che i capi tessili commercializzati nell’Unione riportino indicazioni chiare e leggibili sulla composizione. Tuttavia, verifiche condotte da ONG e organismi indipendenti mostrano che alcune griffe non rispettano questi obblighi, specialmente quando le etichette contengono affermazioni ambientali implicite (green claims) senza supporto concreto.

Nel mercato della pelliccia, per esempio, uno studio** che ha analizzato 667 articoli contenenti fibre animali ha scoperto che il 68% non rispettava le regole dell’UE sull’etichettatura. La pelliccia vera animale e quella sintetica stanno diventando sempre più simili nell’aspetto, nella sensazione al tatto e nel prezzo. I consumatori, la maggior parte dei quali rifiuta la pelliccia vera per motivi vari, devono ricevere informazioni sufficienti per consentire loro di fare scelte etiche. Spesso si dà per scontato che un prezzo basso indichi la presenza di pelliccia sintetica e che se un articolo contiene vera pelliccia animale ci si aspetta, comprensibilmente, di vedere tali informazioni chiaramente indicate sull’etichetta. L’attuale sistema di etichettatura invece non fornisce un metodo semplice per avvisare i clienti della presenza di vera pelliccia animale.

Greenwashing e affermazioni ambientali ingannevoli

Oltre agli errori nella composizione tessile, molte etichette “eco”, “responsabili” o “green” risultano fuorvianti. Un report del Changing Markets ha stimato che fino al 60% delle affermazioni di sostenibilità sui siti fashion può essere considerato greenwashing, quindi privo di basi reali. Una review del 2024 ha sottolineato le numerose pratiche di greenwashing – come l’uso di parole vaghe, certificazioni auto-rilasciate e omissioni nei dettagli di filiera – presenti nell’industria tessile globale.

Perché è un problema (oltre la frode): le conseguenze reali

Questa falsa rappresentazione va oltre l’inganno del consumatore.

1. Compromessa tracciabilità e riciclo tessile

In un mondo in cui il riciclo e le pratiche sostenibili sono fondamentali, i riciclatori necessitano di informazioni precise sui tessuti con cui lavorano. Per chi si occupa di riciclo o economia circolare, conoscere con precisione la fibra (cotone, lana, poliestere, etc.) è essenziale per processare correttamente i materiali. L’efficacia del riciclo si basa sulla conoscenza della composizione dei materiali dei capi poiché tessuti diversi richiedono processi di riciclo distinti. Le etichette mendaci ostacolano la separazione e riducono la qualità dei processi di rigenerazione. La disinformazione può portare alla contaminazione dei flussi di riciclo, riducendo l’efficacia complessiva e causando ulteriori danni ambientali. Infatti, se non si sa di che tessuto si tratta, non si può trattarlo o smaltirlo nel modo giusto.

2. Distruzione della fiducia del consumatore

Quando scopriamo che un capo non è quello che diceva di essere (es. “100 % cotone” si rivela un misto, oppure “made in Italy” è una falsa indicazione), il rapporto col marchio si incrina. Il consumatore consapevole oggi valuta molto l’onestà delle etichette, e ogni inganno mina la reputazione del brand. Man mano che i consumatori diventano più attenti alle scelte sostenibili, spesso si affidano alle etichette per informare le loro decisioni di acquisto. ci sono consumatori che hanno esigenze specifiche per la composizione dei tessuti che acquistano, ad esempio a causa di allergie, convinzioni religiose o personali. Per molti, comprendere il materiale di un capo è fondamentale anche per l’impatto ambientale. Quando le etichette sono fuorvianti, i consumatori credono di fare scelte responsabili, per poi scoprire di aver inconsapevolmente sostenuto pratiche che contraddicono i loro valori.

3. Facilita il greenwashing

Le affermazioni ambientali generiche (eco, sostenibile, green) senza trasparenza alimentano l’illusione che si stia facendo la scelta giusta, quando invece l’impatto può essere identico — o addirittura peggiore. Le etichette ingannevoli diventano così uno strumento di marketing, non di informazione.

4. Rischi legali e sanzioni

Nel mercato UE, i brand che forniscono informazioni fuorvianti possono incorrere in controlli, sanzioni amministrative o richieste di risarcimento. Alcuni paesi stanno già esaminando con attenzione le affermazioni ambientali per imporre maggiore trasparenza.

Conosci già  alcuni  casi reali sull’etichettatura falsa o fuorviante nei capi tessili? Ascolta in questo episodio cos’è successo nel nostro Paese e non solo

Le cause dietro l’errore

1. Supply chain complessa e disomogenea
   Le filiere tessili attraversano più continenti, con fornitori multipli, processi di tintura, trattamenti e finissaggi. Talvolta i marchi ricevono parti del tessuto già miscelate o rielaborate, rendendo difficile tenere traccia esatta.
2. Test e controlli insufficienti
   Alcuni brand non testano ogni lotto o affidano controlli solo visivi (non analisi chimiche). Questo aumenta il margine di errore quando i fornitori dichiarano composizioni incomplete o parziali.
3. Costi / desiderio di differenziazione
   Dichiarare un’alta percentuale di fibre naturali o “eco” può rendere il prodotto più appetibile. In certi casi, si può cadere nella tentazione di arrotondare al rialzo o presentare il “best case scenario”.
4. Normative poco chiare o mancata applicazione
   Le leggi sull’etichettatura esistono, ma la loro applicazione concreta è disomogenea nei vari paesi. C’è spesso poca penalizzazione per le violazioni “leggere”. Sebbene siano legalmente obbligati a informare adeguatamente i consumatori sulla composizione dei prodotti che immettono sul mercato, marchi e rivenditori non hanno (ancora) dovuto affrontare alcuna ripercussione legale (pubblica) per etichette inesatte. Nel caso in cui un marchio scopra che un’etichetta è inaccurata, l’intera spedizione, sia in magazzino che ancora in corso di spedizione, dovrà essere richiamata per essere “rietichettata”.

Cosa dovrebbe fare un brand attento alla sostenibilità

Lo studio olandese rappresenta un campanello d’allarme per i marchi del settore della moda sostenibile. Evidenzia la necessità di standard e controlli rigorosi nelle pratiche di etichettatura per garantirne l’accuratezza. Mentre i marchi sostenibili si sforzano di differenziarsi in un mercato saturo, un impegno per l’onestà nell’etichettatura può aumentare la loro credibilità e promuovere la fiducia dei consumatori.

I marchi che danno priorità a un’etichettatura corretta non solo incarnano il loro impegno per la sostenibilità, ma consentono anche ai consumatori di fare scelte consapevoli. Garantendo la correttezza della composizione del tessuto e del paese di origine, i marchi possono contribuire a un sistema della moda più trasparente. Le ripercussioni positive di un’etichettatura accurata vanno oltre la fiducia immediata. Incoraggiano un passaggio verso i principi dell’economia circolare, in cui i consumatori si sentono sicuri di riciclare o riutilizzare i propri capi, riducendo così gli sprechi.

L’importanza di un’etichettatura accurata dei tessuti

Nel 2020, il rapporto della Global Fashion Agenda ha sottolineato l’importanza della trasparenza, chiedendo una maggiore tracciabilità nelle filiere della moda. Questo dialogo tra gli stakeholder del settore è in stretta linea con i risultati dello studio olandese, indicando un cambiamento sistemico necessario affinché il futuro della moda sostenibile prosperi.

In conclusione, l’etichettatura errata rappresenta un ostacolo significativo al perseguimento di un panorama della moda trasparente e sostenibile. Mentre gli appassionati di moda e i marchi promuovono il cambiamento, è essenziale ricordare che la moda sostenibile non si basa esclusivamente sull’uso di materiali ecocompatibili, ma comprende l’intero ciclo di vita di un capo. Garantire che l’etichettatura sia accurata e affidabile è fondamentale se vogliamo progredire verso un’industria veramente sostenibile ed etica.

I marchi dovrebbero adottare misure immediate per migliorare l’accuratezza delle pratiche di etichettatura. Per i consumatori, riconoscere l’importanza di esaminare attentamente le etichette può guidarli verso scelte che riflettano veramente i loro valori. Insieme possiamo coltivare un’industria della moda fondata sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla sostenibilità.

* Clothing labels: accurate or not?, Circle Economy for The Ministry of Infrastructure & Waterways, 2019.

** Mislabelled and Misleading – Fur labelling problems, Fur Free Alliance, 2017

Isabella supporta le aziende nell’adottare soluzioni legali mirate per la gestione etica e trasparente delle pratiche aziendali, specializzandosi in proprietà industriale, sostenibilità ambientale e sociale e comunicazione trasparente. Camilla si concentra su consulenze legali nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità ESG, aiutando le aziende a conformarsi alle normative di settore e a promuovere strategie sostenibili.

Indice dei contenuti:

1. Introduzione alla Sostenibilità nella Moda 0:00
• Necessità di prove di sostenibilità

2. Ruolo degli Avvocati nella Sostenibilità 0:24
• Supporto legale per aziende

3. Normative e Responsabilità 1:38
• Responsabilità condivisa (consumatori, aziende, governo)
• Adattamento alle normative

4. Case Studies Emblematici 2:43
• Caso di un brand tessile
• Caso di prodotti cosmetici

5. Rischi Connessi alla Comunicazione e al Marketing 11:19
• Uso di slogan vaghi e generici

6. Impatti della Comunicazione della Sostenibilità 12:28
• Rischi di greenwashing
• Tipologie di washing

7. Approccio Normativo e Competitivo 15:17
• Necessità di conformità alle normative

8. Basta la certificazione? 17:11

9. Le normative: ostacolo o opportunità per i brand sostenibili? 23:46

10. Conclusioni e Raccomandazioni 29:25
• L’importanza della consulenza e della formazione

Ascolta qui l’intervista!

Trascrizione dell’intervista:

Spesso ci capita di parlare della necessità di lavorare su più fronti per ridurre l’impatto negativo, ambientale e sociale del settore e della moda del testile. Quando noi ci rivolgiamo al pubblico, che chiamiamo poi consumatori, sentiamo dire che le aziende devono fare la loro parte.
Quando parliamo alle aziende ci dicono che serve l’intervento dei governi con delle normative più severe. Così oggi eccoci qui ad affrontare l’argomento delle normative che sono arrivate e che stanno arrivando, Fermo restando che ognuno – consumatore, azienda e governo – ha la sua fetta di responsabilità, siamo qua proprio a parlare oggi di quello che anche le aziende hanno chiesto: le normative.
Mi sembra però che quando poi le normative sono arrivate, stanno arrivando, i brand sentano molto lontana la necessità di metterle in atto già da ora e di conformarsi, non aspettando ulteriormente altro tempo, percependo magari come lontana la possibilità di ricevere sanzioni o multe, o qualcosa che è ancora appunto così distante dalla loro realtà quotidiana. Noi vorremmo evitare soprattutto ai piccoli e medi brand di trovarsi impreparati nel momento in cui tutte queste normative diventano, magari dall’oggi al domani in atto, cogliendoli impreparati e trovandosi ad affrontare ostacoli dal punto di vista di compliance legale. So che avete seguito anche alcuni casi interessanti, ne avete uno da raccontare?

Camilla: “Sì, abbiamo seguito diversi casi, sicuramente un caso che possiamo ritenere emblematico è stato quello di un brand tessile. Si occupava appunto di moda, e utilizzava degli slogan riferiti ai propri prodotti, proponendoli come sostenibili a impatto zero, quindi tutta una serie di requisiti sicuramente al giorno d’oggi molto interessanti per chi si interessa di sostenibilità. Il problema di questo brand non era tanto effettivamente la presenza di queste qualità quanto la mancanza di prove a sostegno della loro esistenza. Dovendo dimostrare al consumatore quale fosse l’impatto zero, quale fossero i vantaggi di questo prodotto, effettivamente non c’era una prova concreta e chiara, non c’erano certificazioni di terze parti, non c’era un vero e proprio sistema di tracciabilità. Quindi è diventato un po’ complicato riuscire a spiegare il perché ci fosse questo vantaggio. Abbiamo quindi deciso di fare un lavoro anche di rebranding da un punto di vista comunicativo, quindi lavorando sia con il reparto comunicazione sia chiaramente il reparto produzione e tutto il sistema di tracciabilità per supportare l’azienda e capire effettivamente come modificare questo problema. Perché purtroppo anche avendo prodotti effettivamente sostenibili è necessario avere anche tutta una struttura interna che lo riesca a di mostrare. È questo che diventa un pochino difficile capire per certe aziende e certe realtà e quindi cerchiamo un po’ di sensibilizzare e supportare in questo senso. Anche le nuove normative sicuramente stanno aiutando per far comprendere queste dinamiche”.

Isabella: “Tra l’altro in questo caso un elemento molto importante, un aggravante di tutta questa situazione è stato dato dal fatto che un’associazione di ambientalisti avesse segnalato sia tramite mail direttamente all’azienda, sia tramite recensioni su vari piattaforme, proprio questa condotta ingannevole, queste affermazioni false, comunque fuorvianti o ritenute poco trasparenti. Quindi anche in questo senso poi va da sé che abbiamo dovuto fare un lavoro sulla credibilità del marchio che rischiava di andare un po’ persa e quindi il lavoro di raccolta dei dati e raccolta di prove concrete ha aiutato a difendersi in questo senso”.

Quindi man mano che un piccolo brand acquisisce la visibilità comunque insomma deve sempre prestare più attenzione perché si arriva a entrare nell’occhio del mirino anche di associazioni che difendono questo tipo di cause che vanno a toccare e sono toccate dai claim che i brand fanno. È molto interessante questo caso anche perché a volte sembra così lontano che possa accadere, ossia sembra che possa accadere solo alle grandi aziende, grandi nomi che noi spesso citiamo all’interno dei vari canali e invece effettivamente così ci fa rendere idea che è qualcosa di vicino a noi. Avete anche un altro caso da raccontare sempre legato alle normative?

Isabella: “Sì, in realtà è un altro caso interessante che c’è capitato in questo senso riguarda un brand di prodotti cosmetici che sostanzialmente andava a definire i propri prodotti in generale la propria produzione con l’utilizzo di elementi naturali.
Questo aspetto ha creato un pochino di problematiche. Non tanto per l’utilizzo dei materiali che in realtà erano effettivamente prodotti naturali , quanto per il fatto che per un sistema di lavorazione di procedure di produzione questi prodotti non potevano in realtà essere definiti 100% naturali. Tra l’altro in questo caso un altro aspetto che vorremmo portare all’attenzione è che il termine naturale di per sé non vuol dire sostenibile . Un po’ è evoluto nel linguaggio comune il fatto che dire naturale voglia dire sostenibilità, ma in realtà non è proprio così sia da un punto di vista pdi terminologia di sostenibilità e anche da un punto di vista legale, perché in realtà il termine naturale non prevede questa classificazione. Quindi anche questo aspetto è da segnalare perché richiede chiaramente una certa base sotto per poterlo utilizzare”.

Camilla: “Sì diciamo che purtroppo non essendo il termine collegabile direttamente alla parola sostenibilità dall’altra parte anche è vero che la maggior parte dei consumatori purtroppo per fortuna lo pensa e quindi anche in questo senso, da un punto di vista legale, si potrebbe giocare effettivamente su questa cosa. Perché magari il prodotto può essere effettivamente 100% naturale, ipotizziamo, però dall’altra parte si dà comunque un messaggio che può essere ritenuto forviante e quindi già anche con le normative vigenti in questo momento, fin dall’anno scorso, comunque già poteva essere ritenuto problematico l’utilizzo di questo termine . Vediamo adesso che poi ha maggior ragione non si può più utilizzare fondamentalmente però c’è anche questo elemento da considerare nella pubblicità”.

È molto usato, capita spesso di leggere naturale quasi ovunque nei prodotti cosmetici ma capita anche nella moda. Mi succede di trovare scritto in cotone quindi 100% naturale molto spesso ed effettivamente anche per noi che non siamo del vostreo mestiere “naturale” ci evoca subito sostenibile. C’è molto ma molto spesso questa associazione di cui dovremmo parlare di più. Non è in realtà così appropriata , non tutto quello che è naturale e sostenibile e non tutto quello che è sostenibile è naturale Grazie perché è molto interessante anche questo caso
Noi abbiamo raccontato anche di casi di grandi marchi che sono stati oggetto di denunce o di controlli pubblici da parlere autorità per la tutela dei consumatori o da gruppi di consumatori per via di dichiarazioni magari ingannevoli. Abbiamo per esempio assistito alla revoca dell’etichetta Conscious da parte di H&M dell’etichetta Joy Life da parte di Zara e in ugual modo ASOS ha rimosso la linea Responsible Edit . Vi vengono in mente altri casi da menzionare relativi a grandi brand?

Camilla: “Sì, è un caso che ci ricordiamo perché anche questo è stato abbastanza discusso è il caso di Decathlon, per esempio, che aveva utilizzato per diversi prodotti la parola ecodesign . Qualificava i propri prodotti con questo termine, ma in realtà senza specificare effettivamente cosa volesse dire ecodesign o perché rientrasse in questa terminologia. Eco design è anche un regolamento europeo che poi determina quelli che devono essere gli aspetti del prodotto , però un termine così vago senza riferimento alla normativa e senza riferimento alle caratteristiche di sostenibilità risultava fuorviante . Anche per quello nel caso di Decathlon poi è stato rimosso questo termine e hanno attuato tutta un’altra politica . Anche l’utilizzo di parole che rievocano la sostenibilità ma che appunto non vengono poi specificate, cioè non viene indicato perché si utilizzano, può essere considerato fuorviante per il consumatore. Il brand potrebbe non essere poi sostenibile effettivamente o potrebbe esserlo ma non dimostrandolo comunque ricade lo stesso in un problema di comunicazione di percezione”.

È come se non lo fosse, se non è dimostrabile, questo è il punto giusto?

Camilla: “Esattamente, sì. Questo vale ovviamente per la grande azienda come per il piccolo brand perché le regole sono sempre le stesse. Chiaramente più l’azienda è grande e più magari risulta difficile tracciare effettivamente tutto l’iter del prodotto. Magari nasce come una materia prima naturale super sostenibile, poi con il processo si perde. Risulta fondamentale il supporto, il controllo”.

Che cosa si rischia? Quali sono i rischi più comuni per chi ha un brand di moda sostenibile oggi nel 2025 , ma da qui anche all’anno prossimo, a breve?

Isabella: “In linea generale diciamo che il rischio più immediato , proprio nella scelta e nella realizzazione delle campagne pubblicitari e di marketing, è quello da parte dei brand di utilizzare delle asserzioni, degli slogan come può essere 100% sostenibile, 100% green, amico dell’ambiente e via dicendo che siano generiche. Sicuramente molto accattivanti per il marketing ma basate su una mancanza di concretezza . Perché ormai è risaputo che un prodotto 100% sostenibile è impossibile da realizzare, quindi chiaramente già nell’utilizzo di queste asserzioni il rischio principale è quello di ricevere segnalazioni da parte dei consumatori. Perché l’attenzione che adesso hanno i consumatori nei confronti dei temi che riguardano la sostenibilità è altissima . Ci sono proprio associazioni o siti appositi dove i consumatori possono andare a segnalare le condotte e gli utilizzi , la pubblicità di determinati brand. Inoltre, si rischiano chiaramente I controlli dell’autorità, emissioni di sanzioni, il doversi sottoporre a procedure sia di controllo e chiaramente poi emissioni di provvedimenti che non sono soltanto economici, ma sono anche inibitori , ossia possono prevedere la sospensione nei casi più gravi della produzione. Ovviamente anche sanzioni anche economiche. Soprattutto però un danno reputazionale enorme. Questo riguarda sia il piccolo brand che magari si trova in un momento di avviamento della della propria attività, ma riguarda anche la grande azienda. Basta un passo falso purtroppo per finire nel nel ciclone e quindi avere un danno reputazionale molto grande”.

Camilla: “Per un piccolo brand forse risulta quasi ancora più impattante perché soprattutto se all’inizio è vero che molte sanzioni si basano su quello che è il fatturato , quindi sono proporzionate al fatturato e alla gravità del comportamento, per un piccolo brand per quanto il fatturato possa essere basso c’è stato magari un grosso investimento e quindi dall’altra parte queste sanzioni impattano molto e rischiano davvero di bloccare a nascita e la crescita di questa realtà”.

Che è quello che noi vorremmo evitare. Per questo che siamo qui a parlarne oggi in questo episodio e anche in altri contesti . Racconteremo che cosa stiamo facendo insieme. Sentendo voi che raccontate i rischi mi fate venire in mente una massima che un avvocato a cui ci siamo rivolti in passato per una questione legata proprio al podcast. Questa massima che non dimenticherò mai era: “Meglio andare dall’avvocato avvocata prima che dopo”. Quanto è vero! Penso anche all’iniziativa che stiamo proponendo adesso, dove il valore investito in un workshop che ti permette di sapere e conoscere i rischi e come evitarli , le normative che sono in atto, questo valore è sicuramente almeno dieci volte meno il costo di magari molte interventi legali dopo. Per non parlare dei danni reputazionali. Meglio informarsi prima che dopo più che mai vale anche in questo caso.

Isabella: “Sì, è sempre meglio muoversi preventivamente. La formazione e la consulenza da parte di consulenti esperti in sostenibilità o legali, in generale chi si occupa di queste cose, è fondamentale per prevenire. Anche perché la direzione dei legislatori sia nazionale sia europeo , e in generale internazionale, è chiara. Un brand che sia piccolo o grande che si muove in quella direzione non solo evita, come giustamente dicevi tu, danni importanti anche a livello economico, ma diventerà anche più competitivo. Perché tanto è un cambiamento comunque che sarà inevitabile . Le normative ormai se non sono già entrate in vigore lo diventeranno a breve. Entro diciamo dalla fine del 2025 al 2030, la maggior parte delle normative entreranno in vigore e quindi bisogna farsi trovare pronti proprio per essere più competitivi sul mercato”.

Camilla: “Tutto rientra sappiamo bene nel pacchetto di normative del Green Deal europeo , però con tantissimi Stati singoli che si sono già mossi in anticipo. Vediamo la Francia che è sempre stata un po’ pioniera in questo senso, l’Italia magari un pochino più in coda. Da un punto di vista anche non strettamente normativo però, ma di linee guida e di migliori pratiche, anche l’Italia si sta assolutamente muovendo. Dal punto di vista pubblicitario per esempio abbiamo visto che anche l’IPA (ndr: Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) si è mosso dando già dei riferimenti rispetto al greenwashing, normato recentemente. Oppure per esempio anche la Camera Nazionale della Moda ha elaborato una serie di linee guida abbastanza corpose che danno delle indicazioni pratiche per i brand , anche non strettamente riferite alle normative ma per iniziare un cambiamento che prima poteva essere lento che adesso è necessariamente diventa molto veloce. 5 anni non sono niente e massimo massimo nel 2030 tutte le normative, anche quelle di cui si sta ancora discutendo, entreranno in vigore. Quindi muoversi è assolutamente necessario”.

Per chi già un brand, ma anche per chi lo sta avviando, come dicevate prima. Anche perché per chi lo sta avviando è proprio logico da subito metter in atto qualcosa che sarà da qui a 5 anni. Avere la certificazione è sufficiente? Ci garantisce di essere in regola, di evitare rischi e sanzioni?

Isabella: “Diciamo che la certificazione è sicuramente un elemento utile e un elemento di grande valore , perché va da sé lo dice già il nome certifica un determinato procedimento e una determinata produzione. Tuttavia non è un elemento sufficiente per poter dire il brand o l’impresa è tutelata al 100%. Questo perché innanzitutto ci sono certificazioni e certificazioni , più rigide e meno rigide, che quindi richiedono controlli, procedimenti da parte delle autorità differenti, e ci sono quelle che hanno più o meno valore a livello di tutela. Ci sono le certificazioni che vengono autoprodotte, che quindi hanno un valore differente da una certificazione che viene da un ente imparziale, un ente terzo ovviamente . Su questo vediamo che ci sono in realtà diverse autocertificazioni che vengono pubblicizzate in un certo modo, ma in realtà bisogna anche qua fare molta attenzione. Perché le normative che sono in vigore adesso e che entreranno in vigore prevedono proprio il valore certo e verificabile da certificazione soltanto se provviene da un ente al di fuori dell’attività produttiva, un ente imparziale e quindi anche su questo.dobbiamo fare attenzione”.

Camilla: “Abbiamo visto diverse aziende anche abbastanza strutturate che hanno prodotto delle autocertificazioni, sicuramente con degli esperti, tutto utile, però non sufficiente. Perché l’autocertificazione vale quello che vale. Dall’altra parte bisogna anche dire che la certificazione può non essere sufficiente, anche perché ci sono tante certificazioni che qualificano il prodotto. Dicevamo prima per esempio come naturale, penso anche al cotone biologico, però poi bisogna anche vedere quali sono gli altri prodotti proposti dall’azienda, quali sono gli altri impatti che l’azienda ha sull’ambiente. Avere un prodotto certificato per determinati requisiti non comporta automaticamente la sostenibilità, perché per esempio poi su tutto il resto non si è effettivamente sostenibili. Poi parliamo tantissimo di sostenibilità ambientale che è un po’ il focus, è anche la parte più forse difficile in questo momento da gestire, però ricordiamoci che la sostenibilità è anche sociale, è anche economica. Quindi magari una certificazione è rispetto all’essere green, poi dall’altra parte poco si concilia con la sostenibilità sociale, con la parità sul luogo di lavoro, tutta una serie insomma di problematiche che invece devono essere evalutate, perché la sostenibilità è a 360 gradi”.

Grazie per averlo ricordato, perché questo è un concetto fondamentale che più ne parliamo più ne raccontiamo e meglio è. Mi fa venire in mente un’altra domanda, perché abbiamo toccato il tema del green washing, nella parte di comunicazione. Oltre tutto quello che riguarda l’impatto ambientale, in realtà i rischi ci sono anche quando si tocca altri tipi di washing. È una cosa che approfondiremo nel workshop che stiamo proponendo, ma vi chiedo di fare un accenno a questi altri tipi di washing che si possono rischiare.

Isabella: “In realtà negli ultimi anni si sono andati a classificare diverse tipologie di washing. Abbiamo il green washing di cui abbiamo parlato adesso. Abbiamo il pink washing, quel tipo di fenomeno per cui si sfruttano determinati periodi dell’anno , solitamente attorno a novembre, quando c’è la giornata contro la violenza sulle donne. Quel tipo di pubblicità che sfrutta il sostegno ai diritti delle donne o in generale ai diritti delle donne alle opportunità lavorative, pari accesso alle opportunità lavorative, per dare lustro ai propri prodotti o alle proprie campagne marketing. Stessa cosa vale per il rainbow washing, quindi per il sostegno alla comunità LGBTQIA+ che sfrutta spesso colori, quindi bandiera arcobaleno, per modificare il packaging dei prodotti per far associare al consumatore quel prodotto al sostegno per la determinata comunità. Potremmo veramente elencare tantissimi di fenomeni di washing”.

Camilla: “Riguarda anche minoranze etniche, ma abbiamo visto anche in altri casi dove viene promosso un supporto allo sport per esempio e poi effettivamente non c’è. Tantissimi tipi di washing, pubblicità effettivamente ingannevole, perché si parla di casi in cui si professa un supporto che poi però nel concreto non esiste. Torniamo sempre un po’ allo stesso discorso, di riuscire a dimostrare, avere delle prove concrete del supporto, dell’impegno che effettivamente l’azienda o il piccolo brand vuole dare a determinate categorie di persone o a determinate tipologie di benessere ambientale, sociale. Abbiamo visto nel caso del rainbow washing per esempio Primark. È stato molto attaccato proprio perché aveva preparato tutta questa campagna molto accattivante, che effettivamente dava impressione di un sostegno importante alla comunità, però dall’altra parte poi ha iniziato una collaborazione con la Turchia e altri Stati dove in realtà i diritti della comunità LGBTQIA+ non sono effettivamente così tutelati. Quindi si è creato questo contrasto che non ha fatto piacere al pubblico, che anzi ha segnalato la condotta. Da un punto di vista reputazionale è stato abbastanza pesante. Il caso Primark è stato emblematico rispetto al rainbow washing”.

Grazie per aver fatto un esempio più chiaro di che cosa si intende e che cosa quando si rischia quando si entra in una zona un po’ delicata, e che cosa voglia dire evitare anche questo tipo di rischi.
Le normative secondo voi aiutano oppure complicano il lavoro dei brand che sono sostenibili? Sono un freno oppure rappresentano una spinta per la moda sostenibile? Cosa ne pensate?

Isabella: “Noi da avvocate pensiamo che sicuramente a primo impatto le normative, soprattutto in un momento come adesso dove possono risultare molte e possono risultare frammentarie, possono generare molta confusione. A un primo impatto possono sembrare proprio un ostacolo alla produzione, alla messa sul mercato, alla la libertà di comunicazione. In realtà il sistema mondiale ormai parla chiaro: ci troviamo in un momento dove necessariamente un cambio di direzione deve essere fatto, riguardo alla sovraproduzione, la produzione eccessiva, la mancanza di un sistema di riciclaggio che consenta un impatto ambientale più basso. La direzione è chiara come dicevamo prima. Se il brand o l’azienda decide di muoversi in questa direzione ed è una decisione in realtà inevitabile, perché prima o poi va fatta per tutti, questo permetterà di essere più competitivi. Noi consigliamo non perché siamo avvocati ma in generale, di fare questi passi, di decidere di mettere a norma, di regolamentare la propria produzione. Se fatto a fianco dei consulenti, di consulenti di sostenibilità o dei legali aiuta proprio step by step a creare un procedimento che sia, oltre che sostenibile proprio per il brand stesso a livello economico, a livello di investimento, che consenta anche di attuare tutti quei passi che poi permettono di essere tutelati, di lavorare in tranquillità, di sfruttare il marketing della pubblicità, ma di farlo nel modo corretto. Oltre che per essere protetti dal punto di vista legale anche per essere competitivi e reali, ossia dare dati concreti, dati veri”.

Camilla: “Paradossalmente forse la normativa è vero che è molto varia e abbondante, soprattutto nell’ultimo periodo, ma dall’altra parte consente effettivamente di avere delle linee in guida molto concrete, molto specifiche che prima non esistevano. P rima vigeva un po’ questa libertà per cui ognuno faceva quello che voleva ed eravamo tutti sostenibili, mettiamola così. Invece questo consente effettivamente di qualificare le aziende che lo sono veramente e dare un valore aggiunto e anche consentire all’azienda di capire cosa vuol dire essere sostenibili. Sono un pochino complesse, vanno analizzate e sicuramente il supporto di consulenti esterni aiuta, ma questo investimento ritorna assolutamente in tutto quello che è una reputazione, la comunicazione, il benessere sia dell’azienda sia della società”.

Ci sentiamo anche noi, in quanto consumatori un po’ più tutelati, che ci potremmo fidare un pochino di più in futuro di quello che le aziende ci dicono, sapendo che c’è un sistema che guida e che ci tuttela da questo punto di vista. A prescindere dalle normative e dal rischio delle sanzioni, secondo voi le azioni che sono proposte dalla regolamentazione italiana ed europea sono in ogni caso dei passi che ci mostrano da parte dell’azienda un impegno serio e credibile? Cosa ne pensate?

Camilla: “Sicuramente sì, perché danno queste indicazioni sulla certezza delle informazioni che vengono date e questo a prescindere da quello che la normativa è fondamentale, perché il consumatore possa fare una scelta consapevole, libera e quindi scegliere di supportare aziende che si impegnano concretamente nella loro attività. Questo è sicuramente un passo avanti, aiuta a prescindere da quello che è il rischio di sanzioni. Chiaramente un’azienda dovrebbe scegliere di fare questi passi a prescindere dalla paura, dal pericolo ma per un impegno concreto verso l’ambiente, però anche chi ha maggiori difficoltà a comprendere alcune dinamiche la normativa può aiutare”.

Sono passi utili quelli di prevedere come trattare alla fine del ciclo di vita i tessuti o introdurre un passaporto digitale o progettare un capo con in mente la fine del ciclo di vita secondo voi? Non è che solo perché le normative ce lo dicono, ma effettivamente tutte queste iniziative all’interno del quadro regale vanno in una direzione sensata?

Isabella: “Sì, assolutamente ha un senso e la direzione intrapresa è chiara in generale. A nostro parere c’è l’attenzione che aumenta sempre più nel consumatore, nelle associazioni ma anche da parte comunque delle aziende stesse, dei brand. È tutta canalizzata nella stessa direzione”.

Abbiamo anticipato del workshop che stiamo organizzando insieme. A noi fa piacere lanciare questa iniziativa proprio perché desideriamo che le piccole e medie realtà siano anche loro informate e pronte a trovarsi in linea con il quadro normativo. E non solo: all’interno del workshop toccheremo anche la parte di strategia di sostenibilità, quindi abbiamo le due parti, legale e strategica. Vedremo tutte le varie fasi della produzione e anche della vendita e quello che segue dopo di un capo, un accessorio di moda, come in tutte queste varie fasi si possa migliorare il proprio il proprio impatto ambientale e sociale.

Per saperne di più, clicca qui.

Ne parliamo con Sulakshana Chemudupati, la nostra collaboratrice in Dress ECOde come consulente di moda sostenibile. Ha lavorato per 15 anni nel settore della vendita al dettaglio di moda come professionista del design con marchi mainstream di successo in India e negli Emirati Arabi. Abbiamo completato insieme un MBA in gestione della sostenibilità, è lì che ci siamo incontrate. Ascolta questo episodio: guarderai più l’India con occhi differenti!

Leggi la traduzione dell’episodio:

Ciao, Sula, sono così felice che siamo finalmente riuscite a fare questa intervista. Sono curiosa dell’India e della sostenibilità e ho tante domande per te. Quindi iniziamo con la prima. Hai dati su quante aziende di moda, brand e stilisti ci sono in India?

“L’industria della moda in India è enorme e in rapida crescita e come sai siamo un Paese basato sulla produzione. Quindi l’industria della moda e del tessile nel Paese impiega circa 45 milioni di persone. È costituita sia da componenti organizzate sia non organizzate, il che rende piuttosto difficile avere un conteggio esatto del numero di aziende registrate, ma a partire dal 2024, secondo Statista, il fatturato del mercato indiano dell’abbigliamento è vicino a circa 105 miliardi di dollari USA. E naturalmente questo è composto da aziende che sono in tutta la produzione, quindi filatura, tintura, così come confezionamento di indumenti, etichette indipendenti, piccoli marchi, brand più affermati che sono di proprietà di grandi gruppi come Reliance Retail, Future Group e Arvind Brands”.

Wow, 45 milioni, sicuramente è un settore significativo nel tuo Paese impiegando un tale numero di lavoratori. Sono curiosa di sapere che tipo di realtà sostenibili ci sono.

“Dopo aver lavorato a Dubai per circa 10 anni e ora essere tornata a lavorare nel mercato indiano, apprezzo le numerose lezioni che abbiamo qui per chiunque aspiri a essere sostenibile. Abbiamo molti nuovi sviluppi e pratiche culturali intrinseche che possono essere facilmente considerate naturalmente sostenibili. Tendiamo a usare i vestiti fino alla fine. Li passiamo ai nostri fratelli o cugini mentre cresciamo. Li ripariamo e li riutilizziamo ed è persino uno scherzo che li riutilizziamo per pulire in casa quando non servono assolutamente ad altro. Ciò significa che la durata di ogni capo è molto più lunga del semplice indossarlo e buttarlo via. O almeno lo era prima che i fosse anche la crescita della moda veloce, ma questa era una pratica comune della classe media di usare davvero i pezzi finché non servivano più a niente”.

È affascinante vedere come pratiche culturali come gli abiti usati e la riparazione di indumenti siano da tempo la norma in India. Queste tradizioni non solo prolungano la vita degli abiti, Sula, ma creano anche un legame emotivo con loro, qualcosa che manca nel consumismo frenetico a cui molti di noi sono abituati. Questo ci ricorda che la sostenibilità spesso significa guardare indietro per andare avanti.

“Abbiamo anche il vantaggio di un facile accesso alla sartoria personalizzata. E questo ci ha sempre dato una via d’uscita dalla moda veloce. Ci ha resi più innovativi e più creativi. Oltre a questo, ogni regione indiana ha il suo artigianato tessile unico e bellissimo, ricami artigianali che sono stati tramandati per molte generazioni. Ci sono molti stilisti indiani che ora stanno dando a questi mestieri una nuova identità e li stanno rendendo noti a livello globale attraverso il loro marchio di successo”.

È davvero stimolante come gli stilisti indiani stanno dando nuova vita ai mestieri tradizionali e li stanno portando a un pubblico globale. La fusione di tradizione e modernità non solo preserva queste competenze artigianali, ma le posiziona anche come d’ispirazione. È un esempio brillante di come il design della moda possa unire il passato al futuro, creando un modello di sostenibilità profondamente radicato nella cultura.

“Come sapete abbiamo un indumento tradizionale chiamato sari, 9 metri di tessuto, e questo viene spesso tramandato di madre in figlia. Ed è una tradizione assolutamente inestimabile perché non solo fa bene all’ambiente, ma è anche fantastico creare quel senso di comunità e ogni pezzo che viene tramandato ha una storia, crea molto apprezzamento per i nostri tessuti. Inoltre, i metodi tradizionali che sono coinvolti in alcune delle nostre artigianalità tessili come Kalmakari ad esempio, che è la narrazione dipinta a mano su tessuto, utilizza molti ingredienti naturali per crearli. Quindi, questi sono allineati con le cosiddette pratiche di moda lenta come le chiamiamo oggi. Ci sono anche diverse ONG in India che stanno svolgendo un lavoro di grande impatto nella formazione e nella creazione di posti di lavoro per gli artigiani rurali, quindi si occupano dell’aspetto sociale della sostenibilità. Ci sono marchi come Fabindia, Anokhi e Good Earth che stanno modernizzando l’artigianato, e attraverso l’impiego degli artigiani mantengono davvero in vita questi mestieri. Quindi, c’è una conservazione consapevole di questi mestieri e un contributo all’aspetto sociale della sostenibilità e alla cura di tutti lungo la filiera. Quando arriviamo al lato industriale delle cose, ci sono molti stabilimenti tessili e produttori indiani che stanno davvero lavorando sui loro standard di sostenibilità e cercando di ottenere le certificazioni più all’avanguardia per essere in grado di rispettare i paesi esportatori, come gli Stati Uniti e l’UE. Secondo la Sustainable Apparel Coalition, molti produttori indiani stanno adottando l’indice Higg, ad esempio, per misurare e migliorare le loro prestazioni di sostenibilità. Quindi, come puoi vedere, c’è molta sostenibilità sia nel nostro patrimonio, nella nostra cultura, sia nello sviluppo moderno. Per me, tutti questi fatti sono molto incoraggianti e dimostrano che c’è molto di inerente al nostro sistema”.

L’adozione di strumenti come l’indice Higg dimostra un impegno verso un cambiamento misurabile. È un buon esempio di come sia possibile unire tradizione, innovazione e modernità per trovare un modello che possa essere più sostenibile, dove la sostenibilità è un vantaggio. Quali pratiche, realtà o abitudini indiane sostenibili ti piacciono di più e perché, Sula?

“La mia pratica sostenibile più amata in India è sicuramente quella degli abiti tramandati. Quest’anno io stessa ho ereditato un paio di bellissimi jeans vintage da mia nonna, che lei indossò durante un viaggio all’estero molti anni fa, un sari in raso jacquard da mia madre e un blazer di lana risalente al periodo in cui mio padre era militare. E sono tutti in perfette condizioni. E alcuni di loro hanno decenni. Non riesco a spiegare a parole la gioia che mi dà indossare questi pezzi perché ognuno di loro ha una storia unica. Ognuno di loro ha viaggiato con queste persone ed è stato parte di momenti importanti della loro vita. Quando li indosso, ne parlo e raccontiamo queste storie, mi sento come se mi facesse ripensare al modo in cui consumo la moda. Mi ha rallentato. Mi ha permesso di apprezzare ogni singola cosa che ho e di guardarla in modo diverso invece di cercare costantemente nuovi oggetti, di cui sono colpevole io stessa”.

Adoro il tuo legame personale con gli oggetti tramandati. È una pratica così bella, che unisce la sostenibilità alla narrazione. Ogni pezzo che hai menzionato porta con sé un’eredità, un sentimento che si percepisce davvero quando si acquista qualcosa di nuovo dall’armadio. È un promemoria del valore dell’abbigliamento dietro il suo valore monetario. Andiamo in profondità nell’aspetto industriale. Quale tipo di realtà e innovazioni sostenibili pensi che guideranno il cambiamento nel tuo paese?

“L’innovazione che penso stia già guidando il cambiamento è l’ampia ricerca e sviluppo che viene svolta in alcuni dei nostri stabilimenti su larga e piccola scala. Nella creazione di tessuti conformi alle certificazioni di sostenibilità internazionali, nonché tessuti artigianali realizzati con le innovazioni di fibre più all’avanguardia. Di recente ho incontrato un professionista tessile nel sud dell’India che sta creando una filiera integrata verticalmente che si concentrerà su larga scala sulla seta vegetale. Quindi, saranno loro a unire le risorse rurali, gli agricoltori di quell’area per essere in grado di fornire un’innovazione davvero unica su larga scala che possa essere adottata dai marchi nel mainstream. Questa è una situazione win-win e abbiamo molte storie stimolanti nel nostro paese. Penso che l’innovazione tessile sarà in prima linea per l’India”.

Investire in R&D e costruire una filiera sostenibile e solida sono assolutamente cruciali per guidare l’innovazione nella sostenibilità. È stimolante vedere come le aziende tessili indiane non solo stiano sviluppando tecnologie come i processi di risparmio idrico, ma stiano anche creando sistemi verticalmente integrati per fibre non convenzionali. Questi sforzi gettano le basi per un modello di moda veramente sostenibile, credo, in cui ogni passaggio, dall’approvvigionamento alla produzione, si allinea con gli obiettivi ambientali e sociali. Ci sono punti deboli nel settore della moda sostenibile in India? Cosa può essere migliorato secondo te?

“Una delle sfide più grandi e anche ironicamente affrontate dalle aziende tessili in India, in particolare quelle che stanno davvero lavorando sulle loro innovazioni sostenibili, è che l’adozione di queste innovazioni da parte dei marchi indiani è piuttosto bassa. Non è al livello che è altamente redditizio per loro, e la maggior parte viene effettivamente esportata fuori dal paese. L’ho imparato mentre interagivo con le fabbriche tessili. È a causa del fattore prezzo. Alcune innovazioni hanno un prezzo. È quando l’adozione di queste può aumentare che anche il prezzo può scendere. In questo momento è una specie di situazione del tipo ‘prima l’uovo o la gallina’. E per migliorare la situazione penso che anche i consumatori possano svolgere un ruolo importante. Quindi, prima di tutto, creando molta consapevolezza generale su quanto sia devastante l’industria della moda e sugli impatti ambientali che ha nel modo in cui viene seguita ora, e su quanta influenza positiva possono avere i consumatori indiani volendo conoscere le materie prime, volendo sapere da dove provengono i loro prodotti. Dove è stato tinto? Dove è stato prodotto? Comprendendo tutto questo. È fondamentale che i marchi comprendano tutto questo per creare trasparenza nei confronti dei consumatori, in modo che tutti possano prendere una decisione informata. Questo guiderà il cambiamento. Ciò migliorerà la domanda di questi tessuti e, a sua volta, le aziende tessili vedranno un aumento dell’appetito nel mercato indiano per queste innovazioni”.

Hai evidenziato un paradosso critico. Le aziende tessili indiane producono tessuti sostenibili che sono più richiesti a livello internazionale che nazionale. Ciò testimonia l’attrattiva globale dell’artigianato indiano, ma anche la necessità di una maggiore consapevolezza e accessibilità all’interno dell’India stessa. Colmare questo divario potrebbe sbloccare così tanto potenziale per il mercato interno. Pensi che sia possibile?

“È un cambiamento che richiederà tempo, ma ho speranza perché la maggiore consapevolezza che sta arrivando con i consumatori della Generazione Z sui problemi ambientali dimostra che c’è spazio per una trasformazione positiva e che questo settore può avere una crescita e un impatto positivi davvero enormi. Per quanto riguarda i tessuti tradizionali, la sfida o la debolezza è che non appena si ridimensiona un metodo molto tradizionale e si cerca di soddisfare le richieste di grandi volumi, ad esempio, di un marchio più grande, allora i principi eco-compatibili devono essere compromessi e quindi non è più sostenibile. Quindi questa è un’altra grande sfida dal lato dei tessuti tradizionali”.

È un delicato equilibrio, ridimensionare i metodi tradizionali per soddisfare la domanda globale senza perdere la loro intrinseca sostenibilità. Ciò evidenzia la necessità di soluzioni innovative che preservino questi principi eco-compatibili garantendo al contempo che rimangano praticabili su larga scala, se la larga scala è di per sé sostenibile. È una sfida, ma anche un’opportunità per ridefinire il modo in cui tradizione e modernità possono coesistere in modo sostenibile. Quindi, mi viene in mente una domanda: i consumatori indiani stanno apprezzando la sostenibilità?

“Nel contesto della moda, sebbene la sostenibilità stia diventando un concetto familiare in India, abbiamo una base di consumatori molto contrastante. Abbiamo una clientela della classe medio-alta con redditi disponibili più elevati che riesce a pensare oltre i propri bisogni di base e a considerare l’impatto ambientale. E secondo un rapporto di McKinsey, The State of Fashion 2020, il 43% dei consumatori indiani urbani è disposto a pagare un extra per prodotti di moda sostenibili. Ora, non si sa se questo si traduca in acquisti effettivi, ma significa che c’è una domanda. I restanti appartengono a una classe media emergente. Forse sono i primi della loro famiglia in una grande città urbana con un crescente appetito per la moda in voga. Quindi per questi clienti soddisfare prima le loro aspirazioni materiali è la priorità più grande”.

È interessante sentire della crescente disponibilità tra i consumatori urbani a pagare un extra per la moda sostenibile. Tuttavia, è chiaro che convenienza ed estetica sono fondamentali per convertire quell’intento in azione. Questa è una sfida e un’opportunità per i marchi di innovare e connettersi con un pubblico più ampio. E l’altro tipo di consumatori?

“Attualmente, affinché il consumatore indiano medio dia priorità alla moda sostenibile, deve poterla acquistare allo stesso prezzo di qualsiasi altro capo di abbigliamento e deve vedere un livello di estetica e di pertinenza di tendenza comparabile a quello che vede nei marchi tradizionali”.

Questo è un punto così critico. Prezzo e design sono spesso i fattori decisivi per i consumatori, soprattutto in un mercato competitivo. Rendere la moda sostenibile valutabile, sia in termini di costo sia di stile, è fondamentale per cambiare il comportamento dei consumatori. Si tratta di dimostrare che la sostenibilità non significa scendere a compromessi sulla bellezza o sulla convenienza, ma piuttosto aumentare il valore di ciò che indossiamo. Pensi che l’industria della moda indiana influenzerà quella globale? Se sì, in che modo?

“Secondo me, l’evoluzione dell’industria della moda indiana sta già influenzando lo scenario globale. Lo ha fatto in passato e continuerà a farlo. Per la sua unicità, alcuni dei nostri marchi di lusso artigianali hanno ottenuto riconoscimenti sulle passerelle internazionali e li vediamo in boutique in Europa e negli Stati Uniti, evidenziando la domanda globale di ‘Made in India’. Negli ultimi anni, abbiamo anche visto celebrità indossare abiti tradizionali indiani ispirati a eventi come il Met Gala o gli Oscar, e sono casi come questo che influenzano i consumatori ovunque. Di recente ho visitato il Vienna Museum di Londra e ho visto i lavori di diversi stilisti di origine indiana venduti nei loro negozi che utilizzano tessuti tradizionali indiani. È stato un momento di grande orgoglio per me. Ha rafforzato la sensazione che l’India abbia un posto influente nello scenario della moda globale”.

L’impatto dell’India sulla moda globale è innegabile, soprattutto con i marchi artigianali e le fibre naturali che stanno ottenendo riconoscimenti a livello internazionale. Ma ciò che mi colpisce è il modo in cui le storie di artigianato indiano come il sari al Met Gala stiano innescando conversazioni globali su sostenibilità e tradizione. È la narrazione alla sua massima potenza. Sula, vivi sia in Portogallo sia in India: vedi differenze nella moda sostenibile tra Europa e India?

“Un grande aspetto positivo che vedo in India è che siamo un paese molto autosufficiente nella produzione tessile e di abbigliamento. Esportiamo anche nel resto del mondo e questo, insieme al nostro ricchissimo patrimonio tessile, consente un ambiente per l’innovazione e l’imprenditorialità nella moda sostenibile. Consente a molti marchi e piccole aziende di offrire prodotti davvero unici. Proprio come un consumatore che scorre Instagram scoprendo tutti questi nuovi ed emergenti marchi basati su tessuti indiani che hanno valori di sostenibilità, ho l’imbarazzo della scelta. Dove vedo una crescita per l’India è nel mercato della rivendita e nell’abbracciare la cultura dell’usato. Sebbene stiano emergendo, le vedi più diffuse nella Gen Z, e ci sono anche alcune influencer su Instagram ora che rivelano fonti davvero interessanti di shopping dell’usato. Penso che l’Europa sia una vera e propria buona ispirazione per questo. Secondo Thread Up, il mercato della rivendita online in Europa dovrebbe raggiungere circa 32 miliardi nel 2024. Questa pletora di scelte è disponibile tramite piattaforme come Vinted e Vestiaire Collective che rendono accessibili anche i marchi di lusso. Penso che questa sia una cosa verso cui l’India può davvero crescere. Perché abbiamo anche la nostra alta moda sposa e da cerimonia che probabilmente viene indossata solo una o due volte in assoluto, ed è una così buona opportunità per il resale“.

Unire la tradizionale produzione a basso impatto con la fiorente cultura della rivendita potrebbe cambiare le carte in tavola per la moda sostenibile. Da un lato preserva il patrimonio e le pratiche ecosostenibili dei metodi tradizionali, e dall’altro la rivendita prolunga la vita dei capi, riducendo gli sprechi. Insieme, creano un modello circolare che rispetta sia l’artigianato sia l’ambiente, un modello di riferimento per una società della moda sostenibile, credo. Ultime domande. Quanto è legata la sostenibilità alla cultura indiana, quella antica e quella moderna? Qualche curiosità che gli europei di solito ignorano?

“La moda indiana incarna la sostenibilità attraverso l’ingegnosità e il rispetto per i materiali. Abbiamo un ricco panorama di etichette, marchi e boutique indiane che stanno davvero sfruttando il nostro artigianato tessile che è stato tramandato di generazione in generazione, creando pezzi davvero belli e allo stesso tempo istruendo i consumatori su di essi. Stiamo anche assistendo all’emergere di alcuni servizi di upcycling, che stanno prendendo tessuti e sari tradizionali e li stanno convertendo in capi di uso quotidiano. Oltre a questo, abbiamo anche nella nostra cultura diverse opportunità, cerimonie e occasioni speciali in cui molte persone si rivolgono alla sartoria personalizzata piuttosto che acquistare prodotti già pronti, che per me è un tratto di sostenibilità ereditato. Penso che questa reinvenzione e celebrazione delle tradizioni tessili non si traduca tanto nella moda europea mainstream. Mentre ci sono case di alta moda e stilisti di prêt-à-porter che impiegano artigiani, non vediamo molti tessuti tradizionali contemporanei per l’abbigliamento High Street, ad esempio. Penso che sarebbe davvero piacevole  vedere collezioni capsule nei marchi al dettaglio che, ad esempio, adattano il tradizionale pizzo belga o i motivi azulejo del Portogallo e impiegano davvero artigiani tradizionali nel farlo. Per me, questa è sicuramente una lezione che l’Europa potrebbe imparare dall’India”.

Sicuramente il tuo punto sulla sartoria personalizzata per le cerimonie risuona profondamente. Non si tratta solo di creare qualcosa di unico, è una celebrazione dell’artigianato e dell’individualità. Questo tipo di intenzionalità potrebbe ispirare altre culture a reintrodurre le pratiche della moda lenta nelle loro tradizioni mainstream.

“La sostenibilità complessiva ha sia aspetti ambientali sia sociali, e abbracciandola come una metodologia olistica che possiamo applicare ai nostri processi. Invece di trattarla come un vantaggio in più o un’aggiunta, possiamo davvero iniziare a vedere la trasformazione nel settore in tutte le parti del mondo”.

Non potrei essere più d’accordo con la tua richiesta di sostenibilità olistica. Non è solo una sfida ambientale, ma anche sociale e culturale. Incorporando questi principi in ogni aspetto della moda, dalla cura del designer all’informazione del consumatore, possiamo creare un settore veramente trasformativo. E sono così felice di contribuire a questo con te, Sula. Stiamo collaborando con il progetto Dress ECOde per cambiare l’industria della moda. Sono totalmente d’accordo con te e il nostro approccio è olistico in questo. Grazie mille per questa intervista.

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In media, un enorme 82% della spazzatura tessile è costituito da rifiuti post-consumo, fonti domestiche e non domestiche combinate, seguito da ulteriori rifiuti post-industriali (17%) e pre-consumo, che rappresentano l’1% (Agenzia europea per l’ambiente, 2024).

Attualmente, solo il 22% dei rifiuti tessili post-consumo in Europa viene raccolto per il riutilizzo o il riciclaggio, con circa l’85% dei tessuti scartati in Europa che finiscono in discarica o inceneriti (McKinsey & Company, 2022).

Queste cifre evidenziano l‘urgente necessità di investire e aumentare le capacità di selezione e riciclaggio in Europa. Senza tali sforzi, una quantità crescente di rifiuti tessili raccolti rischia di essere inviata nel Sud del mondo, dove spesso finisce in discarica, inquinando ulteriormente l’ambiente.

Paesi come Germania, Francia e Italia sono in prima linea nell’affrontare questa sfida attraverso una combinazione di soluzioni innovative, quadri legislativi e collaborazioni industriali. Diamo un’occhiata ai diversi approcci di questi tre paesi e a come possono fungere da modello a livello globale.

Germania: efficienza e sfide nella gestione dei rifiuti tessili

La Germania è riconosciuta come leader nella gestione dei rifiuti, ma il paese deve affrontare sfide significative con gli scarti tessili. I tedeschi consumano circa 19 chilogrammi di tessuti a persona all’anno, generando circa 1,56 milioni di tonnellate di rifiuti tessili ogni anno (McKinsey & Company, 2022). Nonostante un tasso di raccolta nazionale di circa il 64%, la maggior parte dei tessuti raccolti viene esportata, spesso in paesi del sud del mondo con infrastrutture di gestione dei rifiuti meno sviluppate (Umweltbundesamt T. 3., 2022). Le proiezioni indicano che entro il 2025, i rifiuti tessili pro capite in Germania aumenteranno fino a 17 chilogrammi, avvicinandosi ai due milioni di tonnellate all’anno (bvse).

Il metodo di raccolta principale in Germania avviene tramite contenitori di deposito, che rappresentano l’88% dei tessuti raccolti. Tuttavia, gli elevati costi operativi e la qualità in calo dei tessuti raccolti pongono sfide significative al processo di riciclaggio. La quantità di tessuti identificati come rifiuti durante la selezione è raddoppiata, mentre i tessuti riutilizzati sono diminuiti del 7% nel 2020 rispetto al 2015 (bvse).

Inoltre, in città come Berlino, c’è una cultura di “zu verschenken”, dove le persone lasciano i loro vecchi vestiti e altri oggetti per strada affinché altri li prendano gratuitamente. Sebbene questa pratica sia ben intenzionata, spesso si traduce nel lasciare i vestiti in cattive condizioni, diventando di fatto rifiuti. Ciò sottolinea la crescente necessità di aumentare la consapevolezza tra i cittadini su come e dove smaltire correttamente i vecchi indumenti.

Francia: il Paese precursore nella legislazione

La Francia è stata pioniera negli sforzi legislativi per affrontare i rifiuti tessili, diventando il primo paese al mondo a stabilire un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti tessili attraverso una politica di responsabilità estesa del produttore (EPR) già nel 2007. Con questo quadro, tutte le aziende che producono abbigliamento e tessuti per il mercato francese sono responsabili della gestione del fine vita dei loro prodotti (King, 2024). Tuttavia, sebbene questa legge rappresenti un significativo passo avanti, la sua efficacia è limitata perché la conformità è volontaria per il settore. Un quadro più vincolante che copra l’intera catena di fornitura sarebbe probabilmente più efficace nel garantire un’aderenza diffusa.

Nel 2022, la Francia ha rafforzato il suo impegno per la riduzione dei rifiuti con l’attuazione della legge anti-spreco e sull’economia circolare. Questa legge impone ai produttori, agli importatori e ai distributori di dare, riutilizzare o riciclare i loro prodotti invenduti. Introduce inoltre misure come l’obbligo per gli articoli di essere riparabili, compostabili o riciclabili, con sanzioni per la non conformità. Inoltre, la legge impone l’installazione di filtri di plastica nelle lavatrici entro il 2025 per limitare il rilascio di microfibre nell’oceano, riducendo significativamente l’inquinamento (COSH!, 2022).

Il programma EPR francese per i tessuti è gestito da Refashion, una Producer Responsibility Organization (PRO) accreditata dalle autorità francesi. Refashion supervisiona la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei tessuti, con oltre 44.000 punti di raccolta in tutto il paese (King, 2024; Wilson, 2021). Nonostante questa solida infrastruttura, le operazioni di riciclaggio non sono ancora completamente industrializzate o redditizie, il che sottolinea la necessità di investimenti continui nelle tecnologie di selezione e riciclaggio per gestire i crescenti volumi di rifiuti tessili.

Una delle lacune significative nel sistema EPR francese è il monitoraggio degli abiti usati venduti tramite piattaforme online, che complica il processo di riciclaggio. Colmare questa lacuna, insieme a misure come la tassa sul fast fashion, potrebbe migliorare l’efficacia degli sforzi della Francia per gestire i rifiuti tessili e promuovere un’industria della moda più sostenibile.

Italia: la tradizione incontra l’innovazione

L’Italia è riconosciuta per il suo ricco patrimonio tessile, in particolare in regioni come Prato, che è diventata leader nel riciclaggio tessile e nella gestione dei rifiuti. Prato ha sviluppato un vasto sistema per la lavorazione dei tessuti post-consumo, concentrandosi principalmente sul riciclaggio della lana. La città ospita diverse piccole e medie imprese specializzate in diverse fasi della produzione e del riciclaggio tessile. Questa regione è responsabile del riciclaggio di una parte significativa dei rifiuti tessili italiani, con cifre che indicano che Prato lavora circa 22.000 tonnellate di lana ogni anno (ETC CE Report, 2024; Dahlbom et al., 2023).

In termini di gestione complessiva dei rifiuti tessili, l’Italia ha prodotto circa 480.000 tonnellate di rifiuti tessili nel 2019, di cui il 50% proveniente dall’industria tessile, il 30% dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il restante 20% da altre attività (Consorzio Detox, 2022). L’Italia è stata anche il primo Paese europeo a rendere obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili a partire dal 1° gennaio 2022, nel tentativo di rispettare e superare le direttive UE sulle pratiche di economia circolare (Consorzio Detox, 2022).

Nonostante questi sforzi, l’Italia deve affrontare diverse sfide, in particolare la necessità di maggiori investimenti in tecnologie e infrastrutture di riciclaggio, nonché di affrontare la natura frammentata del sistema di gestione dei rifiuti del Paese. Sebbene l’Italia abbia il numero più alto di impianti di selezione e riciclaggio in Europa, in particolare a Prato, è difficile ottenere statistiche precise sulla selezione e sul riciclaggio a causa della sovrapposizione tra i processi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio (ETC CE Report, 2024; The Unique Magazine, 2022).

Possibili soluzioni verso una strategia europea unificata

Germania, Francia e Italia forniscono ciascuna spunti preziosi per affrontare il crescente problema dei rifiuti tessili. L’attenzione della Germania sul miglioramento dei meccanismi di raccolta e smistamento, la leadership legislativa della Francia attraverso l’EPR e il mix di tradizione e modernità dell’Italia evidenziano le diverse strategie impiegate in tutta Europa. Tuttavia, le sfide che questi paesi devono affrontare indicano che è necessario un approccio più unificato e completo in tutto il continente. Ciò che diventa anche cristallino è come l’Europa abbia generalmente bisogno di investire di più nello smistamento dei rifiuti e supportare la ricerca e sviluppo nel riciclaggio tessile. Ecco alcune potenziali soluzioni e strategie che potrebbero essere adottate per migliorare la gestione dei rifiuti tessili su scala europea.

1. Sistemi di raccolta avanzati
L’integrazione di sistemi di raccolta avanzati con tecnologie di intelligenza artificiale e sensori potrebbe aiutare a ottimizzare i processi di smistamento e riciclaggio. Ad esempio, Sensoneo ha sviluppato il monitoraggio del livello di riempimento dei rifiuti tramite l’uso di raggi ultrasonici. Queste tecnologie possono semplificare i percorsi di raccolta e migliorare l’accuratezza della smistamento, aumentando così l’efficienza delle operazioni di riciclaggio (Sensoneo, 2024).

2. Investimenti in tecnologie di riciclaggio
Un aumento sostanziale degli investimenti in tecnologie di riciclaggio innovative, in particolare per le fibre miste, è essenziale per la sostenibilità dei processi di riciclaggio tessile. Secondo McKinsey & Company, un investimento di 6-7 miliardi di euro entro il 2030 potrebbe consentire al riciclaggio fibra-fibra di gestire il 18-26% dei rifiuti tessili lordi, generando potenzialmente profitti di 1,5-2,2 miliardi di euro e riducendo le emissioni di CO₂ di circa 4 milioni di tonnellate (McKinsey & Company, 2022).

3. Espansione dei programmi di responsabilità estesa del produttore (EPR)
L’espansione delle normative EPR in tutta Europa potrebbe garantire che i produttori siano ritenuti responsabili per l’intero ciclo di vita dei loro prodotti. Ciò contribuirebbe a promuovere l’eco-design fin dall’inizio, incoraggiando i produttori a creare prodotti più facili da riciclare, riparare o riutilizzare. Tuttavia, affinché i programmi EPR siano veramente efficaci, dovrebbero includere meccanismi di controllo validi e la conformità obbligatoria piuttosto che basarsi sulla partecipazione volontaria.

4. Eco-design e design per la longevità
Progettare prodotti tenendo a mente la longevità è una strategia fondamentale per ridurre gli sprechi tessili. L’eco-design implica l’integrazione sistematica degli aspetti ambientali dalle fasi di progettazione e sviluppo, assicurando che i prodotti siano realizzati per durare più a lungo, possano essere facilmente riparati o siano biodegradabili. Questo approccio riduce l’impatto ambientale dei tessuti durante tutto il loro ciclo di vita.

5. Promozione di programmi di riparazione, upcycling e ritiro
Incoraggiare i consumatori a restituire i loro vecchi vestiti tramite programmi di ritiro e offrire incentivi per la riparazione dei capi anziché buttarli può ridurre significativamente gli sprechi tessili. L’upcycling, in cui i designer riutilizzano vecchi tessuti per creare nuovi capi, è un’altra strategia efficace che non solo riduce gli sprechi, ma crea anche capi di moda unici.

6. Mercati dell’usato e noleggio di vestiti
Promuovere i mercati dell’usato e il noleggio di vestiti come alternative all’acquisto di nuovi articoli può aiutare a frenare la domanda di fast fashion. Prolungando la vita dei capi esistenti tramite queste pratiche, si riduce la pressione sui sistemi di produzione e gestione dei rifiuti. Questo passaggio verso un’economia più circolare è essenziale per un consumo sostenibile.

7. Taglio dei modelli a spreco zero e materiali biodegradabili
Adottare tecniche di taglio dei modelli a spreco zero e utilizzare materiali biodegradabili nella fase di progettazione sono strategie lungimiranti che possono ridurre drasticamente gli sprechi tessili. Questi metodi garantiscono che venga sprecato il minimo tessuto durante la produzione e che i prodotti finali abbiano un impatto ambientale inferiore quando raggiungono la fine della loro vita utile.

Conclusione

Unendo le forze e dando priorità alla collaborazione tra i paesi all’interno dell’UE, condividendo le migliori pratiche e conoscenze e investendo in nuove tecnologie, l’Europa può aprire la strada alla creazione di un futuro più sostenibile per l’industria tessile. La strada da percorrere è impegnativa per usare un eufemismo, ma con un vero sforzo e maggiori investimenti per l’innovazione, la visione di un’economia circolare per i tessili è a portata di mano. Una strategia europea unificata che incorpori queste soluzioni non solo affronterà i problemi attuali, ma aprirà anche la strada a un’industria della moda più sostenibile e responsabile.

Inge Duiker

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Renewcell

Renewcell è un’azienda svedese nota per la sua tecnologia che ricicla magliette e jeans di cotone destinati alla discarica in nuovo materiale, Circulose, utilizzabile da filatori e tessitori per creare lyocell o viscosa che normalmente sono ottenuti dalla deforestazione di milioni di alberi. Circulose è stato utilizzato da H&M, Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Zara per la produzione di nuovi capi di abbigliamento.

A fine febbraio, Michael Berg, presidente del consiglio di amministrazione di Renewcell, ha così annunciato la bancarotta in un comunicato stampa: “Un giorno triste per l’ambiente, i dipendenti, gli azionisti e gli altri stakeholder, ed è una testimonianza della mancanza di leadership e del necessario ritmo di cambiamento nel settore della moda”. Nicole Rycroft, fondatrice di Canopy, ha descritto la notizia come un “momento che fa riflettere” l’industria della moda globale (Just Style).

Il fallimento è arrivato poco più di un anno dopo l’apertura della fabbrica di punta di Renewcell. Cosa è accaduto esattamente?

• Supporto insufficiente lungo la catena del valore: Nonostante l’impegno di oltre 15 marchi di spicco, tra cui H&M, Levi Strauss & Co, Ganni e Inditex (Zara), la domanda per il prodotto è stata inferiore alle aspettative, causando una mancanza di finanziamenti sufficienti a lungo termine per il proseguimento dell’attività. Ad esempio, H&M aveva accettato di acquistare 18.000 tonnellate entro il 2025. Renewcell ha rivelato di non aver ricevuto alcun ordine nel novembre 2023. Sebbene i marchi abbiano fatto promesse, spesso hanno mancato nel mantenerle in modo efficace. Utilizzare materiali più sostenibili solo per una capsule collection non rende praticabile  la produzione su larga scala di queste alternative.

• Ostacoli nella catena di fornitura: Il modello di business di Renewcell ha affrontato sfide dovute alla mancanza di integrazione verticale e connessioni lungo la catena di fornitura. Ciò potrebbe aver reso difficile controllare l’intero processo e scalare l’attività in modo efficiente (Nikolay Anguelov, esperto di politiche pubbliche presso l’Università del Massachusetts Dartmouth, a Drapers). Inoltre, l’assenza di infrastrutture nazionali per i processi circolari della moda ha ulteriormente ostacolato il progresso.

• Gestione manageriale: Secondo Scandinavian Mind, l’azienda ha mostrato segni di una leadership instabile, evidenziata dalle dimissioni dei portavoce Harald Cavalli e Nora Eslander, sostituiti da un dirigente marketing di alto profilo con sede a New York. Il licenziamento improvviso dell’amministratore delegato Patrik Lundström, seguito da una vendita azionaria prima di una richiesta di utili negativi, ha ulteriormente minato la fiducia nel management.

• Sfide dei pionieri: Come accade spesso nei settori emergenti, i primi attori come Renewcell affrontano ostacoli significativi. Il progresso in questi settori è frequentemente irregolare, dipende dall’adozione massiccia e critica (Rycroft a Fast Companies) e dal supporto lungo l’intera catena del valore. Inoltre, alcuni attori affermati possono opporre resistenza vedendo i pionieri come una minaccia alla loro posizione dominante nel settore.

• Debole collaborazione e coinvolgimento degli stakeholder: Le aziende del settore riconoscono l’importanza di collaborare e coinvolgere gli attori chiave. Nessuna singola azienda può trasformare da sola l’intera catena di fornitura o introdurre sul mercato una catena di approvvigionamento completamente nuova. Anche se ci sono le condizioni per una rivoluzione nel settore, la catena del valore della moda non è del tutto pronta a sostenere i pionieri (Just Style). È necessaria la collaborazione tra aziende.

• Competitività: La sfida della concorrenza risiede nel confronto tra il costo delle fibre vergini, più economiche, e le opzioni più sostenibili come Circulose, che tendono ad avere un prezzo di mercato più elevato. Secondo Rycroft, il costo relativamente alto di Circulose riflette il suo status di innovazione di punta sul mercato. Renewcell contava di riuscire ad abbassare il costo in qualche anno (Green Biz). Questo confronto mette in evidenza l’approccio orientato al breve termine del settore della moda e il suo focus sui profitti. Per molte imprese, in particolare quelle quotate in borsa, ottenere margini di profitto ottimali rimane una priorità, nonostante l’attenzione crescente per l’ambiente e l’etica (The Interline). Il modello di business di Renewcell, che richiede ai marchi di ordinare la pasta disciolta riciclata Circulose, pone un onere aggiuntivo su di esse. Questo si discosta significativamente dalle abituali pratiche di approvvigionamento di fibre, dato che la maggior parte dei marchi non ha familiarità con l’origine delle fibre utilizzate nei loro tessuti. Un marchio può essere spinto a scegliere tra un materiale più costoso ma sostenibile, investendo in una catena di approvvigionamento futura, o continuare a utilizzare materiali meno costosi e meno ecologici per mantenere la redditività a breve termine. La situazione riflette una più ampia tendenza nel settore della moda, che mostra una riluttanza a supportare e adottare innovazioni necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine. La domanda crescente unita a un’offerta limitata non ha una storia di riduzione dei prezzi, rendendo chiaro che il settore deve compiere passi significativi per affrontare le sfide future (Forbes).

• Sostenibilità e logistica: Nonostante gli sforzi per la sostenibilità, le pratiche di spedizione internazionale di Renewcell hanno sollevato interrogativi sulla vera eco-sostenibilità del processo. L’invio della fibra tessile Circulose in Cina per ulteriore produzione solleva dubbi sulla sostenibilità complessiva del ciclo produttivo. Inoltre, per le caratteristiche del processo di riciclo chimico, la soluzione di Renewcell è principalmente applicabile agli scarti di produzione tessile, più che ai rifiuti tessili post-consumo.

• Mancato sostegno finanziario: La mancanza di finanziamenti adeguati e le pressioni per ottenere rapidi rendimenti sugli investimenti sono stati fattori determinanti che hanno ostacolato la crescita delle iniziative di sostenibilità di Renewcell (Drapers). Nonostante trattative avanzate con i principali azionisti e finanziatori, compresi H&M, BNP Paribas e la Banca Europea per gli Investimenti, insieme ad altri investitori potenziali, non sono riusciti a garantire la liquidità e il capitale necessari per sostenere le operazioni aziendali. La carenza di sostegno finanziario a lungo termine ha messo a rischio la continuità aziendale. Renewcell ha attribuito questa situazione all’attuale clima del mercato dei capitali, sottolineando la difficoltà nel raccogliere fondi per gli sviluppi strategici futuri e l’orientamento a ritorni sugli investimenti (ROI) rapidi. Questi fattori hanno portato alla difficile decisione di dichiarare fallimento, nonostante la fiducia nel potenziale a lungo termine dell’azienda. L’interesse globale per la sostenibilità è in costante crescita. Tuttavia, ottenere finanziamenti in questo momento cruciale si è dimostrato un compito arduo. Il ruolo che i materiali sostenibili svolgono nel contrastare il cambiamento climatico è rilevante, ma molte persone ancora guardano con scetticismo alla loro fattibilità e scalabilità a lungo termine. Di conseguenza, molti investitori stanno dirigendo i loro fondi verso settori considerati più redditizi o meno rischiosi, per esempio l’intelligenza artificiale.

Mylo

Mylo è un materiale innovativo sviluppato dall’azienda statunitense Bolt Threads. Si tratta di un biomateriale derivato dal micelio, la parte fibrosa dei funghi. Mylo è progettato per essere un’alternativa sostenibile alla pelle animale, offrendo un’opzione eco-friendly per l’industria della moda e del design. La produzione di Mylo coinvolge la coltivazione controllata di micelio, che viene poi lavorato e trattato per ottenere un materiale simile alla pelle, ma senza l’utilizzo di animali. Mylo ha attratto l’interesse di diverse aziende nel settore della moda e del design che cercano materiali più sostenibili per i loro prodotti. Bolt Threads ha collaborato con marchi come Stella McCartney, Adidas, Kering, Hermes, dimostrando il potenziale di questo biomateriale nell’aiutare a ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda.

A fine giugno del 2023, Bolt Threads ha messo in pausa la produzione di Mylo. “Non siamo immuni dalle stesse pressioni macroeconomiche che tutti gli altri si trovano ad affrontare, quindi abbiamo messo in pausa Mylo per rivalutare cosa funziona e cosa funzionerà in futuro», dice a Vogue Business Dan Widmaier, Amministratore Delegato di Bolt Threads.

Oltre all’impatto dell’inflazione, il sostegno finanziario è risultato sostanzialmente insufficiente, impedendo al prodotto di raggiungere una scala commerciale significativa. Widmaier ha sottolineato che l’interesse e l’adozione di materiali alternativi da parte dei marchi di lusso non sono stati sufficienti a garantire il successo di Mylo. Nonostante le collaborazioni con marchi prestigiosi e l’impegno di figure come Stella McCartney, Mylo ha faticato a raggiungere la scalabilità necessaria per un’efficace introduzione sul mercato.

Il futuro della moda sostenibile

Il declino di Renewcell ha scatenato un’ondata di preoccupazioni su scala globale, anche per la sua catena di fornitura. Le fabbriche e i gestori di rifiuti in Bangladesh, Turchia e Kenya, precedentemente in partnership con Renewcell per lo smaltimento e il riutilizzo, si trovano a dover cercare alternative (Forbes).

Le storie di Renewcell e di Bolt Threads sono un segnale della necessità di un maggior impegno e una maggiore collaborazione da parte delle aziende e dei governi per adottare e sostenere le pratiche circolari. La fondatrice di Canopy ha esortato tutte le parti interessate nell’industria della moda ad allineare le loro azioni con le promesse di sostenibilità e ad abbracciare appieno le soluzioni di mercato disponibili per un cambiamento reale.

Non è una scelta costruttiva creare capsule collection “sostenibili”: è necessario un impegno più ampio e a lungo termine.

In risposta al fallimento, i membri della Circulose Supplier Network stanno lanciando una campagna per “salvare” Renewcell, evidenziando l’importanza di un’azione coordinata da parte di vari stakeholder per promuovere soluzioni di sostenibilità. Burak Orhan Arifioglu, membro del consiglio di amministrazione del venditore di filati Karacasu Tekstil in Turchia, sta diffondendo una petizione su LinkedIn esortando gli altri fornitori a continuare a sviluppare le fibre Circulose (Green Biz).

C’è comunque ancora ottimismo per il futuro della sostenibilità nell’industria della moda. Con l’entrata in vigore di nuove direttive e regolamenti a livello globale, è fondamentale che l’intero settore investa di più e dia priorità ai guadagni a lungo termine rispetto a quelli a breve termine. L’Unione Europea ha annunciato una serie di nuove normative che spingeranno le aziende di abbigliamento verso pratiche più sostenibili, fornendo così una potenziale spinta alla domanda futura.

Gli investitori e i colossi industriali affermati devono comprendere l’importanza di sostenere le start-up come Bolt Threads e Renewcell per garantire che la rivoluzione verde del settore non rimanga bloccata nella sua fase iniziale.

Con il supporto degli investitori, l’impegno delle aziende e un contesto normativo che guarda al lungo termine, il settore può compiere grandi progressi nella lotta contro il cambiamento climatico. È solo attraverso un impegno collettivo e una visione a lungo termine che possiamo sperare di trasformare l’industria della moda in un esempio di sostenibilità e responsabilità ambientale per le generazioni future.

Fonte: Drapers; Just Style; Fast Companies; Green Biz, The Interline; Forbes.

I vestiti sfilano per le vie del piccolo borgo sotto un cielo limpido, tra i tavoli disposti per l’occasione. In giuria, li osserviamo uno a uno per valutare la complessità della realizzazione, il riciclo dei materiali, l’originalità, l’impegno creativo. Nel frattempo è servita una cena speciale in vasocottura e senza carne.

Grazie a Serena, a Simona, agli artisti, alla pro loco di Frasso Sabino per l’impegno nel creare un’iniziativa importante per sensibilizzare su temi che ci stanno a cuore, come quelli dello spreco e di una moda più sostenibile.

13 gli abiti in gara quest’anno. Te li descriviamo uno a uno: ti stupiranno per i materiali spesso inusuali per la realizzazione di un abito da sfilata!

Quale avresti scelto? Qual è secondo te il più ecologico?

Primo classificato: Patria (Donata Claps)

È una riproduzione del costume nazionale ucraino creato dall’artista come un grido contro la guerra. Indovineresti mai con cosa è stato realizzato? Patria è un abito che si fa notare come tale, non ha più traccia dei rifiuti, fa dimenticare il riciclo e riporta alla moda.

Realizzato con: mascherine chirurgiche monouso, garze ospedaliere, piatti e bottiglie di plastica, buste della spazzatura, spaghi di plastica per balle di fieno, copertura di un ombrello, spighe di grano.

Secondo classificato: Battito di ali (Joy Fumi Akinseye, Sundus Saeed, Valentina Ferrari della Sartoria Sociale KORE)

Creato da tre designer e modelliste di tre paesi diversi (Nigeria, Pakistan e Italia), l’abito vuole trasmettere contemporaneamente la leggerezza del volo di una farfalla e la minaccia della sua estinzione, con la speranza che la natura si rigeneri.

Realizzato con: sacchi della spazzatura, filtri da cucina, pluriball, rete di plastica da cantiere, plastica trasparente, piumino per spolverare, bottiglie di Coca-Cola, cavetti elettrici.

Terzo classificato: Gli opposti si attraggano (Vive e cattive Show)

Quattro colleghe hanno voluto riutilizzare i rifiuti prodotti durante il lavoro per creare un abito che richiamasse proprio la loro attività. “Il positivo e il negativo, il pieno e il vuoto che si completano alla perfezione”, così descrivono il vestito.

Realizzato con: film in resina di colore nero, scarto di stampa termica, impianto in pellicola litografica, polietilene espanso residuato da operazioni di imballaggio e confezionamento, carte di protezione lastre per stampa litografica, cartoncino di scarto derivato dalla fustellatura di scatole, bianco e nero che rappresentano lo yin e lo yang, le forze opposte da cui tutto si origina.

Corto circuito (Simona Toma)

Ispirato al vissuto dell’artista, che dice di sé: “Essere in corto richiede la forza di smantellare, rimpastare e rilanciare il proprio io”.

Realizzato con: tappi di sughero, retina zanzariera, cannucce di plastica, gruccia di ferro.

Fiamme e intrecci (Scuola di arti e mestieri Nicola Zabaglia – Monica Cosimi, docente; Cristiana Pompei, insegnante; Maftuna Halimova e Angelina Saura, allieve)

Allieve e insegnanti hanno creato un abito scultura che richiamasse le fiamme degli inceneritori. I rifiuti diventano nella fusione un tutt’uno di intrecci.

Realizzato con: strisce di scarti di carta fotografica, nastri, scarti di tela di nylon, stecche di plastica, tappi di bottiglie, capsule del caffè.

Albero (Valeria Zingaretti)

Al passaggio dell’abito musicale si sentono i suoni della natura. Provengono dall’ondeggiare di legnetti armoniosamente inseriti per vestirci con ciò che la natura stessa ci offre.

Realizzato con: legni di scarto raccolti sulla spiaggia, organza beige.

Controverso (Erika Petrozzi)

Creato con rifiuti sanitari, l’artista desidera farci riflettere sulla speranza di vita e rinascita, dopo un lungo periodo di sofferenza.

Realizzato con: mascherine, capsule di farmaci, filo da pesca.

Verde Speranza (Andreina ed Eleonora Amodeo)

Morbido e ampio, l’abito è un invito a costruire con speranza e buon senso un futuro senza sprechi.

Realizzato con: telo da cantiere, mascherine e reggi mascherine, capsule di caffè.

CambiaMenti (Associazione Carta Bianca)

L’unico abito maschile in gara è stato creato con l’intento di far riflettere sui cambiamenti che l’uomo sta portando nell’ecosistema, per cambiare mentalità.

Realizzato con: carta, zanzariere, struttura in metallo di ombrelli dismessi.

Pioggia di colore (Nadia Assogna)

1.710 dischetti tagliati uno ad uno da ombrelli buttati per creare 95 pon pon, cuciti a mano per formare petali di fiore sul corpetto e la gonna. Cura e pazienza per un risultato sbalorditivo. “Vorrei che nessuno più abbandonasse in strada ombrelli rotti e nessun tipo di rifiuto”, spiega Nadia. “Non abbandonate rifiuti per strada! A voi non costa nulla ma il mondo ne guadagna in salute”.

Realizzato con: ombrelli di vari colori e dimensioni ormai inutilizzabili raccolti negli anni con la collaborazione di amici e parenti, un vecchio reggiseno, filo metallico per intelaiatura, cappuccetti in plastica e metallo.

La rinascita (Centro Antiviolenza Angelita di Rieti)

Con questo vestito, gli artisti lanciano un messaggio chiaro e forte: “Dobbiamo liberare il pianeta dal soffocamento della plastica così come ogni donna da ogni forma di violenza”.

Realizzato con: sacchi della spazzatura, bottiglie di plastica, lattine, cannucce.

Relax (Laura Toma)

Laura si è ispirata al film “Freakout” con la sua storia piena di magia, personaggi straordinari e odiosi, ma con tanta voglia di migliorare il mondo e far star bene il prossimo. Un minuzioso intreccio di involucri di uso comune e altri scarti: non diresti che è realizzato con le carte dell’uovo di pasqua!

Realizzato con: incarto di uova di pasqua e di merendine, fodera dell’imbottitura di un cuscino, rete di mazzi di fiori, tappi della birra e di bottiglie di plastica, bottiglie di plastica, elastici.

La mia impronta (Simona Malerba)

L’intento dell’abito è di portarci a riflettere sull’impronta ecologica che ognuno di noi lascia sul pianeta attraverso le nostre scelte. Ciò che mangiamo, il modo in cui ci vestiamo, i nostri comportamenti. Tutto lascia un segno indelebile.

Realizzato con: scarti di spugna da bagno, pluriball e scarti da imballaggio, ganci in plastica ricavati da tenda da doccia, carta rotoli di carta igienica, graffette, un mazzo di grano e una foglia d’ulivo.

Qui abbiamo raccontato delle edizioni passate: scopri gli abiti delle sfilate precedenti!

Foto di: Gregorio Maria Mattei, Dress ECOde, Francesco Franceschi, Sara Gentili. Video di Dress ECOde.

Puoi ascoltare qui l’articolo: Strategia Tessile EU

Il consumo di tessili in Europa ha il quarto maggiore impatto sull’ambiente e sui cambiamenti climatici, dopo cibo, alloggio e mobilità.

La strategia attua così gli impegni presi nell’ambito del Green Deal europeo (#EUGreenDeal) e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare. L’UE inizia infatti a definire i criteri di fine vita dei rifiuti tessili utilizzati non solo come abbigliamento, ma anche per la casa, le automobili, le apparecchiature mediche, gli edifici e tante altre applicazioni. La strategia vuole proporre azioni per l’intero ciclo di vita dei prodotti tessili, supportando l’ecosistema nelle transizioni verde e digitale, anche nelle fasi di progettazione e consumo dei tessuti. La Commissione si impegnerà per potenziare i processi di produzione efficienti sotto il profilo delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e altri nuovi modelli economici circolari.

Il commissario per l’ambiente dell’UE, Virginijus Sinkevičius, ha affermato che la commissione voleva che il fast fashion uscisse di moda: “Entro il 2030 i tessuti immessi sul mercato dell’UE dovrebbero essere longevi e riciclabili, realizzati in larga misura da fibre riciclate”.

Riutilizzo e riparazione

La strategia incoraggia gli Stati membri a sostenere prassi di riutilizzo e riparazione a livello nazionale, regionale e locale e ad adottare riduzioni e altre misure fiscali che ne favoriscano il ricorso. L’UE propone nuove regole che prevedano un uso minimo obbligatorio di fibre riciclate entro il 2030 e il divieto di distruzione di molti prodotti invenduti.

Microplastiche

La Commissione vuole affrontare il rilascio involontario di microplastiche da tessuti sintetici, considerando misure di prevenzione e riduzione del fenomeno attraverso la progettazione dei prodotti, il miglioramento dei processi di produzione, il prelavaggio negli impianti di produzione industriale, l’etichettatura e la promozione di materiali innovativi.

Esportazioni

La Commissione lavorerà per limitare l’esportazione di rifiuti tessili e aumentare la trasparenza e la sostenibilità nel commercio dei rifiuti e dei prodotti tessili, promuovendo tessuti sostenibili a livello globale. Per evitare l’etichettatura erronea dei rifiuti come prodotti di seconda mano la strategia prevede lo sviluppo di criteri per distinguerli correttamente.

Sociale

La strategia propone la promozione di condizioni di lavoro dignitose ed eque, in particolare con riferimento all’uguaglianza di genere perché la maggior parte dei lavoratori tessili nel mondo sono donne (70%-80%). Attraverso il programma Better Work, la Commissione continua a sostenere i paesi partner per migliorare le condizioni lavorative e conformarsi alle norme internazionali del lavoro.

La proposta include anche l’introduzione di un obbligo in materia di sostenibilità per le grandi aziende di risolvere gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo tutta la loro catena del valore globale.

Conseguenze per produttori e aziende

Il settore dovrà impegnarsi nella riduzione dell’impronta ambientale e nell’introduzione dei principi di circolarità. La Commissione è al lavoro per sostenere il processo di transizione, preparando una tabella di marcia per sviluppare e razionalizzare la ricerca e l’innovazione della tecnologia industriale e mettendo a disposizione supporto finanziario (nell’ambito delle Partnership Europee di Horizon Europe, del programma LIFE e del Programma Europa Digitale per lo sviluppo di esperti qualificati a sostegno dell’industria tessile nella sua digitalizzazione).

Dai il tuo feedback

La Commissione invita tutte le parti interessate e in particolare le PMI, le autorità pubbliche, le parti sociali e gli organismi di ricerca a esprimere le proprie opinioni sul modo migliore per realizzare la transizione, rafforzando nel contempo la resilienza. Tutti gli interessati possono fornire feedback attraverso un sondaggio online e un workshop di follow-up.

Fonte: Commissione Europea

Quali fibre compongono i nostri indumenti? Di cosa sono fatti i vestiti di Zara, Mango, H&M e degli altri brand fast fashion? Quanto sono in realtà riutilizzabili e riciclabili gli abiti che buttiamo?

Circa 550 kg di vestiti sono stati analizzati nel primo studio in assoluto sulle fibre degli indumenti buttati nei contenitori della raccolta tessile.

Realizzato da INTEXTER* dell’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) e dalla studentessa Beatriz Rodríguez dell’ESEIAAT**, lo studio è incluso nel rapporto Análisis de la recogida de la ropa usada en España (Analisi della raccolta di indumenti usati in Spagna)***.

Analizzando la composizione dei prodotti tessili presenti nei bidoni attraverso una metodologia innovativa, dalla ricerca emerge che:

• il 62% dei vestiti contenuti nei bidoni è riutilizzabile e il 37% è riciclabile. La fibra più comune è il cotone, con il 50% in vestiti riciclabili e il 60% in vestiti riutilizzabili. Segue il poliestere, con il 30% in entrambe le tipologie. Cotone e poliestere rappresentano circa l’80% degli indumenti riciclabili e l’88% degli indumenti riutilizzabili.
• Acrilico, poliammide, lana e rayon viscosa rappresentano una percentuale molto più bassa. Nel caso della fibra acrilica si osserva una notevole differenza tra indumenti riciclabili, che rappresentano il 12,4%, e indumenti riutilizzabili (il 3,1%). La fibra acrilica è comunemente usata nell’abbigliamento outdoor che ha maggiori probabilità di deteriorarsi durante l’uso, quindi la percentuale di riutilizzo di questi indumenti è inferiore a quella riciclabile.

Secondo il direttore di INTEXTER Enric Carrera, “Alla luce dell’analisi, possiamo dire che la strategia di riciclo dei rifiuti tessili post-consumo dovrebbe concentrarsi sul recupero e sul riutilizzo dell’80% delle fibre predominanti, ovvero cotone e poliestere”.

Lo studio include anche un’analisi della composizione delle fibre di 700 indumenti di alcuni dei principali marchi di moda.

T-shirt, maglioni, jeans, intimo, calzini e camicie di Zara, H&M, C&A e Mango rivelano che il 66,8% degli indumenti contiene fibre miste, limitando così significativamente il potenziale di riciclaggio. Solo il 37,3% dei capi studiati sono realizzati al 100% con un’unica fibra.

Le composizioni analizzate non sono del tutto rappresentative perché a seconda della stagione (inverno/estate) possono variare notevolmente, lo studio è quindi da intendersi indicativo.

Per quanto riguarda i tessili per la casa, sono stati analizzati 361 articoli.

Lenzuola, asciugamani, tovaglie e tende di Ikea, Zara Home, H&M Home, 10xDIEZ e Carrefour risultano prevalentemente realizzati con un unico materiale (80%). Le fibre più comuni sono cotone, poliestere, lino, viscosa e lyocell, in quest’ordine. Lenzuola e asciugamani sono realizzati principalmente in cotone al 100%, mentre tovaglie e tende in poliestere al 100%, sebbene vengano utilizzate anche miscele binarie di cotone e poliestere o cotone e lino.

INTEXTER dell’UPC ha inoltre effettuato un’ampia revisione bibliografica degli studi esistenti su quanta CO2 viene risparmiata riutilizzando gli indumenti.

In base allo studio, realizzato con un’accurata metodologia, la stima del risparmio di CO2 riutilizzando 1 kg di abiti è superiore a quanto delineato finora dall’UE****: basta un chilo di vestiti non buttati per evitare la produzione di 25 kg di CO2.

Non sembra, ma con piccoli gesti come recuperare, modificare, riparare, donare o vendere abiti che non usiamo più possiamo contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti! Nella sezione Upcycling del sito puoi leggere alcuni articoli sul tema.

Vuoi conoscere l’impatto dei principali tessuti? Il nostro corso fa per te.

*Istituto di Ricerca Tessile e Cooperazione Industriale di Terrassa.

**Scuola di Ingegneria Industriale, Aerospaziale e Audiovisiva di Terrassa.

***Realizzato dalla cooperativa Cáritas Moda re- e dalla società di consulenza LAVOLA.

****3,169 kg di CO2 risparmiata per ogni kg di vestiti non buttati.

Una serata magica nel suggestivo borgo di Frasso Sabino (RI). Dopo l’assenza nel 2020, SfilataFrasso Moda e Riciclo è tornata in versione speciale: con un numero limitato di spettatori, nel rispetto della normativa Covid-19, durante una cena tra le mura del Castello le modelle hanno sfilato lungo le vie del paese.

Sfilata Frasso è un evento di moda ecofashion, nato per sensibilizzare la comunità locale sul tema della raccolta differenziata. Designer creativi partecipano proponendo abiti realizzati recuperando materiali da buttare. Non solo una sfilata di moda più sostenibile, ma nelle piazze e nelle strade del paese la comunità locale crea ogni volta un’opera d’arte green con materiali riutilizzati. Quest’anno colorati frammenti di plastica, recuperati nei mesi precedenti anche dai comuni limitrofi felici di contribuire, hanno impreziosito il borgo.

Quando Serena Benedetti e Simona Maresca, responsabili comunicazione dell’evento, mi hanno invitata ho accettato immediatamente.  “Gli abiti saranno, come da regolamento, realizzati esclusivamente con rifiuti e materiali di scarto pronti più che mai a lanciare il messaggio #NonSonoDaButtare! – raccontano Serena e Simona – La pandemia ha acceso più che mai il tema della difficoltà dello smaltimento dei rifiuti. É cambiata (anche) la nostra gestione dei materiali monouso”.

Il 31 luglio ho preso parte come giurata all’edizione best of della sfilata che tanto amiamo, con in gara i nove artisti del recupero di materiali primi classificati delle ultime sette edizioni. Con me, altri quattro giurati hanno condiviso il compito a dire poco arduo di scegliere i vincitori di quest’anno, nella cornice di un borgo pieno di fascino. Durante la sfilata, abbiamo gustato una deliziosa cena con un menù creato ad hoc per l’occasione, realizzato in vaso cottura, con la massima attenzione alla sostenibilità.

Condotta da Viviana Rapisarda, la serata è stata piacevolmente all’insegna di abiti, intervallati dalle esibizioni della Terni jazz Orchestra. Il paese era apparecchiato in tavolate allegre e curiose. Tra una portata e l’altra abbiamo votato i vestiti. Non è stato semplice: la creatività e l’impegno dei partecipanti nel recupero dei materiali è notevole. Puoi vedere qui un breve video che ho creato come ricordo.

Qui ti mostro tutti gli abiti: creare vestiti e al tempo stesso ridurre l’impronta ecologica è possibile!

Impigliati nella rete, di Eugenia Benedetti e Graziella Cestari. Primo classificato

Realizzato con bottiglie di plastica, zanzariere, parasole per auto, nastri e vecchi strass. “L’abito vuole essere un inno di protesta contro l’inquinamento dei mari a causa delle microplastiche. – spiegano Eugenia e Graziella – E’ un invito ad avere cura dei tesori che la natura ci offre”. Le artiste condividono da anni con SfilataFrasso il messaggio di rispetto e cura per l’ambiente e attenzione verso un corretto smaltimento dei rifiuti.

Indossato da Giada Franceschi.

Pss!, di Gregorio Maria Mattei. Secondo classificato

Realizzato con gonfiabili in PVC bucati, assemblati tramite vere cuciture a mano e a macchina e punti di fusione con il calore. Un abito ironico e divertente che richiama l’estate, la gioia di vivere, i sorrisi, ma nasconde un messaggio molto importante: il desiderio del ritorno a una società “gonfia” di valori positivi. Non mette allegria solo a guardarlo?

Indossato da Francesca Fortuna.

Crystal Bride, di Erica Petrozzi. Terzo  classificato

Realizzato con tappi di siringhe, carta e plastica che contengono i deflussori per le flebo, tappi di flaconi per terapia endovenosa, e decorato con perle e cristalli riciclati, cucito con filo da pesca. Un abito brioso per una sposa sostenibile composto da gonna e corpetto. “L’abito richiama il dolore che abbiamo tutti imparato a conoscere durante l’epidemia Covid-19”, spiega Erica. Allo stesso tempo, il vestito riporta l’immagine di una sposa luminosa, che arriva orgogliosa all’altare coronando un sogno. Erica è un’infermiera e raccontando l’abito insieme a Silvia, la modella, ci ha trasmesso le emozioni di un’esperienza che le ha segnate.

Indossato da Silvia De Tommaso.

Raggio di Sole, di Silvia Rossi

Realizzato con mascherine chirurgiche, involucro in plastica di pacchetti di sigarette, scarti di plastica dorata. Silvia ha coinvolto amici, colleghi, parenti chiedendo di non buttare le mascherine, raccogliendone circa un centinaio. Igienizzate con acqua, cucite, intrecciate e rifinite compongono un abito, ispirato a Guerre Stellari, che scalda e protegge una donna guerriera pronta ad affrontare le sfide del quotidiano.

Indossato da Beatrice Fiorillo.

Una farfalla sui fiori, di Vita Masi

Realizzato con sacco a rete in nylon per la stagionatura dei salumi, stecche di plastica, linguette di lattine in alluminio, lacci di scarpe, carta da parati, scarti di tovaglioli, tubolare per fili elettrici. Un vestito romantico, con cui Vita racconta che può nascere un fiore in mezzo ai rifiuti, mai perdere la speranza.

Indossato da Arianna Cicolani.

REbirth, dell’associazione ASD DMB Danza Movimento Benessere

Realizzato con sacchi a rete per le patate, scarti di plastica trasparente, confezioni floreali, cartoncino dei coperchi di contenitori monouso in alluminio, bastoncini in plastica per sostenere palloncini, fili di ferro ricavato da stampelle. L’abito nasce da una riflessione sul difficile periodo che stiamo vivendo. E’ ispirato al film degli anni ’80 MAD MAX, in cui un guerriero solitario viene esiliato dalla sua città e tratto in salvo da una tribù di bambini selvaggi. Il guerriero è la donna che nel quotidiano “lotta con le armi della creatività e della passione contro la pandemia”. “Abbiamo scelto di usare un materiale povero – dicono le artiste – per dimostrare che una donna può essere chic anche vestita con un sacco di patate, essere semplice senza rinunciare a essere bella”.

L’abito ha ricevuto il premio Passione Sostenibile dal Circolo Legambiente Bassa Sabina.

Indossato da Lavinia Luglio.

Carpe Diem, di Simona Toma

Realizzato con carta da recupero, tovagliette in TNT, tappi in metallo di bottiglia raccolti da parenti ed amici, stracci di cotone ormai logori, mascherine chirurgiche usate, lacci spaiati di scarpe. “Un abito street style, un po’ rock, un po’ Madonna in ‘Cercasi Susan disperatamente’ rivista con gli occhi di oggi – racconta Simona – Il top corto è realizzato con vecchi stracci usati sanificati dalla ditta di pulizie condominiali da cui sono stati presi. Per il retro del top è stata scelta e applicata la tecnica del macramè. Carpe diem è il suono delle risate tra amici che si ritrovano a tavola insieme dopo tanto tempo, il tintinnio mentre stappi la bottiglia di birra ghiacciata nelle calde giornate d’estate, il sudore del lavoro che non si è mai fermato, si è perso, si cerca e ricerca… si sogna”.

Indossato da Serena Perpignani.

Linee d’ombra,  di Nadia Assogna

Realizzato con una vecchia rete da giardino, ombreggiante bicolore, PVC di cartelloni pubblicitari, telo di un ombrello parapioggia, buste di crocchette per cani. Un abito colorato che rappresenta in pieno il recupero. “Tutti i materiali di scarto, se non completamente sfruttati, hanno sempre una seconda possibilità”, spiega Nadia. “Bisogna sempre essere pronti a guardare oltre soprattutto quando si tratta di preservare l’ambiente e costruire insieme un futuro splendente. Verso l’infinito e oltre!”.

Indossato da Marzia Assogna.

Intrecci in bianco e nero, di Donata Claps

Realizzato con spago in plastica, sacchi neri da immondizia, tovaglie in TNT, carta argentata, 2 CD, bottiglie di plastica. Ogni treccia è stata assemblata e cucita a mano dall’artista con l’aiuto di suo padre. Ispirato durante un pranzo in campagna, in occasione della raccolta del fieno, è impreziosito da una cintura con decori floreali.  “La natura sa donarsi all’uomo senza riserve”, racconta Donata. “Godiamo tutti dei suoi benefici. Ma non tutti la rispettiamo. Da lì l’idea di recuperare lo spago per le balle di fieno e tutto ciò che poteva essere riusato dopo la raccolta per dare vita a una creazione con materiali che sarebbero stati scartati”. Dalla Basilicata fino a Frasso per ricordare il rispetto per la natura.

Indossato da Veronica Sinibaldi.

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Foto: Leonardo Priolo