I risultati della ricerca “Spinning Greenwash”

La Changing Markets Foundation, organizzazione no-profit attiva sui temi della sostenibilità ambientale, ha commissionato una ricerca al Microplastic Research Group dell’Università di Çukurova (Turchia) per confrontare il rilascio di microplastiche tra tessuti in poliestere riciclato e poliestere vergine. I risultati rivelano una situazione sorprendente e preoccupante:
I capi in poliestere riciclato testati rilasciano in media circa il 55% in più di microfibre rispetto a quelli in poliestere vergine durante i cicli di lavaggio.

In termini di quantità media, lo studio ha registrato circa 12.430 microfibre per grammo nei tessuti riciclati, rispetto a 8.028 microfibre per grammo nel poliestere vergine.

Le microfibre rilasciate dai tessuti riciclati risultano più piccole — con una lunghezza media di circa 0,42 mm contro 0,52 mm — rendendole più facilmente disperdibili e potenzialmente più dannose per gli ecosistemi e la salute.

I 51 capi analizzati provengono  da cinque grandi marchi della moda — Adidas, H&M, Nike, Shein e Zara — e includevano articoli come t-shirt, top, abiti e pantaloncini.

Cosa significa per l’ambiente?

Le microplastiche rappresentano un problema ambientale riconosciuto a livello globale: si trovano nei suoli, nei corsi d’acqua, negli oceani, ma anche in organismi viventi, compresi tessuti umani, e sono associate a effetti potenzialmente avversi sul sistema biologico.

Un singolo ciclo di lavaggio può rilasciare centinaia di migliaia di microfibre nell’acqua di scarico, che i sistemi di trattamento faticano a filtrare completamente, lasciando che queste particelle entrino nella catena ambientale e alimentare.

Dove vanno a finire tutte quelle minuscole microfibre?

La risposta è ovunque. Non solo nei mari e nei fiumi, ma anche nell’aria che respiriamo, nel suolo dei nostri campi, nei sedimenti più remoti, persino nei tessuti organici degli esseri viventi. Secondo un rapporto italiano sulle micro e nanoplastiche nel corpo umano (Vera Studio 2024), i materiali tessili sintetici sono tra le fonti più importanti di microplastiche legate ai processi di lavaggio domestico, e certe fasi tecniche come il pre-lavaggio possono rilasciare quantità di microfibre molto superiori rispetto al semplice lavaggio e risciacquo.

Questa è la realtà: ciò che indossiamo, laviamo e usiamo quotidianamente entra in contatto con ambienti che non possiamo più separare dalla nostra vita quotidiana. Eppure, in mezzo a questa realtà scientifica, alcune narrative del marketing restano molto rassicuranti. La Changing Markets Foundation usa un’immagine simbolica molto forte per descrivere la comunicazione di molte aziende: la definisce una “sustainability fig leaf”, una foglia di fico che copre una dipendenza profonda dai materiali sintetici senza affrontare correttamente il problema delle microplastiche (The Ecologist). E il messaggio arriva da una voce autorevole: Urska Trunk, senior Campaign Manager di Changing Markets, ha detto a The Ecologist con parole molto chiare che “la moda ha venduto il poliestere riciclato come soluzione verde, eppure i nostri risultati mostrano che aggrava il problema dell’inquinamento da microplastiche.”

Perché questa frase è così importante? Perché sfida direttamente il cuore della narrazione verde dell’industria tessile globale. Non si tratta di demonizzare il riciclo — ma di portare alla luce il fatto che la sostenibilità non può essere una promessa superficiale, basata su claim accattivanti, se poi i prodotti continuano a rilasciare microplastiche in misura significativa.

E questa consapevolezza non riguarda solo gli scienziati o gli ambientalisti. Riguarda noi, i nostri consumi, le nostre abitudini di lavaggio e, in ultima analisi, il futuro delle nostre comunità e del pianeta che abitiamo.

Perché il riciclato rilascia più microplastiche?

Secondo gli autori dello studio di Changing Markets, la differenza può essere ricondotta alle caratteristiche strutturali delle fibre riciclate. Durante i processi di riciclaggio — sia meccanico sia chimico — le catene polimeriche del poliestere si accorciano e si indeboliscono, rendendo le fibre più fragili e inclini a rompersi. Questo porta a un maggior rilascio di microfibre durante l’uso e il lavaggio dei capi.

Etichettatura e trasparenza: un’altra criticità

Lo studio di Changing Markets rileva anche discrepanze nei claim dei brand: alcuni capi pubblicizzati come in poliestere riciclato hanno mostrato un comportamento di rilascio simile a quello dei tessuti vergini. In alcuni casi, etichette e descrizioni online non corrispondevano alle informazioni sulla fibra riportate fisicamente sui capi, sollevando dubbi su pratiche di marketing potenzialmente fuorvianti.

Cosa dicono altre ricerche

Accanto allo studio della Changing Markets Foundation, anche altre ricerche scientifiche stanno contribuendo a chiarire il quadro, mostrando come il poliestere riciclato non rappresenti automaticamente una soluzione migliore in termini di rilascio di microfibre. Uno studio pubblicato su Environmental Pollution nel 2024 ha rilevato che, durante il lavaggio domestico, capi in poliestere riciclato possono rilasciare un numero maggiore di microfibre rispetto a quelli in poliestere vergine, probabilmente a causa della minore resistenza meccanica delle fibre sottoposte a processi di riciclo e trattamenti termici. Analisi condotte da The Microfibre Consortium confermano questa tendenza in diversi casi, indicando, in alcuni campioni, un rilascio fino a più del doppio di microfibre, spesso di dimensioni più fini e quindi potenzialmente più impattanti per ecosistemi e catena alimentare. Tuttavia, i dati mostrano anche una forte variabilità: struttura del tessuto, tipo di filato, processi produttivi e condizioni di lavaggio influenzano significativamente il risultato, con alcuni test che evidenziano differenze meno marcate tra materiali vergini e riciclati.

Nel complesso, la letteratura scientifica converge su un punto chiave: il riciclo del poliestere riduce i rifiuti plastici a monte, ma non risolve – e talvolta può aggravare – il problema della dispersione di microplastiche, confermando la necessità di un approccio più ampio che includa innovazione sui materiali, design responsabile del tessile e strategie di riduzione complessiva delle fibre sintetiche in circolazione.

Microfibre e ciclo di vita del tessuto: non solo lavaggio domestico

Quando si parla di microplastiche e microfibre, il dibattito comune si concentra spesso sul rilascio durante i lavaggi domestici. Tuttavia, ricerche recenti mettono in evidenza che anche diverse fasi della produzione tessile stessa sono fonti significative di emissione di microfibre. Uno studio pubblicato su Scientific Reports ha monitorato le emissioni di microfibre in un grande impianto di produzione tessile e ha scoperto che i processi di trattamento a umido — come tintura e finissaggio — possono rilasciare fino a 25 volte più microfibre rispetto ai cicli di lavaggio domestico, con la tintura che rappresenta oltre il 95% delle emissioni in alcune condizioni. Questi risultati suggeriscono che l’impatto ambientale dei tessuti non si riduce semplicemente cambiando il tipo di fibra (virgine o riciclata), ma richiede ottimizzazione e mitigazione sin dalle prime fasi di produzione, ad esempio attraverso temperature di tintura più basse, tempi di processo più brevi e l’uso di filati e strutture tessili che minimizzino lo sfibramento.

Come la cura e la progettazione dei capi influenzano il rilascio di microfibre

La quantità di microfibre rilasciata da un capo non dipende soltanto dal materiale, ma anche dalle tecniche di lavorazione e dalle condizioni di cura. Differenti metodi di taglio e cucitura, così come le condizioni di lavaggio, possono influenzare significativamente la liberazione di microplastiche nell’ambiente. Una ricerca pubblicata su Science of The Total Environment  (2023, R Rathinamoorthy, S Raja Balasaraswathi) ha dimostrato che l’uso di tecniche di taglio più avanzate come laser o taglio ultrasonico può ridurre il rilascio di microfibre fino a 15–20 volte rispetto al tradizionale taglio con forbici, mentre la scelta di specifici tipi di cucitura e densità di punti può diminuire ulteriormente lo sfibramento. L’uso di più aghi aumenta l’emissione di microfibre tra diverse varianti dello stesso tipo di punto. Ad esempio, è stato segnalato un aumento del 45,27% nell’emissione di microfibre con il punto overlock a 4 fili (2 aghi) rispetto al punto a 3 fili (1 ago).

Inoltre, studi condotti su carichi reali di bucato (Science of The Total Environment, 2023, R Rathinamoorthy, S Raja Balasaraswathi) indicano che parametri come la temperatura e la durata del ciclo di lavaggio influenzano la quantità di microfibre rilasciate, con cicli più brevi e freddi, carichi completi e lavatrici ad alta efficienza che riducono il rilascio. Questi risultati evidenziano come modifiche nella progettazione dei capi e nelle pratiche di manutenzione domestica possano contribuire a ridurre la dispersione di microplastiche, integrando gli sforzi per materiali più sostenibili.

Una soluzione illusoria o un passo intermedio?

I risultati dello studio di Changing Markets non implicano che tutti i materiali riciclati siano inutili o che il riciclo non abbia alcun valore. Piuttosto, evidenziano un punto critico: la riduzione dell’impatto ambientale non può essere affidata esclusivamente alla transizione verso materiali “riciclati” se questi continuano a rilasciare microplastiche in misura significativa.

In altre parole, se l’obiettivo è un sistema tessile davvero sostenibile, è necessario considerare:

• strategie di design che minimizzino il rilascio di microfibre (ad esempio filati a basso rilascio, strutture tessili più compatte e finiture meno degradanti);
• tecnologie di cattura delle microfibre nei processi di lavaggio domestico e industriale;
• una riduzione complessiva della dipendenza da fibre sintetiche — riciclate o meno — a favore di materiali alternativi con minore impatto microplastico.

Cosa possiamo fare, concretamente

Per i brand
• progettare capi con filati a basso rilascio e strutture più compatte;
• migliorare processi industriali, soprattutto tintura e finissaggio;
• adottare tecniche di taglio e cucitura meno sfibranti;
• comunicare in modo chiaro e verificabile;
• investire in tecnologie di cattura microfibre in laverie industriali e supply chain.

Per chi compra e usa moda
• lavare a basse temperature e cicli più brevi;
• preferire carichi pieni;
• usare lavatrici più efficienti quando possibile;
• valutare l’uso di filtri o dispositivi cattura-microfibre certificati;
• soprattutto: ridurre la dipendenza dal fast fashion e dai sintetici, anche riciclati.
Non è “non comprare più niente”.
È comprare meglio, meno, più consapevolmente.

Verso una visione più ampia della sostenibilità

Questa ricerca si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie di sostenibilità nel settore moda, che richiedono approcci integrati e trasparenti. Non si tratta solo di sostituire materia prima A con B, ma di ripensare modelli di produzione, consumo e fine vita dei capi in un’ottica veramente circolare.
Per i consumatori e gli operatori del settore, lo studio costituisce un invito a guardare oltre le etichette “riciclato” e a valutare dati concreti e indipendenti per orientarsi verso scelte che facciano davvero la differenza.

Lo studio olandese: 41% di etichette sbagliate

Uno studio condotto nei Paesi Bassi* su più di 10.000 capi ha rivelato statistiche allarmanti: le etichette non sono accurate nel 41% dei casi. La maggior parte del campione dello studio è costituita da indumenti post-consumo non riutilizzabili, scartati dal consumatore e consegnati a un centro di selezione tessile. Sono state riscontrate differenze significative nell’accuratezza delle dichiarazioni di composizione tra materiali puri e miscelati. Le discrepanze emergono soprattutto nei capi che mescolano fibre (es. cotone + poliestere), dove il tasso di accuratezza è di solo il 23%. Le analisi suggeriscono che l’esagerazione intenzionale del contenuto di cotone sia effettivamente plausibile. Nel caso di fibre pure invece il tasso di accuratezza arriva al 77%.

Non è solo una questione di marketing disonesto: le etichette fuorvianti minano la fiducia dei consumatori, complicano i processi di riciclo e favoriscono il greenwashing.

Esempi nel mercato dell’UE

La normativa europea richiede che i capi tessili commercializzati nell’Unione riportino indicazioni chiare e leggibili sulla composizione. Tuttavia, verifiche condotte da ONG e organismi indipendenti mostrano che alcune griffe non rispettano questi obblighi, specialmente quando le etichette contengono affermazioni ambientali implicite (green claims) senza supporto concreto.

Nel mercato della pelliccia, per esempio, uno studio** che ha analizzato 667 articoli contenenti fibre animali ha scoperto che il 68% non rispettava le regole dell’UE sull’etichettatura. La pelliccia vera animale e quella sintetica stanno diventando sempre più simili nell’aspetto, nella sensazione al tatto e nel prezzo. I consumatori, la maggior parte dei quali rifiuta la pelliccia vera per motivi vari, devono ricevere informazioni sufficienti per consentire loro di fare scelte etiche. Spesso si dà per scontato che un prezzo basso indichi la presenza di pelliccia sintetica e che se un articolo contiene vera pelliccia animale ci si aspetta, comprensibilmente, di vedere tali informazioni chiaramente indicate sull’etichetta. L’attuale sistema di etichettatura invece non fornisce un metodo semplice per avvisare i clienti della presenza di vera pelliccia animale.

Greenwashing e affermazioni ambientali ingannevoli

Oltre agli errori nella composizione tessile, molte etichette “eco”, “responsabili” o “green” risultano fuorvianti. Un report del Changing Markets ha stimato che fino al 60% delle affermazioni di sostenibilità sui siti fashion può essere considerato greenwashing, quindi privo di basi reali. Una review del 2024 ha sottolineato le numerose pratiche di greenwashing – come l’uso di parole vaghe, certificazioni auto-rilasciate e omissioni nei dettagli di filiera – presenti nell’industria tessile globale.

Perché è un problema (oltre la frode): le conseguenze reali

Questa falsa rappresentazione va oltre l’inganno del consumatore.

1. Compromessa tracciabilità e riciclo tessile

In un mondo in cui il riciclo e le pratiche sostenibili sono fondamentali, i riciclatori necessitano di informazioni precise sui tessuti con cui lavorano. Per chi si occupa di riciclo o economia circolare, conoscere con precisione la fibra (cotone, lana, poliestere, etc.) è essenziale per processare correttamente i materiali. L’efficacia del riciclo si basa sulla conoscenza della composizione dei materiali dei capi poiché tessuti diversi richiedono processi di riciclo distinti. Le etichette mendaci ostacolano la separazione e riducono la qualità dei processi di rigenerazione. La disinformazione può portare alla contaminazione dei flussi di riciclo, riducendo l’efficacia complessiva e causando ulteriori danni ambientali. Infatti, se non si sa di che tessuto si tratta, non si può trattarlo o smaltirlo nel modo giusto.

2. Distruzione della fiducia del consumatore

Quando scopriamo che un capo non è quello che diceva di essere (es. “100 % cotone” si rivela un misto, oppure “made in Italy” è una falsa indicazione), il rapporto col marchio si incrina. Il consumatore consapevole oggi valuta molto l’onestà delle etichette, e ogni inganno mina la reputazione del brand. Man mano che i consumatori diventano più attenti alle scelte sostenibili, spesso si affidano alle etichette per informare le loro decisioni di acquisto. ci sono consumatori che hanno esigenze specifiche per la composizione dei tessuti che acquistano, ad esempio a causa di allergie, convinzioni religiose o personali. Per molti, comprendere il materiale di un capo è fondamentale anche per l’impatto ambientale. Quando le etichette sono fuorvianti, i consumatori credono di fare scelte responsabili, per poi scoprire di aver inconsapevolmente sostenuto pratiche che contraddicono i loro valori.

3. Facilita il greenwashing

Le affermazioni ambientali generiche (eco, sostenibile, green) senza trasparenza alimentano l’illusione che si stia facendo la scelta giusta, quando invece l’impatto può essere identico — o addirittura peggiore. Le etichette ingannevoli diventano così uno strumento di marketing, non di informazione.

4. Rischi legali e sanzioni

Nel mercato UE, i brand che forniscono informazioni fuorvianti possono incorrere in controlli, sanzioni amministrative o richieste di risarcimento. Alcuni paesi stanno già esaminando con attenzione le affermazioni ambientali per imporre maggiore trasparenza.

Conosci già  alcuni  casi reali sull’etichettatura falsa o fuorviante nei capi tessili? Ascolta in questo episodio cos’è successo nel nostro Paese e non solo

Le cause dietro l’errore

1. Supply chain complessa e disomogenea
   Le filiere tessili attraversano più continenti, con fornitori multipli, processi di tintura, trattamenti e finissaggi. Talvolta i marchi ricevono parti del tessuto già miscelate o rielaborate, rendendo difficile tenere traccia esatta.
2. Test e controlli insufficienti
   Alcuni brand non testano ogni lotto o affidano controlli solo visivi (non analisi chimiche). Questo aumenta il margine di errore quando i fornitori dichiarano composizioni incomplete o parziali.
3. Costi / desiderio di differenziazione
   Dichiarare un’alta percentuale di fibre naturali o “eco” può rendere il prodotto più appetibile. In certi casi, si può cadere nella tentazione di arrotondare al rialzo o presentare il “best case scenario”.
4. Normative poco chiare o mancata applicazione
   Le leggi sull’etichettatura esistono, ma la loro applicazione concreta è disomogenea nei vari paesi. C’è spesso poca penalizzazione per le violazioni “leggere”. Sebbene siano legalmente obbligati a informare adeguatamente i consumatori sulla composizione dei prodotti che immettono sul mercato, marchi e rivenditori non hanno (ancora) dovuto affrontare alcuna ripercussione legale (pubblica) per etichette inesatte. Nel caso in cui un marchio scopra che un’etichetta è inaccurata, l’intera spedizione, sia in magazzino che ancora in corso di spedizione, dovrà essere richiamata per essere “rietichettata”.

Cosa dovrebbe fare un brand attento alla sostenibilità

Lo studio olandese rappresenta un campanello d’allarme per i marchi del settore della moda sostenibile. Evidenzia la necessità di standard e controlli rigorosi nelle pratiche di etichettatura per garantirne l’accuratezza. Mentre i marchi sostenibili si sforzano di differenziarsi in un mercato saturo, un impegno per l’onestà nell’etichettatura può aumentare la loro credibilità e promuovere la fiducia dei consumatori.

I marchi che danno priorità a un’etichettatura corretta non solo incarnano il loro impegno per la sostenibilità, ma consentono anche ai consumatori di fare scelte consapevoli. Garantendo la correttezza della composizione del tessuto e del paese di origine, i marchi possono contribuire a un sistema della moda più trasparente. Le ripercussioni positive di un’etichettatura accurata vanno oltre la fiducia immediata. Incoraggiano un passaggio verso i principi dell’economia circolare, in cui i consumatori si sentono sicuri di riciclare o riutilizzare i propri capi, riducendo così gli sprechi.

L’importanza di un’etichettatura accurata dei tessuti

Nel 2020, il rapporto della Global Fashion Agenda ha sottolineato l’importanza della trasparenza, chiedendo una maggiore tracciabilità nelle filiere della moda. Questo dialogo tra gli stakeholder del settore è in stretta linea con i risultati dello studio olandese, indicando un cambiamento sistemico necessario affinché il futuro della moda sostenibile prosperi.

In conclusione, l’etichettatura errata rappresenta un ostacolo significativo al perseguimento di un panorama della moda trasparente e sostenibile. Mentre gli appassionati di moda e i marchi promuovono il cambiamento, è essenziale ricordare che la moda sostenibile non si basa esclusivamente sull’uso di materiali ecocompatibili, ma comprende l’intero ciclo di vita di un capo. Garantire che l’etichettatura sia accurata e affidabile è fondamentale se vogliamo progredire verso un’industria veramente sostenibile ed etica.

I marchi dovrebbero adottare misure immediate per migliorare l’accuratezza delle pratiche di etichettatura. Per i consumatori, riconoscere l’importanza di esaminare attentamente le etichette può guidarli verso scelte che riflettano veramente i loro valori. Insieme possiamo coltivare un’industria della moda fondata sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla sostenibilità.

* Clothing labels: accurate or not?, Circle Economy for The Ministry of Infrastructure & Waterways, 2019.

** Mislabelled and Misleading – Fur labelling problems, Fur Free Alliance, 2017

Con l’arrivo della bella stagione, natura e stile possono convivere perfettamente, grazie a tessuti estivi come lino, canapa, ortica, TENCEL Lyocell, cotone  riciclato e biologico. Ogni fibra porta con sé sostenibilità ambientale e caratteristiche uniche: conoscere come trattarle è fondamentale per farle durare più a lungo, senza rinunciare al comfort e rispettando l’ambiente.

Lino

Ricavato dalla pianta del lino, è naturale, biodegradabile, traspirante e fresco: perfetto per l’estate.
Cura ottimale: lavaggio delicato in lavatrice con acqua fredda o tiepida (massimo 30°C), senza centrifughe aggressive; utilizzo di detersivo mite; asciugatura preferibilmente all’aria. Stiratura con capo ancora leggermente umido a temperatura alta moderata riduce le pieghe. Tende a stropicciarsi, è normale e ha il suo perché.

Canapa

Fibre robuste, ipoallergeniche, traspiranti e che migliorano con ogni lavaggio: da rigida a più morbida nel tempo.
Cura ecologica: lavaggio in lavatrice a freddo o ciclo delicato (massimo 3o-40°C), sapone naturale, evitare candeggianti clorati; asciugatura all’aria o a bassa temperatura; stiratura a media temperatura. Tende a restringere leggermente inizialmente e diventa più confortevole dopo alcuni lavaggi.

Ortica

Un materiale eccezionale, altamente sostenibile grazie alla coltivazione senza pesticidi e basso consumo idrico.
Cura consigliata: lavaggio a mano o delicato in lavatrice con acqua fino a 30 °C; asciugatura tranquilla all’aria, lontano da sole diretto forte; stiratura a bassa temperatura; evitare strofinature intense e candeggianti aggressivi.

TENCEL / Lyocell (da cellulosa di eucalipto)

Fibra rigenerata derivata dalla cellulosa, biodegradabile e con minore consumo di acqua rispetto al cotone tradizionale.
Manutenzione ottimale: preferibile lavaggio a mano, oppure ciclo delicato in lavatrice con acqua fredda o tiepida (massimo 30°C) e sacca protettiva; evitare temperature elevate per prevenire restringimenti (spesso da 3 a 5 %). Asciugare in piano o appendere all’ombra, senza usare l’asciugatrice; stirare a bassa temperatura, senza vapore e con panno tra ferro e tessuto. Evitare ammorbidenti.

Cotone riciclato

Derivato da scarti pre- o post-consumo, permette di ridurre drasticamente l’uso di acqua, pesticidi e suolo rispetto al cotone convenzionale. È una scelta etica, ma con fibre più corte e delicate.
Cura consigliata: lavare a freddo (max 30 °C) con ciclo delicato e poco carico in lavatrice; preferibile l’asciugatura naturale, evitando l’asciugatrice per non stressare le fibre; stiratura a bassa temperatura. Per aumentarne la durata, lavare solo quando necessario e con detergenti ecologici delicati.

Cotone biologico

Coltivato in modo sostenibile, senza pesticidi o OGM, con certificazioni GOTS o Oeko‑Tex, è lavabile in lavatrice e versatile.
Cura gentile: lavaggi fino a 30 °C per capi colorati (40 °C per capi chiari), ciclo delicato; asciugare all’aria è preferibile; stirare a bassa o media temperatura; lavare separatamente i colori per evitare scolorimenti. Tende a restringere leggermente.

Consigli:

Segui le istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta del tuo capo. L’asciugatura all’aria è sempre la scelta più ecologica: riduce il consumo energetico, preserva le fibre e allunga la vita dei capi.  In estate, stirare è spesso superfluo: molti tessuti naturali come lino e canapa si ammorbidiscono con l’uso e la loro texture vissuta fa parte del loro fascino sostenibile.

Questo articolo è tratto dall’edizione di giugno del nostro e‑magazine gratuito mensile per ricevere. Ricevi anche tu:

• approfondimenti sui nuovi tessuti sostenibili

• guide pratiche per lavaggi green

• consigli per allungare la vita dei tuoi capi

• interviste a marchi etici

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Foto copertina: freepik

Cosetex ha rivoluzionato il settore trasformando quelli che un tempo erano considerati scarti in nuove opportunità: imbottiture naturali, filati di alta qualità e collaborazioni con il mondo del denim. Silvio ci racconta i vantaggi ambientali della seta, come la sua capacità di catturare CO2 e il fatto che non produce microfibre plastiche.

Ma cosa significa realmente “cascame di seta”? Come è arrivata la seta alla fiera del denim di Premier Vision? E come si può dare nuova vita a un materiale pregiato senza sprechi?

Scopriamo insieme il percorso di Cosetex, i materiali che puoi utilizzare anche nelle tue collezioni tra tradizione e innovazione, e il suo contributo a una moda più consapevole.

Introduzione

(0:00) Introduzione

• Presentazione di Silvio Mandelli e di Cosetex
• La seta tra lusso e innovazione

Il mondo della seta e il ruolo di Cosetex

(1:22) Cos’è un cascame di seta?

• Differenza tra filo continuo e filo discontinuo
• Come i cascami di seta diventano materiali riutilizzabili

(4:10) Origine della seta e il ruolo di Cosetex

• La storia dell’azienda e le radici italiane nella produzione serica
• L’evoluzione del mercato della seta: dall’Italia alla Cina e all’India

(6:09) La scelta dei fornitori

• L’importanza della qualità e della tradizione nella selezione delle materie prime
• Relazioni con i produttori cinesi e indiani

Sostenibilità e innovazione nella seta

(7:35) La sostenibilità nella lavorazione dei cascami di seta

• Il recupero degli scarti e il loro riutilizzo
• L’impatto ambientale rispetto ad altre fibre

Il mercato della seta e le sfide del settore

(16:44) L’evoluzione del mercato della seta

• La sperimentazione della seta in diversi campi
• Il rapporto tra tradizione e innovazione

(18:57) Applicazioni innovative della seta

• Nuove destinazioni d’uso: dalle imbottiture ai tessuti tecnici
• Collaborazioni con brand del settore fashion e home
• La seta a Denim Premiere Vision
• T.Silk

(35:45) Le difficoltà con le aziende

• Posizionare un prodotto di nicchia
• Educare il mercato sui materiali

(38:35) Le normative nel settore tessile

• Come le leggi influenzano le aziende più piccole del settore

Il futuro

(45:11) Il futuro della moda sostenibile e di Cosetex

• Evoluzione della seta
• La spinta dal basso
• G.Silk

Ascolta l’episodio per entrare nel mondo affascinante della seta!

Ecco dove puoi trovare Cosetex:

Cosetex – attività di fibra in seta a 360 gradi

https://www.cosetex.it/ – Approfondimenti

T.Silk

https://t.silk.bio/ – presentazione ed e-commerce

https://t.silk.bio/pages/brevetto-imbottitura-in-seta – Brevetto imbottitura 100% Seta

https://t.silk.bio/blogs/magazine – Blog ed informazioni

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Foto: per gentile concessione di Cosetex

Con lei, in questo episodio del podcast impariamo tante curiosità su una pianta storicamente fondamentale per l’industria tessile e scopriamo perché l’Italia, un tempo leader mondiale nella produzione di questa fibra autarchica, ha visto a un certo punto un declino.

Ti sorprenderanno i racconti di Glenda sulle tradizioni della Valnerina e le curiosità sulla canapa: sapevi che i tessuti possono durare fino a cento anni?

Inoltre, esploreremo i metodi tradizionali di coltivazione, che prevedevano semina e raccolta in momenti specifici dell’anno e tecniche come la macerazione in acqua.

Oggi, l’interesse per la canapa sta tornando, grazie alla crescente consapevolezza delle sue potenziali applicazioni negli ambiti alimentare e della bioedilizia. Discutiamo la possibilità di riprendere la coltivazione della canapa in Italia, alla luce di progetti innovativi che mirano a rilanciarla.

Il Museo della Canapa non solo preserva le tradizioni, ma si dedica attivamente a coinvolgere le nuove generazioni, offrendo laboratori e attività educative. Non perdere l’opportunità di ascoltare come si stanno sviluppando progetti per riprendere la coltivazione della canapa in Italia e saperne di più sulle innovazioni che stanno nascendo!

Dalle riviste storiche che raccontano l’importanza della canapa nella moda, fino alle curiosità sugli utilizzi moderni e sostenibili, questo episodio è un invito a riscoprire una fibra straordinaria e il suo potenziale nel presente e nel futuro.

Indice dei Contenuti

1. Introduzione al Museo della Canapa (min: 1:00)
2. Storia della Canapa in Italia (min: 3:00)
3. Metodi Tradizionali di Coltivazione e Lavorazione (min: 5:00)
4. Declino e Riscoperta della Canapa (min: 8:00)
5. Riviste Storiche e Declino della Canapa (min: 12:00)
6. Perché Sparisce la Canapa in Italia? (min: 14:13)
7. Ripresa della Coltivazione della Canapa (min: 23:59)
8. Progetti Contemporanei e Innovazioni (min: 37:34)
9. Rivista del 1941 sulla Canapa (min: 45:50)

Visita il Museo della Canapa e scopri il sito ricco di informazioni

Dario ci racconta della necessità di una “rivoluzione gentile” per contrastare il modello del fast fashion, in un contesto in cui l’economia sposta ricchezze da tanti a pochi senza realmente creare benessere per l’umanità. Slow Fiber vuole cambiare in positivo il paradigma della produzione, del consumo e, quindi, della percezione del tessile. Oggi, infatti, ci troviamo immersi in uno stile di vita consumistico e all’insegna del fast-fashion, come afferma Dario.

Slow Fiber utilizza una serie di KPI (Key Performance Indicator) per valutare le aziende che aderiscono alla sua rete. Ogni aspetto del progetto è accompagnato da criteri misurabili, suddivisi in obbligatori e facoltativi. Questi KPI si concentrano su cinque pilastri: “buono”, “sano”, “pulito”, “giusto” e “durevole”. Ad esempio, il criterio “buono” richiede che le aziende mantenendo la propria sede originale e non delocalizzino, mentre “sano” si riferisce al controllo rigoroso della chimica utilizzata nella produzione. L’idea è che nessuna azienda possa essere considerata nella rete se non rispetta tutti i criteri di questi cinque pilastri.

Ascolta l’episodio per scoprire come la normativa vigente si tramuti in un “muro di gomma” per le imprese virtuose. Inoltre, il concetto di Made in Italy è messo sotto la lente nell’episodio, dove si afferma che “vale poco e nulla” se non accompagnato da controlli effettivi. La preoccupazione è che i prodotti possano essere etichettati come italiani anche senza rispettare standard di qualità dato che non ci sono adeguati controlli sulle importazioni. Le lobby del fast fashion influenzano pesantemente le normative, rendendo difficile la protezione delle pratiche sostenibili italiane.

Approfondisci i punti in comune tra cibo e moda, discorrendo di localismi e consumo/produzione fast, e i nuovi approcci economici come la “post crescita“, più che mai necessaria per un futuro sostenibile.

Sveliamo anche come le certificazioni, che sicuramente aiutano, possano rivelarsi fuorvianti e come le potenti lobby del fast fashion resistano ai cambiamenti necessari. Il Green Deal europeo potrebbe rischiare di trasformarsi in un’etichetta certificativa che non affronta realmente le problematiche ambientali – e non solo (scopri quale altro importante aspetto non affronta). L’episodio sottolinea come molte iniziative legislative tendano a preservare il modello di business attuale, invece di abbattere un sistema industriale ritenuto pericoloso. Insomma, il Green Deal può sembrare un passo positivo, ma potrebbe mascherare una realtà immutata piuttosto che apportare cambiamenti sostanziali.

In questo dialogo che invita a riflettere e ad agire, Dario fa un quadro schietto del settore, ci aiuta a capire meglio alcune dinamiche e ci fa conoscere una realtà che intende seminare un nuovo modo di produrre e di consumare coinvolgendo produttori e consumatori.

Indice dei Contenuti

1. 1. Definizione di Slow Fiber (0:36)
   2. Il confronto tra tessile e filiera agricola (1:02)
   3. Problemi della filiera tessile (1:50)
   4. Sostenibilità nella moda (2:28)
   5. Cambiamento di carriera verso il tessile (3:34)
   6. Selezione delle aziende membri (9:00)
   7. Criteri di sostenibilità e KPI (11:39)
   8. Il paradosso e il peso delle certificazioni (17:23)
   9. Il sistema di audit di Slow Fiber (19:06)
   10. Il quid in più rispetto al modello legislativo attuale che vuole salvare capra e cavoli (21:54)
   11. La necessità del rallentamento dei consumi e di un nuovo modello economico (24.56)
   12. Attività di sensibilizzazione e manifestazione (34:11)
   13. Greenwashing e normative (40:25)
   14. Prospettive future e innovazione (48:11)
   15. AI, blockchain e tracciabilità (50:37)
   16. Made in Italy (53.14)
   17. Valori e modello economico (53:17)

Se vuoi approfondire, ti consigliamo il sito di Slow Fiber e il libro di Dario:

Significato storico e panorama attuale

La canapa e il lino sono presenti nella civiltà umana da migliaia di anni, con prove che suggeriscono l’uso del lino risalente a 30.000 anni fa in Georgia, rendendolo il tessuto più antico conosciuto nella storia umana. Nell’antico Egitto, il lino era così stimato che fungeva persino da valuta ed era un simbolo di luce e purezza, apprezzato per la sua freschezza e traspirabilità nei climi caldi. Durante il Medioevo, l’Europa, in particolare Belgio, Paesi Bassi e Francia, divenne centro di produzione di lino, beneficiando dei climi favorevoli.

In Europa, la canapa era una coltura comune fino alla fine del XIX secolo, quando iniziò a perdere terreno a favore di fibre importate più economiche, come il cotone e, in seguito, di alternative sintetiche. Il declino della coltivazione della canapa fu accelerato da cambiamenti politici ed economici, in particolare negli Stati Uniti, dove il Marihuana Tax Act del 1937 limitò fortemente la produzione di canapa. Questa legislazione, insieme a politiche simili in altri Paesi, ridusse significativamente la coltivazione globale di canapa.

Nonostante questo declino, regioni come le Fiandre continuano a mantenere la loro reputazione di produttori di lino di alta qualità. Oggi, circa 1.500 agricoltori in Belgio coltivano il lino, prevalentemente nelle Fiandre, dimostrando un forte impegno per questa coltura duratura.

Attualmente, l’Europa nord-occidentale è il più grande produttore mondiale di lino. Francia, Belgio e Paesi Bassi insieme rappresentano circa l’85% della coltivazione mondiale di lino per la produzione di fibre di lino. La maggior parte si trova in Francia, che da sola è responsabile di circa tre quarti della produzione mondiale di fibre lunghe di lino.

Sostenibilità e impatto ambientale

Il lino e la canapa sono considerati colture altamente sostenibili, offrendo numerosi vantaggi ambientali che li rendono opzioni interessanti per metodi di produzione e agricoltura eco-consapevoli. Sia il lino sia la canapa sono colture resistenti alla siccità che in genere richiedono meno acqua rispetto ad altre colture principali come il cotone. La canapa, ad esempio, richiede meno della metà della quantità di acqua rispetto al cotone. La canapa in genere necessita di circa 2.401 litri di acqua per chilogrammo di fibra, mentre il cotone necessita di circa 9.758 litri per la stessa quantità*.

La canapa e il lino in genere richiedono meno pesticidi e fertilizzanti chimici rispetto ad altre colture. Ciò comporta una minore fuoriuscita di sostanze nei corsi d’acqua locali, che possono essere dannose per la vita acquatica e gli ecosistemi. La canapa ha anche un’elevata resistenza a parassiti e malattie, il che riduce al minimo la necessità di interventi chimici.
Il lino e la canapa in particolare sono entrambi noti per la loro capacità di migliorare la salute del suolo. Hanno un profondo apparato radicale che aiuta a prevenire l’erosione del suolo e possono restituire nutrienti significativi al terreno. Ciò li rende utili per la rotazione delle colture, aiutando a mantenere la fertilità del suolo e a ridurre la necessità di fertilizzanti artificiali.

Entrambe le colture sono efficaci nel catturare l’anidride carbonica dall’atmosfera, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e dei livelli di CO2. Il rapido tasso di crescita della canapa la rende particolarmente efficiente nella cattura del carbonio, che immagazzina nella sua biomassa.

Inoltre, i prodotti realizzati con lino e canapa sono naturalmente biodegradabili, il che significa che si scompongono in sostanze innocue che possono essere riassorbite nell’ecosistema. Ciò contrasta nettamente con le fibre sintetiche, che possono contribuire invece all’inquinamento da microplastiche.

Oltre alla produzione tessile, sia il lino sia la canapa sono molto versatili nel modo in cui possono essere lavorati per diversi tipi di prodotti che possono contribuire a pratiche sostenibili. La canapa, ad esempio, può essere utilizzata per produrre bioplastiche. Entrambe le fibre possono anche essere applicate nei materiali da costruzione (come il canapacemento), nella carta e persino nei biocarburanti, il che può portare a una ridotta dipendenza dai combustibili fossili.

Vantaggi economici e innovativi

La rinascita del lino e della canapa è destinata a rilanciare e rafforzare le economie locali attraverso la creazione di posti di lavoro nell’agricoltura e nella produzione tessile, come filature e tessiture. Le iniziative europee, come l’Alliance for European Flax-Linen & Hemp (l’Alleanza per il lino e la canapa europei), svolgono un ruolo importante nel promuovere l’unità del mercato e garantire standard elevati in tutto il continente. Questi sforzi sono completati dal governo locale e dal sostegno dell’Unione Europea all’agricoltura sostenibile e alle tecnologie tessili innovative.

Casi studio ed esempi

• Francia: l’Alleanza per il lino e la canapa europei è una forza trainante nello sviluppo regionale della coltivazione del lino, promuovendo pratiche sostenibili e migliorando la competitività del mercato. Il lino francese è celebrato per la sua qualità ed eco-compatibilità, con il paese leader in Europa e nel mondo sia nella coltivazione sia nelle soluzioni tessili innovative.
• Belgio: il lino belga rimane un punto di riferimento per la qualità in tutto il mondo. La concentrazione della coltivazione del lino nelle Fiandre non solo supporta l’agricoltura locale, ma preserva anche un patrimonio culturale vitale. Gli sforzi per reintegrare la lavorazione e la produzione in Belgio mirano a capitalizzare il fascino del “coltivato e prodotto in Europa”.
• Paesi Bassi: iniziative come il Linen Project, in collaborazione con il progetto 1m2 Vlas e il Crafts Council Nederland, nonché collaborazioni con designer come Joline Jolink, evidenziano l’approccio innovativo del Paese alla produzione di lino. Il progetto 1m2 Vlas, in particolare, coinvolge la comunità invitando gli individui a coltivare il lino su piccoli appezzamenti di terra, promuovendo la consapevolezza e l’apprezzamento per il raccolto, e coltivando un rapporto più profondo e rispettoso della provenienza dei nostri vestiti e della quantità di lavoro necessaria per creare un singolo capo.
• Italia: le iniziative italiane, supportate dall’Alleanza per il lino e la canapa europei, promuovono la canapa e il lino come tessuti sostenibili. Aree geografiche come Biella note per l’artigianato tessile sono centrali, fondendo competenze tradizionali con pratiche moderne.
• Stati Uniti: il progetto USA Linen supporta gli agricoltori americani nella coltivazione di lino di alta qualità, con l’obiettivo di stabilire una filiera completamente integrata che rispecchi il modello europeo per la produzione tessile sostenibile.

Sfide e prospettive future

Sebbene la canapa e il lino offrano notevoli vantaggi ambientali ed economici, devono affrontare diversi ostacoli. Le restrizioni normative legate all’associazione della canapa con la cannabis ne complicano la coltivazione e la distribuzione, bloccando la crescita del settore. Inoltre, un declino nelle pratiche agricole tradizionali significa che ora c’è un’esigenza cruciale di rieducare gli agricoltori e sviluppare nuovi metodi agricoli.

Competere con le fibre sintetiche e con il cotone più economici rimane una sfida. L’informazione dei consumatori e il marketing sono essenziali per superare queste barriere. Inoltre, la rivitalizzazione delle industrie del lino e della canapa richiede notevoli investimenti nella tecnologia di lavorazione, poiché gli elevati costi delle attrezzature all’avanguardia possono scoraggiare potenziali investitori.

Nonostante queste sfide, il futuro della canapa e del lino sembra promettente. La domanda in aumento dei consumatori di beni sostenibili ed eticamente prodotti, unita ai progressi nelle tecnologie di lavorazione, potrebbe migliorare la competitività di queste fibre. Con una crescente attenzione globale alla sostenibilità, è più probabile che emergano politiche governative di supporto, facilitando la crescita di colture ecocompatibili. Si prevede inoltre che una migliore collaborazione tra industrie, governi e istituzioni accademiche guiderà l’innovazione e l’espansione del mercato.

Conclusione

La rivitalizzazione della canapa e del lino in Europa simboleggia più di un ritorno ai materiali tradizionali; rappresenta una mossa strategica verso un’industria tessile sostenibile ed economicamente solida. Investendo in queste colture, l’Europa non solo sta rivendicando il suo patrimonio, ma sta anche stabilendo uno standard globale per la tutela ambientale e le pratiche industriali innovative. Man mano che questa tendenza prende piede, rappresenta un’opportunità per l’Europa di guidare l’industria tessile verso un futuro più verde e sostenibile.

Inge Duiker

*Fonte: EIHA, European Industrial Hemp Association

Foto: in copertina, Tsuyoshi Kozu; Sergey Semin; Micheile Henderson; Isabela Kronemberger

Renewcell

Renewcell è un’azienda svedese nota per la sua tecnologia che ricicla magliette e jeans di cotone destinati alla discarica in nuovo materiale, Circulose, utilizzabile da filatori e tessitori per creare lyocell o viscosa che normalmente sono ottenuti dalla deforestazione di milioni di alberi. Circulose è stato utilizzato da H&M, Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Zara per la produzione di nuovi capi di abbigliamento.

A fine febbraio, Michael Berg, presidente del consiglio di amministrazione di Renewcell, ha così annunciato la bancarotta in un comunicato stampa: “Un giorno triste per l’ambiente, i dipendenti, gli azionisti e gli altri stakeholder, ed è una testimonianza della mancanza di leadership e del necessario ritmo di cambiamento nel settore della moda”. Nicole Rycroft, fondatrice di Canopy, ha descritto la notizia come un “momento che fa riflettere” l’industria della moda globale (Just Style).

Il fallimento è arrivato poco più di un anno dopo l’apertura della fabbrica di punta di Renewcell. Cosa è accaduto esattamente?

• Supporto insufficiente lungo la catena del valore: Nonostante l’impegno di oltre 15 marchi di spicco, tra cui H&M, Levi Strauss & Co, Ganni e Inditex (Zara), la domanda per il prodotto è stata inferiore alle aspettative, causando una mancanza di finanziamenti sufficienti a lungo termine per il proseguimento dell’attività. Ad esempio, H&M aveva accettato di acquistare 18.000 tonnellate entro il 2025. Renewcell ha rivelato di non aver ricevuto alcun ordine nel novembre 2023. Sebbene i marchi abbiano fatto promesse, spesso hanno mancato nel mantenerle in modo efficace. Utilizzare materiali più sostenibili solo per una capsule collection non rende praticabile  la produzione su larga scala di queste alternative.

• Ostacoli nella catena di fornitura: Il modello di business di Renewcell ha affrontato sfide dovute alla mancanza di integrazione verticale e connessioni lungo la catena di fornitura. Ciò potrebbe aver reso difficile controllare l’intero processo e scalare l’attività in modo efficiente (Nikolay Anguelov, esperto di politiche pubbliche presso l’Università del Massachusetts Dartmouth, a Drapers). Inoltre, l’assenza di infrastrutture nazionali per i processi circolari della moda ha ulteriormente ostacolato il progresso.

• Gestione manageriale: Secondo Scandinavian Mind, l’azienda ha mostrato segni di una leadership instabile, evidenziata dalle dimissioni dei portavoce Harald Cavalli e Nora Eslander, sostituiti da un dirigente marketing di alto profilo con sede a New York. Il licenziamento improvviso dell’amministratore delegato Patrik Lundström, seguito da una vendita azionaria prima di una richiesta di utili negativi, ha ulteriormente minato la fiducia nel management.

• Sfide dei pionieri: Come accade spesso nei settori emergenti, i primi attori come Renewcell affrontano ostacoli significativi. Il progresso in questi settori è frequentemente irregolare, dipende dall’adozione massiccia e critica (Rycroft a Fast Companies) e dal supporto lungo l’intera catena del valore. Inoltre, alcuni attori affermati possono opporre resistenza vedendo i pionieri come una minaccia alla loro posizione dominante nel settore.

• Debole collaborazione e coinvolgimento degli stakeholder: Le aziende del settore riconoscono l’importanza di collaborare e coinvolgere gli attori chiave. Nessuna singola azienda può trasformare da sola l’intera catena di fornitura o introdurre sul mercato una catena di approvvigionamento completamente nuova. Anche se ci sono le condizioni per una rivoluzione nel settore, la catena del valore della moda non è del tutto pronta a sostenere i pionieri (Just Style). È necessaria la collaborazione tra aziende.

• Competitività: La sfida della concorrenza risiede nel confronto tra il costo delle fibre vergini, più economiche, e le opzioni più sostenibili come Circulose, che tendono ad avere un prezzo di mercato più elevato. Secondo Rycroft, il costo relativamente alto di Circulose riflette il suo status di innovazione di punta sul mercato. Renewcell contava di riuscire ad abbassare il costo in qualche anno (Green Biz). Questo confronto mette in evidenza l’approccio orientato al breve termine del settore della moda e il suo focus sui profitti. Per molte imprese, in particolare quelle quotate in borsa, ottenere margini di profitto ottimali rimane una priorità, nonostante l’attenzione crescente per l’ambiente e l’etica (The Interline). Il modello di business di Renewcell, che richiede ai marchi di ordinare la pasta disciolta riciclata Circulose, pone un onere aggiuntivo su di esse. Questo si discosta significativamente dalle abituali pratiche di approvvigionamento di fibre, dato che la maggior parte dei marchi non ha familiarità con l’origine delle fibre utilizzate nei loro tessuti. Un marchio può essere spinto a scegliere tra un materiale più costoso ma sostenibile, investendo in una catena di approvvigionamento futura, o continuare a utilizzare materiali meno costosi e meno ecologici per mantenere la redditività a breve termine. La situazione riflette una più ampia tendenza nel settore della moda, che mostra una riluttanza a supportare e adottare innovazioni necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine. La domanda crescente unita a un’offerta limitata non ha una storia di riduzione dei prezzi, rendendo chiaro che il settore deve compiere passi significativi per affrontare le sfide future (Forbes).

• Sostenibilità e logistica: Nonostante gli sforzi per la sostenibilità, le pratiche di spedizione internazionale di Renewcell hanno sollevato interrogativi sulla vera eco-sostenibilità del processo. L’invio della fibra tessile Circulose in Cina per ulteriore produzione solleva dubbi sulla sostenibilità complessiva del ciclo produttivo. Inoltre, per le caratteristiche del processo di riciclo chimico, la soluzione di Renewcell è principalmente applicabile agli scarti di produzione tessile, più che ai rifiuti tessili post-consumo.

• Mancato sostegno finanziario: La mancanza di finanziamenti adeguati e le pressioni per ottenere rapidi rendimenti sugli investimenti sono stati fattori determinanti che hanno ostacolato la crescita delle iniziative di sostenibilità di Renewcell (Drapers). Nonostante trattative avanzate con i principali azionisti e finanziatori, compresi H&M, BNP Paribas e la Banca Europea per gli Investimenti, insieme ad altri investitori potenziali, non sono riusciti a garantire la liquidità e il capitale necessari per sostenere le operazioni aziendali. La carenza di sostegno finanziario a lungo termine ha messo a rischio la continuità aziendale. Renewcell ha attribuito questa situazione all’attuale clima del mercato dei capitali, sottolineando la difficoltà nel raccogliere fondi per gli sviluppi strategici futuri e l’orientamento a ritorni sugli investimenti (ROI) rapidi. Questi fattori hanno portato alla difficile decisione di dichiarare fallimento, nonostante la fiducia nel potenziale a lungo termine dell’azienda. L’interesse globale per la sostenibilità è in costante crescita. Tuttavia, ottenere finanziamenti in questo momento cruciale si è dimostrato un compito arduo. Il ruolo che i materiali sostenibili svolgono nel contrastare il cambiamento climatico è rilevante, ma molte persone ancora guardano con scetticismo alla loro fattibilità e scalabilità a lungo termine. Di conseguenza, molti investitori stanno dirigendo i loro fondi verso settori considerati più redditizi o meno rischiosi, per esempio l’intelligenza artificiale.

Mylo

Mylo è un materiale innovativo sviluppato dall’azienda statunitense Bolt Threads. Si tratta di un biomateriale derivato dal micelio, la parte fibrosa dei funghi. Mylo è progettato per essere un’alternativa sostenibile alla pelle animale, offrendo un’opzione eco-friendly per l’industria della moda e del design. La produzione di Mylo coinvolge la coltivazione controllata di micelio, che viene poi lavorato e trattato per ottenere un materiale simile alla pelle, ma senza l’utilizzo di animali. Mylo ha attratto l’interesse di diverse aziende nel settore della moda e del design che cercano materiali più sostenibili per i loro prodotti. Bolt Threads ha collaborato con marchi come Stella McCartney, Adidas, Kering, Hermes, dimostrando il potenziale di questo biomateriale nell’aiutare a ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda.

A fine giugno del 2023, Bolt Threads ha messo in pausa la produzione di Mylo. “Non siamo immuni dalle stesse pressioni macroeconomiche che tutti gli altri si trovano ad affrontare, quindi abbiamo messo in pausa Mylo per rivalutare cosa funziona e cosa funzionerà in futuro», dice a Vogue Business Dan Widmaier, Amministratore Delegato di Bolt Threads.

Oltre all’impatto dell’inflazione, il sostegno finanziario è risultato sostanzialmente insufficiente, impedendo al prodotto di raggiungere una scala commerciale significativa. Widmaier ha sottolineato che l’interesse e l’adozione di materiali alternativi da parte dei marchi di lusso non sono stati sufficienti a garantire il successo di Mylo. Nonostante le collaborazioni con marchi prestigiosi e l’impegno di figure come Stella McCartney, Mylo ha faticato a raggiungere la scalabilità necessaria per un’efficace introduzione sul mercato.

Il futuro della moda sostenibile

Il declino di Renewcell ha scatenato un’ondata di preoccupazioni su scala globale, anche per la sua catena di fornitura. Le fabbriche e i gestori di rifiuti in Bangladesh, Turchia e Kenya, precedentemente in partnership con Renewcell per lo smaltimento e il riutilizzo, si trovano a dover cercare alternative (Forbes).

Le storie di Renewcell e di Bolt Threads sono un segnale della necessità di un maggior impegno e una maggiore collaborazione da parte delle aziende e dei governi per adottare e sostenere le pratiche circolari. La fondatrice di Canopy ha esortato tutte le parti interessate nell’industria della moda ad allineare le loro azioni con le promesse di sostenibilità e ad abbracciare appieno le soluzioni di mercato disponibili per un cambiamento reale.

Non è una scelta costruttiva creare capsule collection “sostenibili”: è necessario un impegno più ampio e a lungo termine.

In risposta al fallimento, i membri della Circulose Supplier Network stanno lanciando una campagna per “salvare” Renewcell, evidenziando l’importanza di un’azione coordinata da parte di vari stakeholder per promuovere soluzioni di sostenibilità. Burak Orhan Arifioglu, membro del consiglio di amministrazione del venditore di filati Karacasu Tekstil in Turchia, sta diffondendo una petizione su LinkedIn esortando gli altri fornitori a continuare a sviluppare le fibre Circulose (Green Biz).

C’è comunque ancora ottimismo per il futuro della sostenibilità nell’industria della moda. Con l’entrata in vigore di nuove direttive e regolamenti a livello globale, è fondamentale che l’intero settore investa di più e dia priorità ai guadagni a lungo termine rispetto a quelli a breve termine. L’Unione Europea ha annunciato una serie di nuove normative che spingeranno le aziende di abbigliamento verso pratiche più sostenibili, fornendo così una potenziale spinta alla domanda futura.

Gli investitori e i colossi industriali affermati devono comprendere l’importanza di sostenere le start-up come Bolt Threads e Renewcell per garantire che la rivoluzione verde del settore non rimanga bloccata nella sua fase iniziale.

Con il supporto degli investitori, l’impegno delle aziende e un contesto normativo che guarda al lungo termine, il settore può compiere grandi progressi nella lotta contro il cambiamento climatico. È solo attraverso un impegno collettivo e una visione a lungo termine che possiamo sperare di trasformare l’industria della moda in un esempio di sostenibilità e responsabilità ambientale per le generazioni future.

Fonte: Drapers; Just Style; Fast Companies; Green Biz, The Interline; Forbes.

Pinatex è un tessuto innovativo creato come alternativa sostenibile sia alla pelle prodotta in serie sia ai materiali sintetici inquinanti. È prodotto con foglie di ananas da Ananas Anam, una B-corporation con sede nel Regno Unito. Per il master di gestione della moda sostenibile di SUMAS, ho preparato un’analisi dettagliata per valutare il ciclo di vita biologico e tecnico, per comprendere i vantaggi e gli svantaggi rispetto al modello triple bottom line* e agli SDG a cui il materiale contribuisce. Questo articolo riporta il contributo teorico relativo all’analisi.

Analisi

Aspetto ambientale – Ciclo di vita biologico

Il ciclo di vita biologico del Piñatex inizia nelle Filippine con la raccolta delle foglie, un sottoprodotto della coltivazione dell’ananas, che rappresenta un punto di recupero materiale (Zeb. & Kortelainen 2021). Non solo significa molti vantaggi triple bottom, come l’assenza di necessità di suolo o l’uso di acqua, fertilizzanti e pesticidi, ma Piñatex riduce anche i rifiuti agricoli, risparmiando emissioni, sostenendo le comunità rurali locali e le loro economie offrendo un’ulteriore fonte di reddito ai coltivatori di ananas e sbloccando il potenziale commerciale delle fibre naturali nei paesi in via di sviluppo.

Nella trasformazione della materia prima in fibra (PALF) c’è un altro punto di recupero della materia: la biomassa rimasta dalla decorticazione delle foglie per estrarre le fibre viene utilizzata come fertilizzante organico, ritornando ai campi di coltivazione dell’ananas, o come bio-carburante.

Aspetto ambientale – Ciclo di vita tecnico

Nel ciclo di vita tecnico, la lavorazione e la produzione richiedono poca acqua, producono pochi rifiuti e non coinvolgono sostanze chimiche sintetiche dannose (sostanze vietate nell’elenco Cradle to Cradle). L’energia utilizzata non è rinnovabile (Agoston 2019), ma Ananas Anam ha recentemente introdotto la prima fase di decorticazione ad energia solare. Dopo il lavaggio e la purificazione delle fibre, il PALF viene miscelato con il PLA e sottoposto a un processo meccanico per creare Piñafelt, una rete non tessuta biodegradabile. La fase successiva del ciclo tecnico, la finitura, presenta lo svantaggio dei gas serra prodotti per il trasporto: i rotoli vengono spediti in Spagna o Italia, dove Piñafelt viene colorato utilizzando pigmenti certificati GOTS e rivestito con una resina PU (poliuretano) a base acqua (conforme al regolamento REACH). “Abbiamo ottimizzato la quantità massima di PU a base biologica che possiamo utilizzare garantendo comunque la longevità dei nostri materiali”, è specificato sul sito.

Aspetto sociale

Socialmente, Piñatex crea nuovi posti di lavoro nelle aree rurali, come la raccolta delle foglie, l’estrazione delle fibre, la logistica e i sistemi di controllo della qualità. La catena del valore corta è trasparente e tracciabile, basata sui principi dell’economia del commercio equo e solidale (B-Corporation 2020), supervisionando la catena di fornitura dalla pianta al prodotto. Tuttavia, sul sito web dell’azienda vengono divulgati pochi dettagli su reddito, inclusività, emancipazione delle donne e altre questioni sociali. Inoltre, la condivisione della proprietà dell’azienda con i dipendenti locali rappresenterebbe un ulteriore vantaggio sociale.

Aspetto economico

Dal punto di vista economico, Piñatex fornisce un’ulteriore fonte di reddito ai coltivatori di ananas, sostenendo le economie locali e rafforzando le loro esportazioni. È interessante per gli investitori: la società ha recentemente ricevuto un investimento di 250.000 euro (Jung 2021). La produzione è scalabile con 27 milioni di tonnellate di scarti di foglie di ananas generati ogni anno. L’altro lato della medaglia è che il business può potenzialmente attrarre grandi aziende multinazionali, minacciando lo sviluppo della popolazione locale e la crescita economica, e minando il consumo limitato del materiale.

Si prevede che il mercato della pelle di origine biologica crescerà a un ritmo significativo, raggiungendo gli 868 milioni di dollari entro il 2026; la crescente domanda di alternative sostenibili alla pelle e di calzature vegane stanno aumentando le dimensioni del mercato Piñatex (fonte Report Linker 2021). Tuttavia, lo svantaggio è che Piñatex è più economico rispetto alla pelle animale originale, ma più costoso delle alternative alla pelle basate su materiali sintetici.

Fase di utilizzo e fine ciclo di vita

Presso i clienti di Ananas Anam dove vengono realizzati i prodotti finali (borse, scarpe, tappezzeria, ecc.), la valutazione della sostenibilità dipende dalle politiche del produttore. Comunque, oltre a poche grandi aziende, i clienti sono attualmente soprattutto designer professionisti, che utilizzano l’energia per alimentare strumenti come le macchine da cucire, e in generale vengono utilizzate e sprecate poche risorse. Per le produzioni su larga scala, il consumo di risorse avrebbe un impatto molto maggiore (Agoston et al. 2019).

La fine della vita non è rispettosa dell’ambiente come l’inizio:

• il prodotto finale non dura per decenni come la vera pelle (Craft 2023)
• non è completamente biodegradabile né riciclabile. Va in discarica/inceneritore con il conseguente impatto in termini di energia ed emissioni, rappresentando valore incorporato sprecato.

Tuttavia, ha una buona resistenza alla trazione e resilienza ed è fatto per durare. Non richiede energia aggiuntiva per l’uso e la manutenzione del materiale (Agoston et al. 2019), produzione di emissioni, né elevati consumi di acqua.

Ananas Anam sta lavorando all’aggiunta di due punti di ripristino materiale:

• Chiusura del ciclo attraverso la degradazione controllata dei prodotti finali, per tornare ai campi agricoli all’inizio del ciclo biologico
• Riciclo delle fibre triturate, ritornando alle fasi di lavorazione e produzione nel ciclo tecnico.

Conclusioni

Avendo molti vantaggi ambientali, sociali ed economici e contribuendo a 10 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, Piñatex sembra una buona alternativa sostenibile alla pelle animale e ai materiali sintetici.

Tuttavia:
– attualmente non si affida completamente alle energie rinnovabili
– I trasporti hanno un impatto sull’effetto serra
– l’ultima fase di realizzazione dei prodotti finali non garantisce condizioni di sostenibilità
– i prodotti finali non sono completamente biodegradabili né riciclabili. Il ciclo economico non è chiuso al momento.

Ananas Anam è seriamente impegnata nell’innovazione verso un modello Cradle to Cradle, facendo ogni anno grandi passi verso un’economia circolare e rendendo il prodotto più accessibile ai piccoli produttori. Il modello poi replicato e applicato ad altre fibre naturali provenienti da scarti alimentari localmente in qualsiasi luogo diverso potrebbe rappresentare un’opzione sostenibile molto interessante.

Dopo la pubblicazione del contributo teorico, Ananas Anam ha lanciato Piñayarn®, un filato innovativo e a basso impatto, realizzato con foglie di ananas di scarto.
Piñayarn offre una soluzione tessile al 100% vegetale, riciclabile e biodegradabile. È creato in una produzione a ciclo chiuso che garantisce zero rifiuti. La tecnologia di filatura a secco utilizzata per produrre Piñayarn non necessita di acqua e di sostanze chimiche nocive, creando un filato naturalmente traspirante e biodegradabile, con un basso impatto ambientale.

Svolgiamo analisi dettagliate dei materiali per i nostri clienti. Se sei interessato/a scrivici.

*Mentre “bottom line” si riferisce tradizionalmente al risultato finanziario di un’organizzazione, l’approccio “triple bottom line” amplia questa prospettiva includendo anche gli impatti sociali e ambientali.