I risultati della ricerca “Spinning Greenwash”

La Changing Markets Foundation, organizzazione no-profit attiva sui temi della sostenibilità ambientale, ha commissionato una ricerca al Microplastic Research Group dell’Università di Çukurova (Turchia) per confrontare il rilascio di microplastiche tra tessuti in poliestere riciclato e poliestere vergine. I risultati rivelano una situazione sorprendente e preoccupante:
I capi in poliestere riciclato testati rilasciano in media circa il 55% in più di microfibre rispetto a quelli in poliestere vergine durante i cicli di lavaggio.

In termini di quantità media, lo studio ha registrato circa 12.430 microfibre per grammo nei tessuti riciclati, rispetto a 8.028 microfibre per grammo nel poliestere vergine.

Le microfibre rilasciate dai tessuti riciclati risultano più piccole — con una lunghezza media di circa 0,42 mm contro 0,52 mm — rendendole più facilmente disperdibili e potenzialmente più dannose per gli ecosistemi e la salute.

I 51 capi analizzati provengono  da cinque grandi marchi della moda — Adidas, H&M, Nike, Shein e Zara — e includevano articoli come t-shirt, top, abiti e pantaloncini.

Cosa significa per l’ambiente?

Le microplastiche rappresentano un problema ambientale riconosciuto a livello globale: si trovano nei suoli, nei corsi d’acqua, negli oceani, ma anche in organismi viventi, compresi tessuti umani, e sono associate a effetti potenzialmente avversi sul sistema biologico.

Un singolo ciclo di lavaggio può rilasciare centinaia di migliaia di microfibre nell’acqua di scarico, che i sistemi di trattamento faticano a filtrare completamente, lasciando che queste particelle entrino nella catena ambientale e alimentare.

Dove vanno a finire tutte quelle minuscole microfibre?

La risposta è ovunque. Non solo nei mari e nei fiumi, ma anche nell’aria che respiriamo, nel suolo dei nostri campi, nei sedimenti più remoti, persino nei tessuti organici degli esseri viventi. Secondo un rapporto italiano sulle micro e nanoplastiche nel corpo umano (Vera Studio 2024), i materiali tessili sintetici sono tra le fonti più importanti di microplastiche legate ai processi di lavaggio domestico, e certe fasi tecniche come il pre-lavaggio possono rilasciare quantità di microfibre molto superiori rispetto al semplice lavaggio e risciacquo.

Questa è la realtà: ciò che indossiamo, laviamo e usiamo quotidianamente entra in contatto con ambienti che non possiamo più separare dalla nostra vita quotidiana. Eppure, in mezzo a questa realtà scientifica, alcune narrative del marketing restano molto rassicuranti. La Changing Markets Foundation usa un’immagine simbolica molto forte per descrivere la comunicazione di molte aziende: la definisce una “sustainability fig leaf”, una foglia di fico che copre una dipendenza profonda dai materiali sintetici senza affrontare correttamente il problema delle microplastiche (The Ecologist). E il messaggio arriva da una voce autorevole: Urska Trunk, senior Campaign Manager di Changing Markets, ha detto a The Ecologist con parole molto chiare che “la moda ha venduto il poliestere riciclato come soluzione verde, eppure i nostri risultati mostrano che aggrava il problema dell’inquinamento da microplastiche.”

Perché questa frase è così importante? Perché sfida direttamente il cuore della narrazione verde dell’industria tessile globale. Non si tratta di demonizzare il riciclo — ma di portare alla luce il fatto che la sostenibilità non può essere una promessa superficiale, basata su claim accattivanti, se poi i prodotti continuano a rilasciare microplastiche in misura significativa.

E questa consapevolezza non riguarda solo gli scienziati o gli ambientalisti. Riguarda noi, i nostri consumi, le nostre abitudini di lavaggio e, in ultima analisi, il futuro delle nostre comunità e del pianeta che abitiamo.

Perché il riciclato rilascia più microplastiche?

Secondo gli autori dello studio di Changing Markets, la differenza può essere ricondotta alle caratteristiche strutturali delle fibre riciclate. Durante i processi di riciclaggio — sia meccanico sia chimico — le catene polimeriche del poliestere si accorciano e si indeboliscono, rendendo le fibre più fragili e inclini a rompersi. Questo porta a un maggior rilascio di microfibre durante l’uso e il lavaggio dei capi.

Etichettatura e trasparenza: un’altra criticità

Lo studio di Changing Markets rileva anche discrepanze nei claim dei brand: alcuni capi pubblicizzati come in poliestere riciclato hanno mostrato un comportamento di rilascio simile a quello dei tessuti vergini. In alcuni casi, etichette e descrizioni online non corrispondevano alle informazioni sulla fibra riportate fisicamente sui capi, sollevando dubbi su pratiche di marketing potenzialmente fuorvianti.

Cosa dicono altre ricerche

Accanto allo studio della Changing Markets Foundation, anche altre ricerche scientifiche stanno contribuendo a chiarire il quadro, mostrando come il poliestere riciclato non rappresenti automaticamente una soluzione migliore in termini di rilascio di microfibre. Uno studio pubblicato su Environmental Pollution nel 2024 ha rilevato che, durante il lavaggio domestico, capi in poliestere riciclato possono rilasciare un numero maggiore di microfibre rispetto a quelli in poliestere vergine, probabilmente a causa della minore resistenza meccanica delle fibre sottoposte a processi di riciclo e trattamenti termici. Analisi condotte da The Microfibre Consortium confermano questa tendenza in diversi casi, indicando, in alcuni campioni, un rilascio fino a più del doppio di microfibre, spesso di dimensioni più fini e quindi potenzialmente più impattanti per ecosistemi e catena alimentare. Tuttavia, i dati mostrano anche una forte variabilità: struttura del tessuto, tipo di filato, processi produttivi e condizioni di lavaggio influenzano significativamente il risultato, con alcuni test che evidenziano differenze meno marcate tra materiali vergini e riciclati.

Nel complesso, la letteratura scientifica converge su un punto chiave: il riciclo del poliestere riduce i rifiuti plastici a monte, ma non risolve – e talvolta può aggravare – il problema della dispersione di microplastiche, confermando la necessità di un approccio più ampio che includa innovazione sui materiali, design responsabile del tessile e strategie di riduzione complessiva delle fibre sintetiche in circolazione.

Microfibre e ciclo di vita del tessuto: non solo lavaggio domestico

Quando si parla di microplastiche e microfibre, il dibattito comune si concentra spesso sul rilascio durante i lavaggi domestici. Tuttavia, ricerche recenti mettono in evidenza che anche diverse fasi della produzione tessile stessa sono fonti significative di emissione di microfibre. Uno studio pubblicato su Scientific Reports ha monitorato le emissioni di microfibre in un grande impianto di produzione tessile e ha scoperto che i processi di trattamento a umido — come tintura e finissaggio — possono rilasciare fino a 25 volte più microfibre rispetto ai cicli di lavaggio domestico, con la tintura che rappresenta oltre il 95% delle emissioni in alcune condizioni. Questi risultati suggeriscono che l’impatto ambientale dei tessuti non si riduce semplicemente cambiando il tipo di fibra (virgine o riciclata), ma richiede ottimizzazione e mitigazione sin dalle prime fasi di produzione, ad esempio attraverso temperature di tintura più basse, tempi di processo più brevi e l’uso di filati e strutture tessili che minimizzino lo sfibramento.

Come la cura e la progettazione dei capi influenzano il rilascio di microfibre

La quantità di microfibre rilasciata da un capo non dipende soltanto dal materiale, ma anche dalle tecniche di lavorazione e dalle condizioni di cura. Differenti metodi di taglio e cucitura, così come le condizioni di lavaggio, possono influenzare significativamente la liberazione di microplastiche nell’ambiente. Una ricerca pubblicata su Science of The Total Environment  (2023, R Rathinamoorthy, S Raja Balasaraswathi) ha dimostrato che l’uso di tecniche di taglio più avanzate come laser o taglio ultrasonico può ridurre il rilascio di microfibre fino a 15–20 volte rispetto al tradizionale taglio con forbici, mentre la scelta di specifici tipi di cucitura e densità di punti può diminuire ulteriormente lo sfibramento. L’uso di più aghi aumenta l’emissione di microfibre tra diverse varianti dello stesso tipo di punto. Ad esempio, è stato segnalato un aumento del 45,27% nell’emissione di microfibre con il punto overlock a 4 fili (2 aghi) rispetto al punto a 3 fili (1 ago).

Inoltre, studi condotti su carichi reali di bucato (Science of The Total Environment, 2023, R Rathinamoorthy, S Raja Balasaraswathi) indicano che parametri come la temperatura e la durata del ciclo di lavaggio influenzano la quantità di microfibre rilasciate, con cicli più brevi e freddi, carichi completi e lavatrici ad alta efficienza che riducono il rilascio. Questi risultati evidenziano come modifiche nella progettazione dei capi e nelle pratiche di manutenzione domestica possano contribuire a ridurre la dispersione di microplastiche, integrando gli sforzi per materiali più sostenibili.

Una soluzione illusoria o un passo intermedio?

I risultati dello studio di Changing Markets non implicano che tutti i materiali riciclati siano inutili o che il riciclo non abbia alcun valore. Piuttosto, evidenziano un punto critico: la riduzione dell’impatto ambientale non può essere affidata esclusivamente alla transizione verso materiali “riciclati” se questi continuano a rilasciare microplastiche in misura significativa.

In altre parole, se l’obiettivo è un sistema tessile davvero sostenibile, è necessario considerare:

• strategie di design che minimizzino il rilascio di microfibre (ad esempio filati a basso rilascio, strutture tessili più compatte e finiture meno degradanti);
• tecnologie di cattura delle microfibre nei processi di lavaggio domestico e industriale;
• una riduzione complessiva della dipendenza da fibre sintetiche — riciclate o meno — a favore di materiali alternativi con minore impatto microplastico.

Cosa possiamo fare, concretamente

Per i brand
• progettare capi con filati a basso rilascio e strutture più compatte;
• migliorare processi industriali, soprattutto tintura e finissaggio;
• adottare tecniche di taglio e cucitura meno sfibranti;
• comunicare in modo chiaro e verificabile;
• investire in tecnologie di cattura microfibre in laverie industriali e supply chain.

Per chi compra e usa moda
• lavare a basse temperature e cicli più brevi;
• preferire carichi pieni;
• usare lavatrici più efficienti quando possibile;
• valutare l’uso di filtri o dispositivi cattura-microfibre certificati;
• soprattutto: ridurre la dipendenza dal fast fashion e dai sintetici, anche riciclati.
Non è “non comprare più niente”.
È comprare meglio, meno, più consapevolmente.

Verso una visione più ampia della sostenibilità

Questa ricerca si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie di sostenibilità nel settore moda, che richiedono approcci integrati e trasparenti. Non si tratta solo di sostituire materia prima A con B, ma di ripensare modelli di produzione, consumo e fine vita dei capi in un’ottica veramente circolare.
Per i consumatori e gli operatori del settore, lo studio costituisce un invito a guardare oltre le etichette “riciclato” e a valutare dati concreti e indipendenti per orientarsi verso scelte che facciano davvero la differenza.

In media, un enorme 82% della spazzatura tessile è costituito da rifiuti post-consumo, fonti domestiche e non domestiche combinate, seguito da ulteriori rifiuti post-industriali (17%) e pre-consumo, che rappresentano l’1% (Agenzia europea per l’ambiente, 2024).

Attualmente, solo il 22% dei rifiuti tessili post-consumo in Europa viene raccolto per il riutilizzo o il riciclaggio, con circa l’85% dei tessuti scartati in Europa che finiscono in discarica o inceneriti (McKinsey & Company, 2022).

Queste cifre evidenziano l‘urgente necessità di investire e aumentare le capacità di selezione e riciclaggio in Europa. Senza tali sforzi, una quantità crescente di rifiuti tessili raccolti rischia di essere inviata nel Sud del mondo, dove spesso finisce in discarica, inquinando ulteriormente l’ambiente.

Paesi come Germania, Francia e Italia sono in prima linea nell’affrontare questa sfida attraverso una combinazione di soluzioni innovative, quadri legislativi e collaborazioni industriali. Diamo un’occhiata ai diversi approcci di questi tre paesi e a come possono fungere da modello a livello globale.

Germania: efficienza e sfide nella gestione dei rifiuti tessili

La Germania è riconosciuta come leader nella gestione dei rifiuti, ma il paese deve affrontare sfide significative con gli scarti tessili. I tedeschi consumano circa 19 chilogrammi di tessuti a persona all’anno, generando circa 1,56 milioni di tonnellate di rifiuti tessili ogni anno (McKinsey & Company, 2022). Nonostante un tasso di raccolta nazionale di circa il 64%, la maggior parte dei tessuti raccolti viene esportata, spesso in paesi del sud del mondo con infrastrutture di gestione dei rifiuti meno sviluppate (Umweltbundesamt T. 3., 2022). Le proiezioni indicano che entro il 2025, i rifiuti tessili pro capite in Germania aumenteranno fino a 17 chilogrammi, avvicinandosi ai due milioni di tonnellate all’anno (bvse).

Il metodo di raccolta principale in Germania avviene tramite contenitori di deposito, che rappresentano l’88% dei tessuti raccolti. Tuttavia, gli elevati costi operativi e la qualità in calo dei tessuti raccolti pongono sfide significative al processo di riciclaggio. La quantità di tessuti identificati come rifiuti durante la selezione è raddoppiata, mentre i tessuti riutilizzati sono diminuiti del 7% nel 2020 rispetto al 2015 (bvse).

Inoltre, in città come Berlino, c’è una cultura di “zu verschenken”, dove le persone lasciano i loro vecchi vestiti e altri oggetti per strada affinché altri li prendano gratuitamente. Sebbene questa pratica sia ben intenzionata, spesso si traduce nel lasciare i vestiti in cattive condizioni, diventando di fatto rifiuti. Ciò sottolinea la crescente necessità di aumentare la consapevolezza tra i cittadini su come e dove smaltire correttamente i vecchi indumenti.

Francia: il Paese precursore nella legislazione

La Francia è stata pioniera negli sforzi legislativi per affrontare i rifiuti tessili, diventando il primo paese al mondo a stabilire un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti tessili attraverso una politica di responsabilità estesa del produttore (EPR) già nel 2007. Con questo quadro, tutte le aziende che producono abbigliamento e tessuti per il mercato francese sono responsabili della gestione del fine vita dei loro prodotti (King, 2024). Tuttavia, sebbene questa legge rappresenti un significativo passo avanti, la sua efficacia è limitata perché la conformità è volontaria per il settore. Un quadro più vincolante che copra l’intera catena di fornitura sarebbe probabilmente più efficace nel garantire un’aderenza diffusa.

Nel 2022, la Francia ha rafforzato il suo impegno per la riduzione dei rifiuti con l’attuazione della legge anti-spreco e sull’economia circolare. Questa legge impone ai produttori, agli importatori e ai distributori di dare, riutilizzare o riciclare i loro prodotti invenduti. Introduce inoltre misure come l’obbligo per gli articoli di essere riparabili, compostabili o riciclabili, con sanzioni per la non conformità. Inoltre, la legge impone l’installazione di filtri di plastica nelle lavatrici entro il 2025 per limitare il rilascio di microfibre nell’oceano, riducendo significativamente l’inquinamento (COSH!, 2022).

Il programma EPR francese per i tessuti è gestito da Refashion, una Producer Responsibility Organization (PRO) accreditata dalle autorità francesi. Refashion supervisiona la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei tessuti, con oltre 44.000 punti di raccolta in tutto il paese (King, 2024; Wilson, 2021). Nonostante questa solida infrastruttura, le operazioni di riciclaggio non sono ancora completamente industrializzate o redditizie, il che sottolinea la necessità di investimenti continui nelle tecnologie di selezione e riciclaggio per gestire i crescenti volumi di rifiuti tessili.

Una delle lacune significative nel sistema EPR francese è il monitoraggio degli abiti usati venduti tramite piattaforme online, che complica il processo di riciclaggio. Colmare questa lacuna, insieme a misure come la tassa sul fast fashion, potrebbe migliorare l’efficacia degli sforzi della Francia per gestire i rifiuti tessili e promuovere un’industria della moda più sostenibile.

Italia: la tradizione incontra l’innovazione

L’Italia è riconosciuta per il suo ricco patrimonio tessile, in particolare in regioni come Prato, che è diventata leader nel riciclaggio tessile e nella gestione dei rifiuti. Prato ha sviluppato un vasto sistema per la lavorazione dei tessuti post-consumo, concentrandosi principalmente sul riciclaggio della lana. La città ospita diverse piccole e medie imprese specializzate in diverse fasi della produzione e del riciclaggio tessile. Questa regione è responsabile del riciclaggio di una parte significativa dei rifiuti tessili italiani, con cifre che indicano che Prato lavora circa 22.000 tonnellate di lana ogni anno (ETC CE Report, 2024; Dahlbom et al., 2023).

In termini di gestione complessiva dei rifiuti tessili, l’Italia ha prodotto circa 480.000 tonnellate di rifiuti tessili nel 2019, di cui il 50% proveniente dall’industria tessile, il 30% dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il restante 20% da altre attività (Consorzio Detox, 2022). L’Italia è stata anche il primo Paese europeo a rendere obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili a partire dal 1° gennaio 2022, nel tentativo di rispettare e superare le direttive UE sulle pratiche di economia circolare (Consorzio Detox, 2022).

Nonostante questi sforzi, l’Italia deve affrontare diverse sfide, in particolare la necessità di maggiori investimenti in tecnologie e infrastrutture di riciclaggio, nonché di affrontare la natura frammentata del sistema di gestione dei rifiuti del Paese. Sebbene l’Italia abbia il numero più alto di impianti di selezione e riciclaggio in Europa, in particolare a Prato, è difficile ottenere statistiche precise sulla selezione e sul riciclaggio a causa della sovrapposizione tra i processi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio (ETC CE Report, 2024; The Unique Magazine, 2022).

Possibili soluzioni verso una strategia europea unificata

Germania, Francia e Italia forniscono ciascuna spunti preziosi per affrontare il crescente problema dei rifiuti tessili. L’attenzione della Germania sul miglioramento dei meccanismi di raccolta e smistamento, la leadership legislativa della Francia attraverso l’EPR e il mix di tradizione e modernità dell’Italia evidenziano le diverse strategie impiegate in tutta Europa. Tuttavia, le sfide che questi paesi devono affrontare indicano che è necessario un approccio più unificato e completo in tutto il continente. Ciò che diventa anche cristallino è come l’Europa abbia generalmente bisogno di investire di più nello smistamento dei rifiuti e supportare la ricerca e sviluppo nel riciclaggio tessile. Ecco alcune potenziali soluzioni e strategie che potrebbero essere adottate per migliorare la gestione dei rifiuti tessili su scala europea.

1. Sistemi di raccolta avanzati
L’integrazione di sistemi di raccolta avanzati con tecnologie di intelligenza artificiale e sensori potrebbe aiutare a ottimizzare i processi di smistamento e riciclaggio. Ad esempio, Sensoneo ha sviluppato il monitoraggio del livello di riempimento dei rifiuti tramite l’uso di raggi ultrasonici. Queste tecnologie possono semplificare i percorsi di raccolta e migliorare l’accuratezza della smistamento, aumentando così l’efficienza delle operazioni di riciclaggio (Sensoneo, 2024).

2. Investimenti in tecnologie di riciclaggio
Un aumento sostanziale degli investimenti in tecnologie di riciclaggio innovative, in particolare per le fibre miste, è essenziale per la sostenibilità dei processi di riciclaggio tessile. Secondo McKinsey & Company, un investimento di 6-7 miliardi di euro entro il 2030 potrebbe consentire al riciclaggio fibra-fibra di gestire il 18-26% dei rifiuti tessili lordi, generando potenzialmente profitti di 1,5-2,2 miliardi di euro e riducendo le emissioni di CO₂ di circa 4 milioni di tonnellate (McKinsey & Company, 2022).

3. Espansione dei programmi di responsabilità estesa del produttore (EPR)
L’espansione delle normative EPR in tutta Europa potrebbe garantire che i produttori siano ritenuti responsabili per l’intero ciclo di vita dei loro prodotti. Ciò contribuirebbe a promuovere l’eco-design fin dall’inizio, incoraggiando i produttori a creare prodotti più facili da riciclare, riparare o riutilizzare. Tuttavia, affinché i programmi EPR siano veramente efficaci, dovrebbero includere meccanismi di controllo validi e la conformità obbligatoria piuttosto che basarsi sulla partecipazione volontaria.

4. Eco-design e design per la longevità
Progettare prodotti tenendo a mente la longevità è una strategia fondamentale per ridurre gli sprechi tessili. L’eco-design implica l’integrazione sistematica degli aspetti ambientali dalle fasi di progettazione e sviluppo, assicurando che i prodotti siano realizzati per durare più a lungo, possano essere facilmente riparati o siano biodegradabili. Questo approccio riduce l’impatto ambientale dei tessuti durante tutto il loro ciclo di vita.

5. Promozione di programmi di riparazione, upcycling e ritiro
Incoraggiare i consumatori a restituire i loro vecchi vestiti tramite programmi di ritiro e offrire incentivi per la riparazione dei capi anziché buttarli può ridurre significativamente gli sprechi tessili. L’upcycling, in cui i designer riutilizzano vecchi tessuti per creare nuovi capi, è un’altra strategia efficace che non solo riduce gli sprechi, ma crea anche capi di moda unici.

6. Mercati dell’usato e noleggio di vestiti
Promuovere i mercati dell’usato e il noleggio di vestiti come alternative all’acquisto di nuovi articoli può aiutare a frenare la domanda di fast fashion. Prolungando la vita dei capi esistenti tramite queste pratiche, si riduce la pressione sui sistemi di produzione e gestione dei rifiuti. Questo passaggio verso un’economia più circolare è essenziale per un consumo sostenibile.

7. Taglio dei modelli a spreco zero e materiali biodegradabili
Adottare tecniche di taglio dei modelli a spreco zero e utilizzare materiali biodegradabili nella fase di progettazione sono strategie lungimiranti che possono ridurre drasticamente gli sprechi tessili. Questi metodi garantiscono che venga sprecato il minimo tessuto durante la produzione e che i prodotti finali abbiano un impatto ambientale inferiore quando raggiungono la fine della loro vita utile.

Conclusione

Unendo le forze e dando priorità alla collaborazione tra i paesi all’interno dell’UE, condividendo le migliori pratiche e conoscenze e investendo in nuove tecnologie, l’Europa può aprire la strada alla creazione di un futuro più sostenibile per l’industria tessile. La strada da percorrere è impegnativa per usare un eufemismo, ma con un vero sforzo e maggiori investimenti per l’innovazione, la visione di un’economia circolare per i tessili è a portata di mano. Una strategia europea unificata che incorpori queste soluzioni non solo affronterà i problemi attuali, ma aprirà anche la strada a un’industria della moda più sostenibile e responsabile.

Inge Duiker

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Renewcell

Renewcell è un’azienda svedese nota per la sua tecnologia che ricicla magliette e jeans di cotone destinati alla discarica in nuovo materiale, Circulose, utilizzabile da filatori e tessitori per creare lyocell o viscosa che normalmente sono ottenuti dalla deforestazione di milioni di alberi. Circulose è stato utilizzato da H&M, Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Zara per la produzione di nuovi capi di abbigliamento.

A fine febbraio, Michael Berg, presidente del consiglio di amministrazione di Renewcell, ha così annunciato la bancarotta in un comunicato stampa: “Un giorno triste per l’ambiente, i dipendenti, gli azionisti e gli altri stakeholder, ed è una testimonianza della mancanza di leadership e del necessario ritmo di cambiamento nel settore della moda”. Nicole Rycroft, fondatrice di Canopy, ha descritto la notizia come un “momento che fa riflettere” l’industria della moda globale (Just Style).

Il fallimento è arrivato poco più di un anno dopo l’apertura della fabbrica di punta di Renewcell. Cosa è accaduto esattamente?

• Supporto insufficiente lungo la catena del valore: Nonostante l’impegno di oltre 15 marchi di spicco, tra cui H&M, Levi Strauss & Co, Ganni e Inditex (Zara), la domanda per il prodotto è stata inferiore alle aspettative, causando una mancanza di finanziamenti sufficienti a lungo termine per il proseguimento dell’attività. Ad esempio, H&M aveva accettato di acquistare 18.000 tonnellate entro il 2025. Renewcell ha rivelato di non aver ricevuto alcun ordine nel novembre 2023. Sebbene i marchi abbiano fatto promesse, spesso hanno mancato nel mantenerle in modo efficace. Utilizzare materiali più sostenibili solo per una capsule collection non rende praticabile  la produzione su larga scala di queste alternative.

• Ostacoli nella catena di fornitura: Il modello di business di Renewcell ha affrontato sfide dovute alla mancanza di integrazione verticale e connessioni lungo la catena di fornitura. Ciò potrebbe aver reso difficile controllare l’intero processo e scalare l’attività in modo efficiente (Nikolay Anguelov, esperto di politiche pubbliche presso l’Università del Massachusetts Dartmouth, a Drapers). Inoltre, l’assenza di infrastrutture nazionali per i processi circolari della moda ha ulteriormente ostacolato il progresso.

• Gestione manageriale: Secondo Scandinavian Mind, l’azienda ha mostrato segni di una leadership instabile, evidenziata dalle dimissioni dei portavoce Harald Cavalli e Nora Eslander, sostituiti da un dirigente marketing di alto profilo con sede a New York. Il licenziamento improvviso dell’amministratore delegato Patrik Lundström, seguito da una vendita azionaria prima di una richiesta di utili negativi, ha ulteriormente minato la fiducia nel management.

• Sfide dei pionieri: Come accade spesso nei settori emergenti, i primi attori come Renewcell affrontano ostacoli significativi. Il progresso in questi settori è frequentemente irregolare, dipende dall’adozione massiccia e critica (Rycroft a Fast Companies) e dal supporto lungo l’intera catena del valore. Inoltre, alcuni attori affermati possono opporre resistenza vedendo i pionieri come una minaccia alla loro posizione dominante nel settore.

• Debole collaborazione e coinvolgimento degli stakeholder: Le aziende del settore riconoscono l’importanza di collaborare e coinvolgere gli attori chiave. Nessuna singola azienda può trasformare da sola l’intera catena di fornitura o introdurre sul mercato una catena di approvvigionamento completamente nuova. Anche se ci sono le condizioni per una rivoluzione nel settore, la catena del valore della moda non è del tutto pronta a sostenere i pionieri (Just Style). È necessaria la collaborazione tra aziende.

• Competitività: La sfida della concorrenza risiede nel confronto tra il costo delle fibre vergini, più economiche, e le opzioni più sostenibili come Circulose, che tendono ad avere un prezzo di mercato più elevato. Secondo Rycroft, il costo relativamente alto di Circulose riflette il suo status di innovazione di punta sul mercato. Renewcell contava di riuscire ad abbassare il costo in qualche anno (Green Biz). Questo confronto mette in evidenza l’approccio orientato al breve termine del settore della moda e il suo focus sui profitti. Per molte imprese, in particolare quelle quotate in borsa, ottenere margini di profitto ottimali rimane una priorità, nonostante l’attenzione crescente per l’ambiente e l’etica (The Interline). Il modello di business di Renewcell, che richiede ai marchi di ordinare la pasta disciolta riciclata Circulose, pone un onere aggiuntivo su di esse. Questo si discosta significativamente dalle abituali pratiche di approvvigionamento di fibre, dato che la maggior parte dei marchi non ha familiarità con l’origine delle fibre utilizzate nei loro tessuti. Un marchio può essere spinto a scegliere tra un materiale più costoso ma sostenibile, investendo in una catena di approvvigionamento futura, o continuare a utilizzare materiali meno costosi e meno ecologici per mantenere la redditività a breve termine. La situazione riflette una più ampia tendenza nel settore della moda, che mostra una riluttanza a supportare e adottare innovazioni necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine. La domanda crescente unita a un’offerta limitata non ha una storia di riduzione dei prezzi, rendendo chiaro che il settore deve compiere passi significativi per affrontare le sfide future (Forbes).

• Sostenibilità e logistica: Nonostante gli sforzi per la sostenibilità, le pratiche di spedizione internazionale di Renewcell hanno sollevato interrogativi sulla vera eco-sostenibilità del processo. L’invio della fibra tessile Circulose in Cina per ulteriore produzione solleva dubbi sulla sostenibilità complessiva del ciclo produttivo. Inoltre, per le caratteristiche del processo di riciclo chimico, la soluzione di Renewcell è principalmente applicabile agli scarti di produzione tessile, più che ai rifiuti tessili post-consumo.

• Mancato sostegno finanziario: La mancanza di finanziamenti adeguati e le pressioni per ottenere rapidi rendimenti sugli investimenti sono stati fattori determinanti che hanno ostacolato la crescita delle iniziative di sostenibilità di Renewcell (Drapers). Nonostante trattative avanzate con i principali azionisti e finanziatori, compresi H&M, BNP Paribas e la Banca Europea per gli Investimenti, insieme ad altri investitori potenziali, non sono riusciti a garantire la liquidità e il capitale necessari per sostenere le operazioni aziendali. La carenza di sostegno finanziario a lungo termine ha messo a rischio la continuità aziendale. Renewcell ha attribuito questa situazione all’attuale clima del mercato dei capitali, sottolineando la difficoltà nel raccogliere fondi per gli sviluppi strategici futuri e l’orientamento a ritorni sugli investimenti (ROI) rapidi. Questi fattori hanno portato alla difficile decisione di dichiarare fallimento, nonostante la fiducia nel potenziale a lungo termine dell’azienda. L’interesse globale per la sostenibilità è in costante crescita. Tuttavia, ottenere finanziamenti in questo momento cruciale si è dimostrato un compito arduo. Il ruolo che i materiali sostenibili svolgono nel contrastare il cambiamento climatico è rilevante, ma molte persone ancora guardano con scetticismo alla loro fattibilità e scalabilità a lungo termine. Di conseguenza, molti investitori stanno dirigendo i loro fondi verso settori considerati più redditizi o meno rischiosi, per esempio l’intelligenza artificiale.

Mylo

Mylo è un materiale innovativo sviluppato dall’azienda statunitense Bolt Threads. Si tratta di un biomateriale derivato dal micelio, la parte fibrosa dei funghi. Mylo è progettato per essere un’alternativa sostenibile alla pelle animale, offrendo un’opzione eco-friendly per l’industria della moda e del design. La produzione di Mylo coinvolge la coltivazione controllata di micelio, che viene poi lavorato e trattato per ottenere un materiale simile alla pelle, ma senza l’utilizzo di animali. Mylo ha attratto l’interesse di diverse aziende nel settore della moda e del design che cercano materiali più sostenibili per i loro prodotti. Bolt Threads ha collaborato con marchi come Stella McCartney, Adidas, Kering, Hermes, dimostrando il potenziale di questo biomateriale nell’aiutare a ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda.

A fine giugno del 2023, Bolt Threads ha messo in pausa la produzione di Mylo. “Non siamo immuni dalle stesse pressioni macroeconomiche che tutti gli altri si trovano ad affrontare, quindi abbiamo messo in pausa Mylo per rivalutare cosa funziona e cosa funzionerà in futuro», dice a Vogue Business Dan Widmaier, Amministratore Delegato di Bolt Threads.

Oltre all’impatto dell’inflazione, il sostegno finanziario è risultato sostanzialmente insufficiente, impedendo al prodotto di raggiungere una scala commerciale significativa. Widmaier ha sottolineato che l’interesse e l’adozione di materiali alternativi da parte dei marchi di lusso non sono stati sufficienti a garantire il successo di Mylo. Nonostante le collaborazioni con marchi prestigiosi e l’impegno di figure come Stella McCartney, Mylo ha faticato a raggiungere la scalabilità necessaria per un’efficace introduzione sul mercato.

Il futuro della moda sostenibile

Il declino di Renewcell ha scatenato un’ondata di preoccupazioni su scala globale, anche per la sua catena di fornitura. Le fabbriche e i gestori di rifiuti in Bangladesh, Turchia e Kenya, precedentemente in partnership con Renewcell per lo smaltimento e il riutilizzo, si trovano a dover cercare alternative (Forbes).

Le storie di Renewcell e di Bolt Threads sono un segnale della necessità di un maggior impegno e una maggiore collaborazione da parte delle aziende e dei governi per adottare e sostenere le pratiche circolari. La fondatrice di Canopy ha esortato tutte le parti interessate nell’industria della moda ad allineare le loro azioni con le promesse di sostenibilità e ad abbracciare appieno le soluzioni di mercato disponibili per un cambiamento reale.

Non è una scelta costruttiva creare capsule collection “sostenibili”: è necessario un impegno più ampio e a lungo termine.

In risposta al fallimento, i membri della Circulose Supplier Network stanno lanciando una campagna per “salvare” Renewcell, evidenziando l’importanza di un’azione coordinata da parte di vari stakeholder per promuovere soluzioni di sostenibilità. Burak Orhan Arifioglu, membro del consiglio di amministrazione del venditore di filati Karacasu Tekstil in Turchia, sta diffondendo una petizione su LinkedIn esortando gli altri fornitori a continuare a sviluppare le fibre Circulose (Green Biz).

C’è comunque ancora ottimismo per il futuro della sostenibilità nell’industria della moda. Con l’entrata in vigore di nuove direttive e regolamenti a livello globale, è fondamentale che l’intero settore investa di più e dia priorità ai guadagni a lungo termine rispetto a quelli a breve termine. L’Unione Europea ha annunciato una serie di nuove normative che spingeranno le aziende di abbigliamento verso pratiche più sostenibili, fornendo così una potenziale spinta alla domanda futura.

Gli investitori e i colossi industriali affermati devono comprendere l’importanza di sostenere le start-up come Bolt Threads e Renewcell per garantire che la rivoluzione verde del settore non rimanga bloccata nella sua fase iniziale.

Con il supporto degli investitori, l’impegno delle aziende e un contesto normativo che guarda al lungo termine, il settore può compiere grandi progressi nella lotta contro il cambiamento climatico. È solo attraverso un impegno collettivo e una visione a lungo termine che possiamo sperare di trasformare l’industria della moda in un esempio di sostenibilità e responsabilità ambientale per le generazioni future.

Fonte: Drapers; Just Style; Fast Companies; Green Biz, The Interline; Forbes.

Puoi ascoltare qui l’articolo: Strategia Tessile EU

Il consumo di tessili in Europa ha il quarto maggiore impatto sull’ambiente e sui cambiamenti climatici, dopo cibo, alloggio e mobilità.

La strategia attua così gli impegni presi nell’ambito del Green Deal europeo (#EUGreenDeal) e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare. L’UE inizia infatti a definire i criteri di fine vita dei rifiuti tessili utilizzati non solo come abbigliamento, ma anche per la casa, le automobili, le apparecchiature mediche, gli edifici e tante altre applicazioni. La strategia vuole proporre azioni per l’intero ciclo di vita dei prodotti tessili, supportando l’ecosistema nelle transizioni verde e digitale, anche nelle fasi di progettazione e consumo dei tessuti. La Commissione si impegnerà per potenziare i processi di produzione efficienti sotto il profilo delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e altri nuovi modelli economici circolari.

Il commissario per l’ambiente dell’UE, Virginijus Sinkevičius, ha affermato che la commissione voleva che il fast fashion uscisse di moda: “Entro il 2030 i tessuti immessi sul mercato dell’UE dovrebbero essere longevi e riciclabili, realizzati in larga misura da fibre riciclate”.

Riutilizzo e riparazione

La strategia incoraggia gli Stati membri a sostenere prassi di riutilizzo e riparazione a livello nazionale, regionale e locale e ad adottare riduzioni e altre misure fiscali che ne favoriscano il ricorso. L’UE propone nuove regole che prevedano un uso minimo obbligatorio di fibre riciclate entro il 2030 e il divieto di distruzione di molti prodotti invenduti.

Microplastiche

La Commissione vuole affrontare il rilascio involontario di microplastiche da tessuti sintetici, considerando misure di prevenzione e riduzione del fenomeno attraverso la progettazione dei prodotti, il miglioramento dei processi di produzione, il prelavaggio negli impianti di produzione industriale, l’etichettatura e la promozione di materiali innovativi.

Esportazioni

La Commissione lavorerà per limitare l’esportazione di rifiuti tessili e aumentare la trasparenza e la sostenibilità nel commercio dei rifiuti e dei prodotti tessili, promuovendo tessuti sostenibili a livello globale. Per evitare l’etichettatura erronea dei rifiuti come prodotti di seconda mano la strategia prevede lo sviluppo di criteri per distinguerli correttamente.

Sociale

La strategia propone la promozione di condizioni di lavoro dignitose ed eque, in particolare con riferimento all’uguaglianza di genere perché la maggior parte dei lavoratori tessili nel mondo sono donne (70%-80%). Attraverso il programma Better Work, la Commissione continua a sostenere i paesi partner per migliorare le condizioni lavorative e conformarsi alle norme internazionali del lavoro.

La proposta include anche l’introduzione di un obbligo in materia di sostenibilità per le grandi aziende di risolvere gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo tutta la loro catena del valore globale.

Conseguenze per produttori e aziende

Il settore dovrà impegnarsi nella riduzione dell’impronta ambientale e nell’introduzione dei principi di circolarità. La Commissione è al lavoro per sostenere il processo di transizione, preparando una tabella di marcia per sviluppare e razionalizzare la ricerca e l’innovazione della tecnologia industriale e mettendo a disposizione supporto finanziario (nell’ambito delle Partnership Europee di Horizon Europe, del programma LIFE e del Programma Europa Digitale per lo sviluppo di esperti qualificati a sostegno dell’industria tessile nella sua digitalizzazione).

Dai il tuo feedback

La Commissione invita tutte le parti interessate e in particolare le PMI, le autorità pubbliche, le parti sociali e gli organismi di ricerca a esprimere le proprie opinioni sul modo migliore per realizzare la transizione, rafforzando nel contempo la resilienza. Tutti gli interessati possono fornire feedback attraverso un sondaggio online e un workshop di follow-up.

Fonte: Commissione Europea

Quali fibre compongono i nostri indumenti? Di cosa sono fatti i vestiti di Zara, Mango, H&M e degli altri brand fast fashion? Quanto sono in realtà riutilizzabili e riciclabili gli abiti che buttiamo?

Circa 550 kg di vestiti sono stati analizzati nel primo studio in assoluto sulle fibre degli indumenti buttati nei contenitori della raccolta tessile.

Realizzato da INTEXTER* dell’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) e dalla studentessa Beatriz Rodríguez dell’ESEIAAT**, lo studio è incluso nel rapporto Análisis de la recogida de la ropa usada en España (Analisi della raccolta di indumenti usati in Spagna)***.

Analizzando la composizione dei prodotti tessili presenti nei bidoni attraverso una metodologia innovativa, dalla ricerca emerge che:

• il 62% dei vestiti contenuti nei bidoni è riutilizzabile e il 37% è riciclabile. La fibra più comune è il cotone, con il 50% in vestiti riciclabili e il 60% in vestiti riutilizzabili. Segue il poliestere, con il 30% in entrambe le tipologie. Cotone e poliestere rappresentano circa l’80% degli indumenti riciclabili e l’88% degli indumenti riutilizzabili.
• Acrilico, poliammide, lana e rayon viscosa rappresentano una percentuale molto più bassa. Nel caso della fibra acrilica si osserva una notevole differenza tra indumenti riciclabili, che rappresentano il 12,4%, e indumenti riutilizzabili (il 3,1%). La fibra acrilica è comunemente usata nell’abbigliamento outdoor che ha maggiori probabilità di deteriorarsi durante l’uso, quindi la percentuale di riutilizzo di questi indumenti è inferiore a quella riciclabile.

Secondo il direttore di INTEXTER Enric Carrera, “Alla luce dell’analisi, possiamo dire che la strategia di riciclo dei rifiuti tessili post-consumo dovrebbe concentrarsi sul recupero e sul riutilizzo dell’80% delle fibre predominanti, ovvero cotone e poliestere”.

Lo studio include anche un’analisi della composizione delle fibre di 700 indumenti di alcuni dei principali marchi di moda.

T-shirt, maglioni, jeans, intimo, calzini e camicie di Zara, H&M, C&A e Mango rivelano che il 66,8% degli indumenti contiene fibre miste, limitando così significativamente il potenziale di riciclaggio. Solo il 37,3% dei capi studiati sono realizzati al 100% con un’unica fibra.

Le composizioni analizzate non sono del tutto rappresentative perché a seconda della stagione (inverno/estate) possono variare notevolmente, lo studio è quindi da intendersi indicativo.

Per quanto riguarda i tessili per la casa, sono stati analizzati 361 articoli.

Lenzuola, asciugamani, tovaglie e tende di Ikea, Zara Home, H&M Home, 10xDIEZ e Carrefour risultano prevalentemente realizzati con un unico materiale (80%). Le fibre più comuni sono cotone, poliestere, lino, viscosa e lyocell, in quest’ordine. Lenzuola e asciugamani sono realizzati principalmente in cotone al 100%, mentre tovaglie e tende in poliestere al 100%, sebbene vengano utilizzate anche miscele binarie di cotone e poliestere o cotone e lino.

INTEXTER dell’UPC ha inoltre effettuato un’ampia revisione bibliografica degli studi esistenti su quanta CO2 viene risparmiata riutilizzando gli indumenti.

In base allo studio, realizzato con un’accurata metodologia, la stima del risparmio di CO2 riutilizzando 1 kg di abiti è superiore a quanto delineato finora dall’UE****: basta un chilo di vestiti non buttati per evitare la produzione di 25 kg di CO2.

Non sembra, ma con piccoli gesti come recuperare, modificare, riparare, donare o vendere abiti che non usiamo più possiamo contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti! Nella sezione Upcycling del sito puoi leggere alcuni articoli sul tema.

Vuoi conoscere l’impatto dei principali tessuti? Il nostro corso fa per te.

*Istituto di Ricerca Tessile e Cooperazione Industriale di Terrassa.

**Scuola di Ingegneria Industriale, Aerospaziale e Audiovisiva di Terrassa.

***Realizzato dalla cooperativa Cáritas Moda re- e dalla società di consulenza LAVOLA.

****3,169 kg di CO2 risparmiata per ogni kg di vestiti non buttati.

Il marchio svedese di fast fashion H&M ha trovato un modo per far sì che i capi usati di abbigliamento siano riciclati al posto di essere buttati, dando loro nuova vita. Tutto questo in sole 5 ore!

Il brand infatti darà la possibilità ai propri clienti di recarsi nel negozio di marca a Stoccolma per restituire i capi non più desiderati.  Gli indumenti saranno igienizzati e inseriti in un nuovo macchinario chiamato Looop che scompone le fibre, successivamente utilizzate per creare nuovi capi di abbigliamento. H&M ha dichiarato alla CNN che questo processo di riciclo, sviluppato insieme a Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) e all’azienda di filatura Novetex Textiles, può funzionare con più di un capo contemporaneamente, non usa acqua né prodotti chimici e a volte ha bisogno di aggiunte di materie prime di “origine sostenibile”, che sperano di ridurre al minimo.

Una tecnologia che appare di sicuro innovativa e con molto potenziale, ma abbiamo voluto approfondire l’argomento con Ariele Elia, Assistant Director presso il Fashion Law Institute all’Università Fordham Law e membro di Fashion Studies Alliance.

“Il problema più grande è che non è possibile riciclare tutti i capi di abbigliamento e non esiste un sistema che possa separare molte miscele di tessuti come poliestere o materiali sintetici”, spiega Ariele. “Quello che succede con molte di queste plastiche è che quando inizi a sminuzzarle in realtà scioglie la fibra, quindi se si riferiscono al riciclo di fibre di lana e fibre di cotone va bene, ma la maggior parte dei vestiti che H&M produce è di solito miscelata con una qualche componente elasticizzante all’interno. Questo sistema è ottimo per un maglione di lana al 100% che può essere riciclato, ma se contiene un qualsiasi tipo di tessuto elasticizzato o sintetico probabilmente non puoi riciclarlo”.

Oltre alle 5 ore necessarie per completare la trasformazione, i clienti potranno osservare tutto il processo completo grazie al fatto che Looop nel negozio è circondato da pareti trasparenti. A un prezzo che varia dagli 11 ai 16 dollari, i clienti avranno la possibilità di scegliere se trasformare i vecchi indumenti in una sciarpa, una coperta per bambini o un maglione.

H&M ha dichiarato che i proventi andranno investiti nella ricerca e innovazione per aiutare l’azienda a raggiungere l’obiettivo di approvvigionamento al 100% di materiali riciclati o sostenibili entro il 2030.

A causa della reputazione del brand svedese, ed in particolare del loro modello di business di fast fashion ormai consolidato da anni, consideriamo con molta cautela questo intento, come suggerito anche da Ariele:

“Stanno facendo dei cambiamenti. Penso sia ammirevole come stiano cercando di arrivare a nuovi sistemi di riciclaggio e che la quantità di denaro investita nella tecnologia sia grandiosa. Tuttavia, torno sempre sul fatto che con la moda fast fashion se la tua produzione di massa è così ampia non è sostenibile. Nonostante tutte le diverse iniziative e la scelta consapevole che il macchinario Looop sia in piena esposizione circondato da vetri trasparenti, nei marchi o nelle collezioni consapevoli che crei non puoi ancora essere sostenibile”.

Abbiamo coinvolto anche Sarah Byrd, storica della moda e archivista e membro di Fashion United Alliance. Sarah propone una visione differente del nuovo macchinario e della finalità del brand, dando maggior rilevanza al fatto che ogni tipo di vestito potrà solamente essere riciclato in una sciarpa, una coperta per bambini o un maglione.

“Per quello che vale, non penso che produrre nulla di nuovo sia mai veramente sostenibile e questo sistema sembra molto più ‘downcycling’ (ndr: che riutilizza un materiale creando un prodotto di minor valore rispetto a quello che aveva l’originale) che ‘recycling’. Comprare meno e aver cura di ciò che abbiamo è sempre un passo molto più realistico verso la sostenibilità”, spiega Sarah.

Ariele Elia aggiunge che oltre alla produzione di nuovi indumenti c’è anche da considerare la qualità:

“Quello che molti non riconoscono è che quando si riciclano fibre tessili poi non sono più vergini, quindi la qualità è molto inferiore. E penso che le persone si aspettino che ciò di cui si liberano ritornerà loro esattamente con la stessa qualità”.

Oltre a offrire quest’alternativa sostenibile, il brand svedese ha affermato che permettere ai clienti di visualizzare l’approccio al riciclo a circuito chiuso incoraggerà più persone a riflettere sull’effettivo valore dei tessuti che indossano.

Per il momento il macchinario è disponibile solo nel negozio di Stoccolma e non è chiaro se la multinazionale svedese abbia un piano di espansione.

In conclusione, il nuovo macchinario di H&M creato nel tentativo di fornire soluzioni più sostenibili è di sicuro degno di nota. Se decideranno di concederne la licenza ad altre aziende, sarà possibile replicare l’invenzione su più ampia scala. Inoltre, l’energia e le risorse economiche investite per Looop, che potrebbe avere un impatto non indifferente nel mondo della moda, è senza dubbio ammirevole.

Bisognerà vedere quali saranno i risultati a breve e lungo termine di questa nuova tecnologia per poter valutarla a pieno.

In ogni caso, il modello di business e di produzione a basso costo a cui l’azienda è fortemente radicata non è sostenibile. E, indipendentemente dalle iniziative o collezioni consapevoli che creano, non potranno mai cancellare o redimere sé stessi dai danni creati con la loro produzione di massa.

Il riciclo veloce di una moda (e di un consumo) sempre più rapido non è LA soluzione all’impatto negativo del sistema produttivo e di consumo del settore.

Noi di Dress Ecode continueremo a seguire gli sviluppi di questo macchinario e ad aggiornarvi sulle altre azioni di H&M.

Riccardo Zazzini

Foto: Fernand De Canne, Ksenia Chernaya.

Guarda qui il video

L’avevamo preannunciato nei post sulle iniziative di Natale: come promesso, ecco qui uno speciale per suggerire idee per fare regali in modo più consapevole!

Forse stai facendo lo slalom tra articoli, post e stories che propongono acquisti per le feste ora ecco qui anche Dress Ecode sull’argomento!  Ci siamo impegnati in queste settimane perché non fosse la solita guida di Natale. Non siamo per la spinta agli acquisti legati a particolari festività o momenti dell’anno, perché il modello di consumo che proponiamo vuole diffondere una maggiore responsabilità nelle scelte nel nostro quotidiano.

Speriamo troverai qui consigli utili non solo per comprare ma anche per vivere questo periodo, e per scegliere regali, con un’attenzione in più alla sostenibilità.

Non troverai una carrellata di marchi e prodotti. Anche perché non riusciremmo a includere tutti quelli che ci piacciono. Abbiamo preferito focalizzarci sulle idee, in linea con la nostra filosofia di diffondere come acquistare in modo più responsabile. Per conoscere brand e artigiani che realizzano i doni che consigliamo, qui sul sito trovi davvero tanti spunti selezionando la categoria «Dove acquistare».

Non troverai sconti, perché vorremmo che tutto il lavoro e l’impegno che sono dietro ai prodotti artigianali, fatti a mano, slow e più sostenibili fossero sempre riconosciuti al giusto prezzo. Troverai invece una sorpresa sul finale: quanto ci piacciono i brand che parlano di altri brand!

Disponibile in anteprima ai lettori più affezionati che hanno scelto di adottare un Dress Ecode, questa guida è un omaggio per tutti i lettori.

Un lungo articolo che diventa una guida, perché le cose da dire sul tema regali e feste sono tante. Non è esaustiva, ma ricca di contenuti da leggere anche a puntate, per trovare consigli per scegliere doni in modo più responsabile e piacevole validi tutto l’anno, non solo a Natale.
Ed eccolo qui, un numero speciale di Dress Ecode vestito a festa!

Se ti piace e desideri riceverne ancora, entra nel gruppo di persone che desiderano una moda (e uno stile di vita) più green ed etica. Potrai leggere le guide che abbiamo già realizzato e riceverai in esclusiva le prossime che pubblicheremo.

Fai sapere a noi e ai brand da cui decidi di acquistare un regalo che ti è stata utile* e se hai seguito un suggerimento che hai letto!

Vuoi leggere la guida? Clicca sull’immagine qui sotto:

* Scriviamo in modo il più possibile oggettivo e indipendente, per questo scegliamo di non ricevere sponsorizzazioni. Qualora decidessimo di inserire informazioni pubblicitarie, lo comunicheremmo chiaramente.

Puoi ascoltare qui l’articolo: Peterson+Stoop

L’incontro con il brand di calzature Peterson+Stoop ci ha fatto riflettere su un aspetto molto importante dello spreco nell’industria della moda. In Italia si prevede che il mercato delle sneakers crescerà oltre il 3,4% tra il 2020 e il 2025. Secondo un report dell’istituto di ricerca Eurispes, il 37% degli italiani acquista un nuovo paio di calzature ogni 3 mesi: numeri notevoli che ci fanno capire quanto sia rilevante parlare di produzione e consumo di scarpe in un’ottica sostenibile.

Oltre alle calzature che vanno a finire nelle discariche alla fine del ciclo di vita, durante la fase della concia l’industria calzaturiera produce scarti significativi. In particolare:

• polvere, sfridi e ritagli di pelle, cuoio, materiali polimerici e tessuti;
• collanti e solventi;
• imballaggi (scatolame e bidoni), in parte pericolosi perché utilizzati per il contenimento di sostanze chimiche.

La storia di Peterson+Stoop, marchio olandese tutto al femminile fondato da Jarah Stoop e Jelske Peterson, si basa proprio sul concetto di ridare una nuova esistenza alle sneakers buttate, non solo salvandole dalla discarica ma accrescendone il valore. Trovano infatti una seconda vita nel settore dell’alta moda calzaturiera, grazie all’applicazione di suole in gomma TPU riciclabile e a un nuovo design fatto di pelle vegana e sughero.

Abbiamo intervistato Jelske durante un piccolo momento di pausa dal suo lavoro, nello studio a ridosso del porto di Amsterdam.

Partiamo dal principio della vostra storia, quando e dove vi siete conosciute tu e Jarah?

“Ci siamo conosciute nella scuola d’arte di Amsterdam. Jarah era al terzo anno ed era seduta al comitato per i nuovi arrivati. Grazie a lei, e ad altre persone del comitato, sono entrata nella scuola”.

Com’è iniziato il vostro progetto? Da cosa è cominciato e qual è stata la vostra visione?

“Dopo aver finito la scuola, e dopo che Jarah si è laureata al Royal College of Art di Londra, abbiamo deciso di condividere uno studio in cui potessimo lavorare ai nostri progetti individuali. Ovviamente abbiamo parlato molto dei nostri obiettivi lavorativi e carriera in generale. Dopo avere lavorato insieme a un incarico per Heineken, in cui abbiamo progettato e prodotto una scarpa per l’azienda, abbiamo deciso di unire le forze perché abbiamo capito da subito che collaborare tra noi avveniva in modo molto naturale”.

Da dove avete tratto l’ispirazione per questa vostra idea?

“Abbiamo preso ispirazione dalle pratiche calzaturiere artigianali olandesi. Ho lavorato per un calzolaio di fascia alta per 7 anni, sono stata molto influenzata dal lavoro svolto lì e ho deciso di portarlo in questo progetto con Jarah. Mi sono posta domande come ‘Dove una scarpa tende a rompersi più spesso? Come posso creare e progettare una calzatura che risolva questo problema?”.

Quali sono i materiali e i tessuti che utilizzate per la creazione delle scarpe? 

“Utilizziamo solamente pelle vegana, che viene conciata senza l’utilizzo di materiali chimici. Con il supporto del Worth Project (contest che dà annualmente sussidi ai migliori design innovativi in Europa) e della Commissione Europea, siamo riuscite a creare le nostre suole in collaborazione con una fabbrica spagnola. Le producono per noi in gomma TPU, un materiale completamente riciclabile“.

Dove trovate le scorte di sneakers necessarie per soddisfare la domanda dei clienti?

“Le nostre scarpe usate provengono principalmente da un centro di smistamento in Polonia, ma compriamo anche da siti di abbigliamento vintage e di seconda mano come Vinted”.

Dove state riscontrando maggior successo e interesse?

“Da quando abbiamo iniziato nel 2018, il Giappone è decisamente il mercato dove stiamo riscontrando il più grande successo per le nostre scarpe. Realizziamo quasi l’80% della nostra vendita all’ingrosso a Tokyo”.

Quali sono gli aspetti sostenibili che supportate maggiormente?

“La riparazione. Jarah e io crediamo fortemente che se un prodotto viene creato in modo tale da essere riparabile, allora può durare una vita, e questo lo rende sostenibile”.

Qual è la cosa più facile e la più difficile del vostro lavoro?

“Sicuramente una delle cose più facili del nostro lavoro, dato che è anche la nostra passione e ideologia, è quella di continuare a lavorare con resilienza. La cosa più difficile invece, data la situazione mondiale attuale e le continue sfide dell’artigianato, è quella di continuare a lavorare e ad aver lavoro!”

Cosa c’è nel futuro del vostro brand?

“Speriamo la crescita! Il problema principale che abbiamo in questo momento è quello di trovare più fonti per reperire scarpe di seconda mano, così da espanderci più velocemente e diffondere la nostra presenza nel mondo nel lungo termine”.

Riccardo Zazzini

Sito: https://petersonstoop.com

Instagram: https://www.instagram.com/petersonstoop/

Facebook: https://www.facebook.com/peterson.stoop.design

Brand in focus è un ciclo di interviste realizzate per Sfashion-net*, nostro partner nella diffusione di una moda alternativa al fast fashion. Per loro intervistiamo Giulia Boccafogli, architetto e creatrice di gioielli contemporanei realizzati a mano recuperando pelli pregiate. Abbiamo deciso di raccontare la storia di Giulia e delle sue creazioni per la sua scelta di utilizzare materiali di recupero e per il design moderno, elegante e originale dei suoi gioielli, i ‘Giulielli’.

“Non ho deciso. E’ capitato. Piano piano si è insinuata nella mia quotidianità e da passione è diventata amore. Poiché questo non capita spesso, ad un certo punto ho capito che dovevo assecondare tutto ciò, dedicandovi tempo di qualità. Nel 2013 ho chiuso l’attività di architetto e da allora mi dedico esclusivamente ai miei ‘Giulielli’. Loro nascono così:  dopo aver lungamente abitato la mia fantasia un po’ bizzarra, vengono razionalizzati, progettati e poi lavorati artigianalmente. Mi ispirano molte cose, non amo mettermi limiti in questo senso, tuttavia sicuramente l’arte, la musica, la letteratura, il cinema e la mitologia, rappresentano sorgenti molto gradite e così anche il tema del viaggio”.

Quando e come hai cominciato a realizzare gioielli?

“L’inizio è, come per molti, da ricercare nell’adolescenza, quando creare piccoli gioielli era realmente solo un passatempo. Poi come dicevo prima, è capitato che, diventando sempre più brava, e grazie alla comparsa di internet, tra il 2004 e il 2005, ho iniziato a raccontare questa mia passione su un blog, che in poco tempo è diventato piuttosto seguito. Questo mi ha aperto diverse porte e anche gli occhi. Poi le cose sono andate avanti veloci e adesso a 40 anni sono qui”.

Giulia, qual è l’aspetto secondo te più importante del tuo brand?

“Sicuramente la ricerca. Da sempre mi sono impegnata a cercare di dar forma a gioielli originali, nuovi, che potessero diventare riconoscibili nel tempo. Sono ossessionata da questo aspetto. Il mio non è un prodotto fortemente commerciale: il gioiello in pelle è una nicchia nella nicchia del gioiello contemporaneo. Se perdessi questo aspetto, quindi, il mio lavoro non avrebbe più senso”.

Ci indichi 2 ‘Giulielli’ che hanno un significato speciale per te?

“Dovendone citare solo due direi i miei Jabot, perché rappresentano l’inizio di una nuova strada, il momento esatto in cui ho deciso di specializzarmi nella lavorazione della pelle. In particolare gli jabot sono tra i pezzi in cui l’uso esclusivo di scarti è maggiormente chiaro. Poi probabilmente Sciamano, perché in un certo modo rappresenta l’inizio di un nuovo percorso di ricerca tecnica e un’immagine più sofisticata, un pezzo che mi ha aperto la testa per tante altre linee”.

A quali aspetti della sostenibilità il tuo brand presta attenzione? Abbiamo visto l’utilizzo di pellami esclusivamente di recupero, perché questa scelta? Ci sono altri aspetti legati alla sostenibilità in cui ti impegni o che prevedi di includere?

“Sicuramente l’approvvigionamento della materia prima, l’esclusivo uso di pellami di recupero, è l’aspetto a cui tengo di più. Quando decisi di specializzarmi, scegliendo questa materia, mi resi conto da subito che vi sarebbero state implicazioni di tipo etico. La pelle è un materiale preziosissimo, anche e soprattutto per la sua derivazione. Nel lavoro artigiano, come in tanti altri lavori individuali, vi è sostenibilità se le attenzioni che abbiamo e i gesti che facciamo sono in quella direzione giorno dopo giorno già come individui. Naturalmente il mio impegno è massimo e sto cercando di apportare miglioramenti in tutti i settori. Il packaging è già tutto realizzato in materiali naturali e riciclabili da tempo (sto solo finendo di smaltire alcune scorte di nastro adesivo da imballaggio). La quasi totalità dei miei fornitori è italiana, fatto salvo per alcune minuterie di importazione. Non uso nessun tipo di macchinario, a parte un piccolo trapano da orafo, che uso per limare e lucidare alcune parti in metallo. Inoltre, cerco di essere sempre gentile e disponibile, anche quando ho una giornata storta, perché secondo me anche questo fa la differenza“.

Cosa ne pensi del fare rete con altre microimprese?

“Trovo che sia di vitale importanza e che sia fondamentale trovare realtà affini soprattutto umanamente. Fare rete, aiutarsi, mettere a disposizione le proprie competenze per una crescita settoriale è bellissimo ma anche molto complesso: è facile perdere di vista il proprio obiettivo se non si è all’interno di un collettivo che sposa i medesimi valori e le stesse speranze“.

Sito: www.giuliaboccafogli.it

Facebook: https://www.facebook.com/GiuliaBoccafogliJewelry

Instagram: https://www.instagram.com/giuliaboccafogli_jewels/

* Sfashion-net è un portale che raccoglie brand, progetti e micro imprese della moda critica, con lo scopo di dare loro visibilità, di diffondere in maniera concreta un’alternativa reale al consumo del fast fashion e di creare una rete, una community coesa e attiva di realtà che, pur restando indipendenti fra loro, possano conoscersi, entrare in contatto, sviluppare strategie e progetti condivisi. Inoltre i brand possono fruire di consulenze, formazione e servizi dedicati alla loro tipologia di impresa.

Puoi ascoltare qui l’articolo: TOM, il cestino interattivo

TOM è un cestino speciale: installato in bar, musei, stazioni, aeroporti, uffici, ristoranti o altri locali pubblici, accoglie gli imballaggi compostabili e gli scarti di cibo prodotti sul posto e nel giro di 8 settimane li trasforma in concime organico.

TOM è prodotto in Svezia da Orwak, azienda che progetta e produce compattatori e presse per rifiuti dal 1971. Con una vasta rete mondiale di rappresentanti, ha una buona presenza locale in molti dei paesi in cui i sistemi sono installati. Da gennaio 2020, Sulo, una società globale con sede in Francia, ha acquisito Sac Group, di cui Orwak fa parte. Sulo offre soluzioni per la raccolta e la separazione dei materiali riciclabili.

Con la sua visione speciale, TOM vede gli ospiti arrivare da lontano e apre lo sportello quando si avvicinano. Grazie allo smaltimento senza contatto dei rifiuti, mantiene le nostre mani pulite!

TOM ha all’incirca le stesse dimensioni di un contenitore convenzionale per l’immondizia, ma via via che i rifiuti vengono compattati TOM crea spazio all’interno, arrivando a contenere fino a sette volte più rifiuti di altri contenitori. In questo modo riduce la frequenza del cambio di sacchetto. Inoltre, se il cestino è pieno è in grado di avvisare! Invia infatti un messaggio quando richiede il cambio del sacchetto o la manutenzione.

“A TOM piace vestirsi per l’occasione e spesso indossa costumi colorati (involucri) per adattarsi o per distinguersi in un particolare ambiente. Guarda la sezione foto di TOM per vedere i suoi ultimi outfit!”, racconta la pagina di Orwak.

Non è un’idea meravigliosa?

Sito: http://www.orwak.com/

Facebook: https://www.facebook.com/TOMbyOrwak

Foto: dalla pagina Facebook di Orwak.