Cosetex has revolutionized the industry by transforming what was once considered waste into new opportunities: natural padding, high-quality yarns and collaborations with the denim world. Silvio tells us about the environmental benefits of silk, such as its ability to capture CO2 and the fact that it does not produce plastic microfibers.

But what does “silk waste” really mean? How did silk end up at the Premier Vision denim fair? And how can you give new life to a fine material without waste?

Let’s discover together the path of Cosetex, the materials that you can also use in your collections between tradition and innovation, and its contribution to a more conscious fashion.

Introduction

(0:00) Introduction

• Presentation by Silvio Mandelli and Cosetex
• Silk between luxury and innovation

The world of silk and the role of Cosetex

(1:22) What is silk waste?

• Difference between continuous and discontinuous thread
• How silk waste becomes reusable materials

(4:10) Origin of silk and the role of Cosetex

• The history of the company and the Italian roots in silk production
• The evolution of the silk market: from Italy to China and India

(6:09) The choice of suppliers

• The importance of quality and tradition in the selection of raw materials
• Relations with Chinese and Indian producers

Sustainability and innovation in silk

(7:35) Sustainability in the processing of silk waste

• Recovery of waste and its reuse
• The environmental impact compared to other fibers

The silk market and the challenges of the sector

(16:44) The evolution of the silk market

• Experimentation with silk in different fields
• The relationship between tradition and innovation

(18:57) Innovative applications of silk

• New destinations of use: from padding to technical fabrics
• Collaborations with brands in the fashion sector and home
• Silk at Denim Premiere Vision
• T.Silk

(35:45) The difficulties with companies

• Positioning a niche product
• Educating the market on materials

(38:35) Regulations in the textile sector

• How laws affect smaller companies in the sector

The future

(45:11) The future of sustainable fashion and Cosetex

• Evolution of silk
• The push from below
• G.Silk

Listen to the episode to enter the fascinating world of silk!

Here’s where you can find Cosetex:

Cosetex – 360-degree silk fiber business

https://www.cosetex.it/ – Insights

T.Silk

https://t.silk.bio/ – presentation and e-commerce

https://t.silk.bio/pages/brevetto-imbottitura-in-seta – 100% Silk padding patent

https://t.silk.bio/blogs/magazine – Blog and information

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photo: courtesy of Cosetex

“Il bisso non si vende e non si compra. Le opere in seta del mare possono solo essere donate o ricevute. Un Maestro di bisso vive di offerte”. Imparando quest’arte, Chiara ha accettato sotto giuramento di proteggere mare e terra nonché di vivere di offerte.
Chiara regala un filo di bisso che sembra oro ed è disponibile a insegnare la sua arte a chi è disposto a sacrificarsi per impararla, come lei fece con sua nonna Leonilda.

Qui il link alla sua associazione e per sostenerla:
Chiara Vigo

Sulla sua vita, anche un film bilingue (“Il filo dell’acqua”) ed alcuni libri tra cui “Dal buio alla luce” di Susanna Lavazza, “Il bisso, una fibra misteriosa tra storia e letteratura” di Eduardo Delehaye.

Video in italiano:
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-869a24b6-9f16-4562-ab6e-b92ae9703425.html

Video in inglese:

English:
It is in Italy, in Sant’Antioco (Sardinia) the last master of the sea silk (byssus), an ancient weaving: Chiara Vigo has learned this art, developed exclusively in the Mediterranean area, through direct and familiar transmission. The byssus is a textile fiber: from the filaments secreted by a marine species of mollusc (Pinna nobilis) endemic to the Mediterranean, a type of natural silk is obtained. From 300 grams of raw fiber, 30 of pure fiber are obtained. Weaving with her warp yarns and woven byssus on an ancient manual loom, Chiara has made about 70 canvases, all with a symbolic meaning, preserved in Sant’Antioco and exhibited in museums.
“The byssus is not sold and can not be bought. The silk works of the sea can only be donated or received. A Master of byssus lives on offerings”. By learning this art, Chiara has accepted under oath to protect the sea and land and to live by offers. Chiara gives a thread of fine-grain that looks like gold and is available to teach her art to those willing to sacrifice himself to learn it, as she did with her grandmother Leonilda.

Here the link to her association and to support it:
Chiara Vigo
On her life, also a bilingual film (“The water thread”) and some books including “From dark to light” by Susanna Lavazza, “The byssus, a mysterious fiber between history and literature” by Eduardo Delehaye.

Video in italiano:
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-869a24b6-9f16-4562-ab6e-b92ae9703425.html

Video in inglese:

Nella produzione tradizionale, i bachi da seta sono addomesticati da migliaia di anni in allevamenti al chiuso; abituati a crescere in condizioni artificialmente controllate, non potrebbero vivere senza l’intervento umano. I bachi crescono sulle foglie di gelso, in allevamenti su scala industriale. Essendo coltivata all’interno, sembra avere un impatto limitato sull’ecosistema, minore di altre fibre come il cotone. Inoltre le foglie di gelso non richiedono pesticidi o fertilizzanti per crescere. Poiché è una fibra naturale, è facilmente biodegradabile nel terreno alla fine del ciclo di vita e non inquina l’ambiente come accade con i tessuti sintetici che provengono dal petrolio quali l’acrilico o il nylon.

Nella fase di pulizia della seta, sono utilizzate sostanze chimiche e l’acqua di scarto inquinata può essere scaricata nei corsi d’acqua locali. La sua tintura poi può essere tossica, per cui meglio verificare la tipologia di tinte utilizzata (dovrebbero contenere acido citrico al posto di formaldeide).

Alcune aziende di abbigliamento applicano sostanze chimiche per ammorbidire, elasticizzare e aumentare la capacità di resistere alla formazione di pieghe, tipica della seta, o la capacità idrorepellente e antistatica.

La fase di finitura quindi può comportare il ricorso a prodotti chimici, sia per aumentare l’efficienza sia per creare particolari effetti e caratteristiche per l’abbigliamento. Il processo richiede inoltre un’alta presenza di lavoro umano. Un punto di attenzione può essere la verifica del rispetto delle condizioni dei lavoratori coinvolti.

Non essendo nella maggior parte dei casi una risorsa locale, il trasporto contribuisce all’inquinamento. Considerando che l’emissioni di CO2 dal trasporto contribuiscono ai cambiamenti climatici, scegliere materie prime locali è un’alternativa più rispettosa dell’ambiente.

C’è inoltre un aspetto etico relativo al metodo tradizionale di produzione della seta, perché comporta l’uccisione dei bachi prima che possano uscire dai loro bozzoli.

Gandhi promosse la seta selvatica, rispetto a quella degli allevamenti tradizionali, ricavata da falene selvatiche o semi-selvatiche e basata sulla filosofia Ahimsa che portò alla produzione dell’omonima seta. La seta Ahimsa prodotta in India è una seta Peace. Il progetto The Ahimsa Peace Silk ha l’obiettivo di sviluppare l’industria della seta Peace, formando gli artigiani locali nella produzione e promuovendo nel mondo la conoscenza di questo tipo di seta.

Fortunatamente infatti ci sono alternative attente agli animali, la seta Peace, che prevede la raccolta dei bozzoli dopo che le falene hanno abbandonato i bozzoli.

Questo processo più rispettoso dei bachi è anche più costoso, per cui gli indumenti in questa fibra saranno più cari (per una buona causa).

Nel prossimo articolo sulla seta, vi racconteremo di altre alternative sostenibili e vi indicheremo dove trovare capi in seta più responsabili.

Dal sito  http://www.tessutiinseta.info/:
“Lo sapevi che

• una corda in seta può sorreggere molto più peso di un cavo in metallo altrettanto spesso?
• mezzo chilo di bachi possono divorare nel corso della loro vita fino a 12.000 chilogrammi di foglie di gelso?
• un baco da seta, dalla nascita alla trasformazione in crisalide, divora tante foglie di gelso quanto 40.000 volte il peso del suo corpo?
• il filo del bozzolo ha un’ampiezza media di 20 µm? (µm = micrometro, cioè 1 milionesimo di metro)
• per ottenere 1 kg di seta cruda occorrono fino a 10 kg di filo prodotto dai bozzoli?
• il filo del bozzolo può raggiungere più di 4000 metri?
• Ci vogliono oltre 25 alberi di gelso per ottenere circa 3 kg di seta?
• Un baco da seta può produrre fino a 15 metri di filo al minuto?
• Il baco da seta dopo la sua nascita aumenta il suo peso corporeo di 12.000 volte dopo solo 4 settimane?
• Il baco da seta a quattro settimane dalla nascita ha aumentato le sue dimensioni di 25 volte?
• Per un vestito in seta sono necessari quasi 70 kg di foglie di gelso?“

Foto: By A P (originally posted to Flickr as Yếm Lụa Đào) [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Ahimsa/Peace Silk

Vi raccontavamo delle caratteristiche di questo tessuto, più rispettoso degli animali.
Su Etsy si trovano articoli in questo materiale: https://www.etsy.com/market/peace_silk
https://www.etsy.com/it/market/ahimsa
La Cles: è un marchio italiano che propone una collezione in seta Ahimsa – http://www.lacles.it/category/linea-ahimsa/
GIULIA RIEN A METTRE: è un brand italiano che utilizza anche seta peace e fibra di latte (un tessuto con morbidezza simile alla seta) – https://www.notjustalabel.com/designer/giulia-rien-mettre
Terra Madre & Co: propone stole in seta Ahimsa – https://www.terra-madre.eu

Seconda mano e vintage

Trovare un capo 100% di seta second-hand è un tesoro prezioso! Non è difficile incontrarne uno in negozi o mercatini di usato e vintage, dove è possibile acquistare in modo più responsabile e portare a casa un indumento con una bella storia alle spalle!

Spider silk

Stella McCartney; la stilista è conosciuta per l’impegno ambientale, l’attenzione ai materiali sostenibili, il supporto alla ricerca di materie prime green. Il marchio racconta di aver sempre utilizzato un misto di seta tradizionale e di seta Peace. Attraverso la collaborazione con Bolt Threads, un’azienda californiana di biotecnologie, il brand propone ora un biomateriale: la seta di ragno (senza il coinvolgimento di questi insetti ma creando una fibra sintetica con la stessa forza ed elasticità delle tele).
“Quando ho iniziato a occuparmi di design nella moda, non pensavo ci sarebbe mai stato un giorno come questo, in cui saremmo arrivati a una così importante innovazione che fonde moda, sostenibilità e tecnologia. Come vegetariana da una vita, ho sempre sofferto per l’utilizzo della seta e trovare Bolt è stato un momento di cambiamento di vita e professionale per me” – Stella McCartney.
https://www.stellamccartney.com/experience/it/sustainability/materials-and-innovation/silk/

Tencel

È un tessuto al tatto e alla vista simile alla seta, ricavato dalle fibre a base di legno proveniente da foreste sostenibili, 100% biodegradabile, ottenuto attraverso un processo produttivo ecologico.
Altramoda bio: https://www.altramoda.net/it/material/tencel
Algonatural: http://negozio.algonatural.it/shop/search/tencel

Un’altra fibra di legno è utilizzata da Emilio Ricci: http://www.emilioriccigroup.com/it/fibra-di-legno/#
“È anallergico e antibatterico. Non contiene alcun tipo di materiale chimico. È naturale e biodegradabile al 100%. È igroscopico e traspirante. È un termoregolatore naturale.È la soluzione ideale per realizzare materiali medical”.

Cupro

È una fibra di cellulosa che deriva da un processo chimico di trasformazione del cotone o del legno. È importante verifiche che la fibra sia ricavata da legno da foreste sostenibili o da colture di cotone biologico (meglio se con certificazione).
Altramoda bio: https://vestirebio.it/blog-articoli-biologici-prodotti-naturali/blog-reader/items/caratteristiche_fibra_di_cellulosa.html