Puoi ascoltare qui l’articolo: Audio-à-porter – Maeko

Incontro Cinzia (Vismara) negli uffici di Maeko a Milano, sede della vulcanica attività di questa azienda tessile tutta italiana. Resto subito travolta dall’energia e dall’entusiasmo che lei e il marito Mauro (Vismara) pongono in questo progetto in cui credono molto, a costo di andare contro tendenza nell’attuale contesto industriale.

Maeko produce dal 1998 tessuti naturali di alta qualità a filiera controllata, impegnandosi  nello sviluppo di un’economia sostenibile rispettosa dell’ambiente e dell’individuo. Etro, Vivienne Westwood, Ferragamo sono alcuni dei marchi che utilizzano i tessuti di Maeko per le loro creazioni. Canapa, ortica, soia, crabyon, bambù, lino, cotone biologico, seta tousac, filato di latte, lana di yak, lane di pecora, alpaca e capra italiane: gli occhi scintillano tra rotoli e campioni di questi meravigliosi tessuti, impossibile resistere alla tentazione di toccare con mano la morbidezza di gomitoli e stoppini (sottili bande di fibra tessile). La canapa qui è la regina, a lei dedicano una festa speciale ogni anno, da lei tutto è iniziato quando ha colpito con la sua bellezza Mauro e lo ha spinto verso un nuovo percorso professionale (era osteopata), affascinato dai tessuti indossati dalle persone provenienti dall’Oriente che incontrava. È con la canapa che comincia l’avventura sostenibile di Maeko, dalla ricerca dei filati orientali, perché nei pochi paesi dell’est europeo in cui sono disponibili sono più grossolani. Abbiamo infatti perso, soprattutto in Italia, macchinari, conoscenze e abilità che una volta ci facevano eccellere nella produzione di filati di canapa, oltre che nella coltivazione della canapa stessa a uso tessile, mi spiega Cinzia.

Non si fermano alla produzione di tessuti e qualche anno fa acquistano una piccola e ben avviata tintoria industriale a Bregnano (Como), per fornire anche tutti i servizi tintoriali necessari per completare i processi utili alla produzione di tessuti finiti.

Dal 1998 la tessitura rientra nelle attività di Maeko, con l’affitto di telai, e da allora non si sono mai fermati. “Era un momento tristissimo per il settore, abbiamo rimesso i telai a funzionare per la tessitura della canapa e da quasi vent’anni lavorano per Maeko”, dice Cinzia.

Nel 2014 parte il progetto ambizioso RIFILOC, volto alla produzione del filato di canapa: insieme a due soci, l’agronomo Alessandro Mondello e l’agricoltore Andrea Cocca, Maeko aspira con passione e determinazione a far ripartire la storica produzione di canapa per uso tessile in Italia. A San Mauro Pascoli è infatti avviata la coltivazione biologica di circa 40 ettari di questa pianta e in parte di ortica.

In un instancabile vortice di energie e con un enorme entusiasmo nei progetti in cui credono fortemente, quest’anno compiono un passo ulteriore: hanno acquistato un’azienda di filatura a Biella. L’idea è di impegnarsi in una filiera produttiva integrata con cura, trasparente, avendo tutto in casa (al momento acquistano fibre da filare anche dall’esterno), dalla coltivazione alla fibra al filato al tessuto alla tintura, “per garantire un’agricoltura consapevole, una tessitura cosciente e capace in un prodotto completamente Made in Italy”, racconta Cinzia. “Ma l’acquisto aveva anche l’obiettivo di salvare l’attività portata avanti con maestria da una famiglia che da due generazioni vi lavora come se fosse un’oreficeria”, consentendo così al personale e al figlio del proprietario di continuare a lavorare senza interrompere la tradizione familiare.

Dalla cardatura delle lane nascono nastri, nastri fiammati, nastri con bottoni. Dalla ripettinatura, effettuata in un laboratorio esterno, sono creati prodotti come agugliati e stoppini, ma anche alcuni sottoprodotti tra cui imbottiti, isolanti e concime biologico, “ottenuto dal gruppo Giovani ingegneri torinesi, sciogliendo gli scarti inutilizzabili e sporchi della lana in una gigantesca pentola a pressione”, descrive Cinzia. “Non si butta via niente!”, esclamo. “Non c’è niente da buttare!”, mi corregge. Dalla filatura pettinata delle altre fibre nascono filati vegetali, animali e artificiali (per esempio dal nylon o dal poliestere riciclato usato nella mischia intima). Ogni tessuto riporta la precisa composizione, indicando anche percentuali minime (3-4%) di poliestere riciclato in ottica di totale trasparenza.

“Non c’era niente, anni fa su questo tavolo su cui stiamo parlando non avevamo nulla, solo dei pezzetti di tessuto e oggi possiamo acquistare un’azienda di filatura, salvandola. In tutte le cose che facciamo ci crediamo, a costo di rimanere in mutande. Abbiamo lo stesso coraggio e la stessa determinazione del primo giorno. E anche la stessa incoscienza!“, mi spiega con orgoglio Cinzia, guardando intorno ciò che hanno creato. Quando le chiedo se ci sono altre novità in vista, mi risponde a ragione: “Più di così?”, ma la guardo e capisco che non si fermano mai. Sono infatti alla ricerca di soci, disposti a imparare riguardo tutto il processo, dall’inizio alla fine, entrando a far parte come un tassello che completa il mosaico intero, “dove tutti gli attori hanno uguale importanza e fanno parte dello stesso progetto”, precisa Cinzia. In questo momento cercano anche allevatori di animali da lana, in particolare in Sardegna, da aggiungere a quelli con cui già lavorano in diverse zone d’Italia (Val d’Aosta, Lombardia, Toscana, Marche e Puglia), che dovranno garantire precisi criteri di tosatura, di cernita della lana e anche di alimentazione degli animali.

La sua straordinaria energia mi ha contagiata, non solo attraverso il racconto dell’impegno di Maeko e l’affascinante descrizione dei filati, ma anche coinvolgendomi in un interessante confronto su altri temi: con lei parli di tutto, di episodi di vita, di cibo, di viaggi. Accanto a noi Giovanna, amica e compagna di lavoro di Cinzia da tanto tempo, lavora senza sosta preparando con cura i campioni da spedire. Grazie per l’accoglienza e seguiremo i vostri progetti!

Link: https://www.maekotessuti.com

English – A whole Italian story: We met Maeko to find out more on sustainable fabrics and their ambitious project

I met Cinzia (Vismara) in the offices of Maeko in Milan, headquarter of the volcanic activity of this whole Italian textile company. I am immediately overwhelmed by the energy and enthusiasm that she and her husband Mauro (Vismara) place in this project in which they believe a lot, at the cost of going against the trend in the current industrial context.

Maeko has been producing high quality natural fabrics with a controlled supply chain since 1998, engaging in the development of a sustainable economy that respects the environment and the individual. Etro, Vivienne Westwood, Ferragamo are some of the brands that use Maeko fabrics for their creations. Hemp, nettle, soy, crabyon, bamboo, linen, organic cotton, tousac silk, milk yarn, yak, Italian sheep, alpaca and goat wool: the eyes sparkle between rolls and samples of these wonderful fabrics, it’s impossible to resist the temptation to touch the softness of wool balls and roving (thin bands of textile fiber). The hemp here is the queen, they dedicate a special party to her every year, from her it all started when she struck Mauro with her beauty and pushed him towards a new professional path (he was an osteopath), fascinated by the fabrics worn by people coming from the East he met. It is with hemp that the sustainable adventure of Maeko begins, from the search for oriental yarns, because in the few Eastern European countries in which they are available they are rougher. In fact we have lost, especially in Italy, machinery, knowledge and skills that once made us excel in the production of hemp yarns, as well as in the cultivation of hemp itself for textile use, Cinzia explains.

They did not stop at the production of fabrics and a few years ago they bought a small and well-established industrial dye-works in Bregnano (Como), in order to provide also all the dyeing services necessary to complete the processes useful for the production of finished fabrics.

Since 1998, weaving is part of Maeko’s activities, with the rental of looms, and since then they have never stopped. “It was a very sad moment for the sector, we put the looms back to work for weaving hemp and for almost twenty years they have been working for Maeko,” says Cinzia.

In 2014, the ambitious project RIFILOC, aimed at the production of hemp yarn, starts: together with two partners, the agronomist Alessandro Mondello and the farmer Andrea Cocca, Maeko aspires with passion and determination to restart the historical production of hemp for textile use in Italy. In San Mauro Pascoli the biological cultivation of about 40 hectares of this plant and partly of nettle has started.

In a tireless whirlwind of energies and with enormous enthusiasm in the projects in which they strongly believe, this year they took a further step: they bought a spinning company in Biella. The idea is to engage in a carefully integrated, transparent production chain, having everything internally (at the moment they buy fibers to be spun also from the outside), from cultivation to fiber to yarn to fabric to dyeing, “To ensure an aware agriculture, and a conscious and capable weaving in a completely Made in Italy product”, says Cinzia. “But the purchase also had the objective of saving the activity carried out with mastery by a family, that for two generations has been working there as if it were a goldsmith”, thus allowing the owner’s personnel and his son to continue working without interrupting the family tradition.

Ribbons, slub ribbons and ribbons with buttons are born from wool carding. From recombing, carried out in an external laboratory, products such as needle-punched felt and wool roving are created, but also some by-products including padded and insulating materials and also biological fertilizer, “Obtained by the group Giovani ingegneri torinesi (Young Turin engineers), by dissolving unusable and dirty wool waste in a giant pressure cooker”, describes Cinzia. “Nothing is thrown away!”, I exclaim. “There’s nothing to throw away!”, she corrects me. From the combed spinning of the other fibres, vegetable, animal and artificial (for example from nylon or recycled polyester used in intimate mixes) yarns are born. Each fabric has the precise composition, also indicating minimum percentages (3-4%) of recycled polyester with a view to total transparency.

“There was nothing, years ago on this table we are talking beside, we had nothing, only bits of fabric and today we can buy a spinning company, rescuing it. In all the things we do we believe in it, at the cost of losing our shirt. We have the same courage and the same determination as the first day. And also the same thoughtlessness!“, Cinzia proudly explains, looking around at what they have created. When I ask her if there are other news arriving, she rightly replies: “More than this?”, but I look at her and I understand that they never stop. They are in fact looking for partners, willing to learn about the whole process, from the beginning to the end, joining as a piece that completes the entire mosaic, “Where all the actors have equal importance and are part of the same project”, specifies Cinzia. At this moment they are also looking for breeders of wool animals, particularly in Sardinia, to be added to those with whom they already work in different areas of Italy (Val d’Aosta, Lombardy, Tuscany, Marche and Puglia), which will have to guarantee precise criteria of shearing, sorting of wool and also feeding of animals. Her extraordinary energy has infected me, not only through the story of Maeko’s commitment and the fascinating description of the yarns, but also by involving me in an interesting comparison on other topics: with her you talk about everything, about life episodes, about food , of travel. Alongside us, Giovanna, Cinzia’s friend and colleague for a long time, is tirelessly working preparing carefully the samples to be sent. Thanks for the welcome and we will follow your projects!

Link: https://www.maekotessuti.com

(Pictures: from Maeko’s Instagram profile)

In un’accogliente e tranquilla sala da tè romana incontro Natascia per scoprire il suo brand Mafilogia, che produce capi in cui si intrecciano fortemente artigianato, arte, moda, psicologia e letteratura.

“Il nome nasce dalla magia del filo, Ma(filo)gia, che sul telaio crea con un atto magico dove prima non c’era niente”, mi spiega Natascia. Le sue creazioni sono realizzate con il telaio, ai ferri e all’uncinetto.

Com’è iniziato l’interesse per la tessitura, non più così diffusa come in passato? “Per noia! Quando ero al liceo, un pomeriggio ero a casa di un’amica e non sapevamo cosa fare. Sua madre chiede se mi va di imparare a ricamare e, così per passare il tempo, accetto”. La prova di ricamo le piace e decide di proseguire. Nelle riviste dedicate che acquista, scopre le sezioni relative alla maglia, così si avvicina ai lavori ai ferri. Dopo qualche anno decide di iscriversi a un corso di tessitura di base e da lì sviluppa la passione per quest’arte antica. “Scopro che per me è importante il processo, non il risultato finito”. Inizia tessendo con colori diversi, cambiando spesso i fili ogni poche righe: non è una meccanica attività produttiva, Natascia si accorge del profondo coinvolgimento della propria persona nella costruzione della trama. Ogni manufatto è intriso del modo di essere, lo stato d’animo influisce sulla scelta dei colori, con la postura del corpo si entra nell’atto creativo. Scrive una tesi sul “(T)essere”, sulla riscoperta e l’affermazione della propria identità attraverso questa forma d’arte secolare. È proprio la costruzione di personalità attraverso i fili che mi affascina mentre racconta. Con l’esperienza, nel tempo, ciò che è tessuto non è più un susseguirsi di fili ma diventa per lei un vero e proprio progetto, come un’artista che crea la sua opera, in cui inevitabilmente entra parte di sé.

Mentre svolge un altro lavoro, Natascia inizia a proporre le sue creazioni in mercatini. È dopo una mostra organizzata in un’erboristeria di Frascati che decide di dedicarsi completamente alla sua passione. Maglie, manicotti, sciarpe, cappelli, colli, ponchi, nuvole (quadrati da modulare liberamente). Un esempio di progetto? “Le mantelle-albero. Ho voluto fare una dedica personale agli alberi: 5 mantelle in colori diversi, ognuna collegata a una parte differente dell’albero attraverso un’associazione psicologica. La scelta di un particolare colore, che non è mai casuale, porta a indossare sé stessi”, ciò che è richiamato dalle caratteristiche di quella determinata parte di albero. Le foglie, il cielo che si intravede attraverso le foglie,  la corteccia, la foglia gialla caduta a terra, la chioma verde.

Con il tempo Natascia ha cominciato a creare non solo a forma della propria personalità, ma anche del destinatario. Produce infatti su ordinazione, ascoltando le richieste del cliente. Quando acquistiamo un suo capo, indossiamo un pezzo di arte unico che racchiude qualcosa di noi: qualcosa che emerge mentre Natascia intreccia per noi un filo dietro l’altro in un’armonia di colori, collegati alla nostra personalità. 

“Ricordo quando mi arrivò la richiesta di realizzare una copertina  per un bimbo di una coppia thailandese, dandomi carta bianca”. “E come hai deciso in che modo crearla?”, le chiedo. “Andai a cercare in rete foto della Thailandia e mi colpì la pavimentazione di un parco, che fu la mia ispirazione: giallo, rosso al centro, ai lati blu, fucsia e viola”.

Fin dall’inizio Natascia sceglie categoricamente materiali naturali, con un forte rifiuto per ciò che è chimico. Quando possibile, utilizza filati tinti a mano. Opta per fornitori medio-piccoli, che si propongono come attenti agli animali e all’ambiente. Nei suoi capi impiega sia fibre biologiche (cotone bio), sia tradizionali. Producendo su ordinazione è possibile richiedere un particolare tipo di materiale. Utilizza anche lana, tra cui quella di alpaca e yak (che sono maggiormente sostenibili). Ci confrontiamo sui materiali scelti e resto colpita positivamente dall’attenzione con cui ascolta l’impatto del cotone tradizionale o di alcuni tipi di lana (cashmere, merino) non solo sugli animali ma anche sull’ambiente. Al punto da desiderare di approfondire di più l’aspetto della scelta delle materie prime naturali.

Una piccola anticipazione di un progetto futuro? Natascia è appassionata di libri di illustrazione (non oso chiederle quanti ne ha ma mi immagino una casa piena!), da cui trae ispirazione nei suoi lavori. “Scelgo un personaggio e mi chiedo ‘Come lo vestirei?’, inventando la tela da mettergli indosso”. A settembre partirà una sua mostra itinerante, iniziando da una libreria per bambini a Roma. Le creazioni che saranno esposte sono ispirate al libro “Pezzettino”, una bellissima storia di Leo Lionni che vi consigliamo di leggere. Influenzate dal tema della scoperta del completamento della propria identità nel trovare collocazione all’interno di un tutto/collettività, grandi sciarpe da indossare conquisteranno armoniosamente il loro posto nella composizione di tele colorate.

Più sotto le foto dell’intervista e delle creazioni di Natascia.

Link al sito: Mafilogia

English – Mafilogia: the magic of a thread that on the loom, from emptiness, creates personalities by interwining

In a cosy and quiet Roman tearoom I meet Natascia to discover her brand Mafilogia, which produces garments that strongly interweave craftsmanship, art, fashion, psychology and literature.

“The name comes from the magic of thread, Ma(filo)gia, that on the loom creates with a magic act where there was nothing before”, Natascia explains to me. Her creations are made with loom, knitting and crochet.

How did the interest in weaving begin, no longer as widespread as in the past? “For boredom! When I was in high school, I was at a friend’s house one afternoon and we didn’t know what to do. Her mother asked if I would like to learn to embroider and, just in order to pass the time, I accept”. She liked the embroidery test and decided to continue. In the dedicated magazines she bought, she discovered the knitting-related sections, so she approached the knitting works. After a few years she decided to enroll in a basic weaving course and from there she developed a passion for this ancient art. “I discover that the process is important to me, not the finished result”. She began by weaving with different colors, often changing the threads every few lines: it is not a mechanical productive activity, Natascia realises the deep involvement of her person in the construction of the plot. Each handcraft is imbued with the way of being, the mood influences the choice of colours, with the posture of the body one enters the creative act. She wrote a thesis on “(T) essere” (a word joke between weaving and being), on the rediscovery and affirmation of our own identity through this secular art form. It is precisely the construction of personalities through the threads that fascinates me while she is telling. With experience, over time, what is woven is no longer a succession of threads but becomes for her a real project, like an artist who creates her work, in which inevitably part of herself enters.

While doing another job, Natascia began to propose her creations in flea markets. It is after an exhibition organised in a herbalist’s shop in Frascati that she decided to devote himself completely to her passion. Sweaters, muffs, scarves, hats, necks, ponchos, clouds (squares to be freely modulated). An example of a project? “The tree-tippets. I wanted to make a personal dedication to trees: 5 tippets in different colours, each connected to a different part of the tree through a psychological association. The choice of a particular colour, which is never random, leads to wear ourselves”, what is called by the characteristics of that particular part of the tree. The leaves, the sky that can be seen through the leaves, the bark, the yellow leaf fallen to the ground, the green foliage.

Over time Natascia began to create not only in the shape of her personality, but also of the recipient. In fact, she produces to order, listening to the customer’s requests. When we buy one of her garments, we wear a unique piece of art that contains something of us: something that emerges while Natasha weaves one thread after another for us in a harmony of colors, connected to our personality.

“I remember when I received a request to make a cover for a child of a Thai couple, giving carte blanche to me”. “And how did you decide how to create it?”, I ask her. “I went to look online for photos of Thailand and I was struck by the pavement of a park, which was my inspiration: yellow, red in the center, on the sides blue, fuchsia and violet”.

From the beginning, Natascia categorically chooses natural materials, with a strong refusal for what is chemical. Whenever possible, use hand-dyed yarns. She opts for medium-small suppliers, who propose themselves as attentive to animals and the environment. In her clothes she uses both organic (organic cotton) and traditional fibres. By making to order, you can request a particular type of material. She also uses wool, including that of alpaca and yak (which are more sustainable). We discuss the chosen materials and I am positively impressed by the attention with which I listen to the impact of traditional cotton or some types of wool (cashmere, merino) not only on animals but also on the environment. To the point of wishing to investigate more the aspect of the choice of natural raw materials.

A small preview of a future project? Natascia is passionate about illustration books (I don’t dare to ask how many she has but I imagine a full house!), from which she draws inspiration in her works. “I choose a character and I wonder ‘How would I dress him?’, inventing the canvas to wear him”. In September a traveling exhibition will start, beginning from a children’s bookstore in Rome. The creations that will be exhibited are inspired by the book “Pezzettino” (“Small piece”), a beautiful story by Leo Lionni that we suggest you to read. Influenced by the theme of discovering the completion of one’s identity in finding a place within a whole/community, large scarves to wear will harmoniously take their place in the composition of coloured canvases.

Link to website: Mafilogia

“Il bisso non si vende e non si compra. Le opere in seta del mare possono solo essere donate o ricevute. Un Maestro di bisso vive di offerte”. Imparando quest’arte, Chiara ha accettato sotto giuramento di proteggere mare e terra nonché di vivere di offerte.
Chiara regala un filo di bisso che sembra oro ed è disponibile a insegnare la sua arte a chi è disposto a sacrificarsi per impararla, come lei fece con sua nonna Leonilda.

Qui il link alla sua associazione e per sostenerla:
Chiara Vigo

Sulla sua vita, anche un film bilingue (“Il filo dell’acqua”) ed alcuni libri tra cui “Dal buio alla luce” di Susanna Lavazza, “Il bisso, una fibra misteriosa tra storia e letteratura” di Eduardo Delehaye.

Video in italiano:
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-869a24b6-9f16-4562-ab6e-b92ae9703425.html

Video in inglese:

English:
It is in Italy, in Sant’Antioco (Sardinia) the last master of the sea silk (byssus), an ancient weaving: Chiara Vigo has learned this art, developed exclusively in the Mediterranean area, through direct and familiar transmission. The byssus is a textile fiber: from the filaments secreted by a marine species of mollusc (Pinna nobilis) endemic to the Mediterranean, a type of natural silk is obtained. From 300 grams of raw fiber, 30 of pure fiber are obtained. Weaving with her warp yarns and woven byssus on an ancient manual loom, Chiara has made about 70 canvases, all with a symbolic meaning, preserved in Sant’Antioco and exhibited in museums.
“The byssus is not sold and can not be bought. The silk works of the sea can only be donated or received. A Master of byssus lives on offerings”. By learning this art, Chiara has accepted under oath to protect the sea and land and to live by offers. Chiara gives a thread of fine-grain that looks like gold and is available to teach her art to those willing to sacrifice himself to learn it, as she did with her grandmother Leonilda.

Here the link to her association and to support it:
Chiara Vigo
On her life, also a bilingual film (“The water thread”) and some books including “From dark to light” by Susanna Lavazza, “The byssus, a mysterious fiber between history and literature” by Eduardo Delehaye.

Video in italiano:
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-869a24b6-9f16-4562-ab6e-b92ae9703425.html

Video in inglese: