L’attuale produzione di massa di abbigliamento e il modello di business imperfetto con cui operano i marchi di moda, dai piccoli ai grandi, stanno creando un’enorme quantità di stock in eccesso. Non è venduta sul mercato ma segretamente bruciata negli inceneritori di tutto il mondo. Con il risultato di sprecare migliaia di tonnellate di vestiti perfettamente buoni. Non ci credi? In un articolo precedente abbiamo parlato di quanto sia pervasiva e non etica questa pratica segreta e di come i marchi stiano cercando di nasconderla. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle conseguenze che ha l’incenerimento di tonnellate e tonnellate di capi di abbigliamento invenduti sull’intera filiera, sulle questioni etiche che pone e sull’impronta ecologica catastrofica che crea.

Noi di Dress Ecode abbiamo deciso di approfondire questa pratica e abbiamo incontrato Ariele Elia, vicedirettore del Fashion Law Institute di Fordham Law e autrice di Fashion’s Destruction of Unsold Goods: Responsible Solutions for an Environmentally Conscious Future (link alla ricerca), per saperne di più ed evidenziare le possibili soluzioni multidisciplinari che potrebbero essere implementate per ridurla e, si spera, eliminarla una volta per tutte.

Ciao Ariele, innanzitutto, come sei venuta a conoscenza di questo problema?

“Tutto è iniziato quando ero una studentessa del programma di diritto della moda alla Fordham Law. Nel nostro corso di etica, sostenibilità e sviluppo, all’inizio di una delle nostre lezioni, il nostro professore ha mostrato un articolo su H&M che bruciava gli articoli invenduti. E io, molto ignorante, ho alzato la mano per dire: ‘Certo che lo fanno, non mi sorprende affatto’. Mi ha incoraggiato a scavare più a fondo e a trovare una soluzione che potesse effettivamente portare la mia argomentazione molto oltre, senza essere una persona che si lamenta solo. Mi ha motivata quindi a cercare di porre una soluzione e capire. Così è finito per essere l’argomento della chiave di volta nel mio ultimo anno. Quello che mi ha veramente colpito è che il mio professore, esperto di etica e sostenibilità, ha detto che, in fondo, le persone non vogliono necessariamente fare qualcosa di sbagliato. Quindi devi capire cosa ci sia di sbagliato nella loro struttura aziendale e le pressioni che li stanno spingendo ad adottare questa pratica.
È un problema molto complesso, ho notato questo; non è in bianco e nero, non è chiaro, e non è solo questione di proprietà intellettuale o produzione eccessiva, ma si inserisce in così tanti problemi diversi e penso che le soluzioni per questo non saranno in bianco e nero, e cambieranno da paese a paese.
A cominciare dal modo in cui le persone vedono la moda in Francia, che è molto diverso da com’è in Italia o soprattutto negli Stati Uniti rispetto al processo di progettazione, per esempio rispetto alle vendite. In Francia ci sono festività designate e autorizzate in cui puoi avere svendite, negli Stati Uniti ogni giorno è una svendita, che è un altro grosso problema”.

Quali sono stati i fatti principali che hanno attirato la tua attenzione durante la ricerca?

“Probabilmente quanto fosse diffuso il fenomeno. Penso che la gente creda che sia un problema di H&M ma in realtà non lo è, è un problema di un marchio di lusso, è un problema di Nike, e penso che per la maggior parte siano solo pratiche commerciali tradizionali che sono andate avanti da sempre. Se hai un campione e non va in produzione, beh… non vuoi che qualcuno prenda quel campione dalla spazzatura e poi lo venda, quindi lo distruggerai. Penso che prima la sostenibilità non fosse una grande preoccupazione, ma ora l’industria è cresciuta così tanto. Credo che sia interessante notare che il mercato si sia evoluto ma le pratiche di sostenibilità non si sono evolute.

Per me ciò che è scioccante è guardare Burberry e rendersi quindi conto che con la Brexit e la pandemia, all’improvviso, con la fluttuazione della valuta, non molti consumatori cinesi andranno nel Regno Unito. Dato che il più grande cliente di Burberry è la Cina, se non comprano, all’improvviso si trovano tonnellate di trench. Questo penso sia qualcosa che non credo nessuno si aspettasse come conseguenza della Brexit. Ora hanno a che fare con molte questioni tariffarie; è uscito un articolo di recente in cui si ragionava sul fatto che se tu fossi un’azienda con sede a Londra e qualcuno acquistasse un articolo sul sito e-commerce non adatto rispedendolo indietro, le tariffe e le tasse per riportarlo a Londra per l’azienda sarebbero in realtà superiori ai costi per ritirarlo e bruciarlo”.

Dove pensi che ricada la responsabilità? Come hai scritto anche nel tuo articolo, deve esserci un ripensamento dal designer alla catena di fornitura e alla produzione per creare un modello che si adatti anche alla domanda e all’offerta in modo migliore e con migliori previsioni. Penso che ogni azienda stia cercando di ottenere obiettivi migliori e una quota di mercato più ampia aumentando la domanda. Quindi, sì, ci deve essere responsabilità lì, ma penso che a volte sia una conversazione un po’ utopica perché alla fine della giornata queste persone vengono pagate per produrre e creare di più.

“Quando ho avviato la mia ricerca e ho scritto il documento, i miei processi mentali sono cambiati un po’ e penso che molte altre persone inizialmente ritenessero che sarebbe stato fantastico consultarsi con i marchi di moda e trovare un modo per ridurre i loro sprechi. Ma riguardo tutti i brand che non sono sostenibili e che non hanno intenzione di esserlo, sono quelli a cui penso dobbiamo guardare. Qual è la soluzione per questi? E mentre mi piace pensare che molti brand ci arriveranno o faranno qualcosa, non penso sarà sufficiente e non sarà abbastanza veloce. Credo quindi che la legislazione sia necessaria insieme alla formazione e all’implementazione… Ad esempio, ci sono leggi a New York in questo momento in cui se il 10% dei tuoi rifiuti è tessile, allora deve essere riciclato. Bene, non c’è applicazione. L’infrastruttura necessaria per questo tipo di implementazione non è presente, quindi è una specie di legge che non viene applicata. Penso che anche in presenza di una legislazione dovrebbe esserci integrazione, ma anche formazione. Perché se all’improvviso crei molte tasse, allora questi marchi di moda non investiranno per cercare di trovare una soluzione. Saranno solo infastiditi e troveranno una scappatoia che funziona raggirando.

[…] Se potessimo dire ‘Vorremmo coinvolgere un consulente sulla sostenibilità, vediamo qual è il tuo processo di progettazione’. Quando lavoravo con gli studenti di fashion design al FIT (Fashion Institute of Technology), promuovevo il design 3D, perché così lavorando con i produttori non è necessario creare campioni fisici ma possono essere prima realizzati digitalmente. Questo diminuisce gli sprechi e riduce anche l’impronta ecologica. Successivamente nella fase finale si procede con un adattamento fisico. Così almeno all’inizio si riducono gli sprechi.

Se guardiamo alle scorte in eccesso, ad esempio, cosa ne facciamo? Penso che sia più difficile per un marchio di lusso, perché ovviamente non puoi donarle e darle via. Se disponesse di artigiani per ridisegnare tutti questi oggetti in più e convertire una borsa in qualcos’altro, penso sarebbe una bella soluzione. Ma deve essere accompagnato da un vantaggio economico, penso sia il motivo principale per cui i marchi non si occupino di questo, perché comporta molti costi aggiuntivi. Dobbiamo trovare un modo per ottenere vantaggi economici, ma per farlo sarà davvero difficile implementarli su larga scala.

Dobbiamo capire quanti sprechi ci sono all’interno dei marchi di moda tradizionali quando producono, identificarli e quindi individuare cosa possiamo eliminare, come possiamo ridurli. E abbiamo bisogno di alcuni scienziati aziendali e di dati per mostrare quanto risparmierebbero. Se potesse esserci un caso di studio con un marchio di moda, penso che molte più persone direbbero: “Eccellente, lo provo anch’io!”.

Quale potrebbe essere  secondo te la soluzione dal punto di vista del consumatore?

“Penso che sia ancora molto confuso per il consumatore cosa sia esattamente ‘sostenibile’. Quale aspetto sia, perché adesso è un termine così confuso. È il packaging sostenibile? Le persone che creano il prodotto? Lo è il tessuto? Penso che per il consumatore sia importante informarsi, perché i consumatori sono quelli che costringeranno i marchi a essere più sostenibili.

Ci sono alcune altre azioni responsabili. Primo, smetti di comprare tanto! Se vuoi essere più sostenibile per quanto riguarda la moda, smetti di comprare tanto e considera davvero cosa stai acquistando. Ne hai bisogno? È un impulso emotivo? Ti sta bene? Smetti di comprare cose che pensi ti staranno bene tra cinque anni, probabilmente non sarà così. Elizabeth Klein ha indicato alcune linee guida meravigliose su come acquistare e come guardare le cose nel tuo armadio. Fai un inventario. Hai tutto nero? Nota, se compri tutto nero, magari non comprare nulla di colorato. Indossi camicie fantasia abbottonate? In tal caso, non indossare qualcosa in tinta unita. E non pensare che, poiché lo stai donando, stai facendo qualcosa di buono. Sono tanti gli studiosi che hanno affermato che nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa e in India, non servono più vestiti. Ne hanno come per vestire bis bis bis nipoti. Le persone non si rendono conto che queste donazioni stanno danneggiando le nazioni in via di sviluppo, perché ora hai designer incredibili, ma loro non possono svilupparsi perché nessuno comprerà i loro articoli”.

In termini di soluzioni alternative, nel tuo articolo hai menzionato l’Intelligenza Artificiale. Potresti approfondire questo argomento?

“Uno degli aspetti della moda è che è così imprevedibile. Chi sapeva che ci sarebbe stata una pandemia e le persone avrebbero smesso di comprare abiti e cose del genere? Ma dove è prevedibile è Instagram. Stavo monitorando proprio una conversazione con il CEO di Modern Mirror, la cui azienda esegue una scansione 3D del tuo corpo e ti mostra i marchi che si adattano a te in modo da poter ridurre i resi. Può anche diminuire ciò che le persone acquistano. Con tutti quei dati è di supporto ai marchi. Penso sarà di grande aiuto mostrando effettivamente cosa abbiamo o non abbiamo bisogno di produrre. Credo ci sia spazio per tracciare una linea che unisca il fisico e il digitale.

Direi che la cosa più importante da trarre da tutte le mie ricerche nel corso degli anni sia che la relazione tra tecnologia e moda deve essere senza soluzione di continuità. Anche se sei un fashionista, non vuoi conoscere gli algoritmi, e vuoi solo che le cose funzionino”.

Quanto è diffusa la pratica di bruciare indumenti invenduti?

“Direi che è difficile, perché è un po’ come scoprire il fenomeno delle contraffazioni. È questo strano mercato nero di cui nessun marchio di moda vuole parlare, nessuno vuole essere accusato, quindi è difficile trovare effettivamente i dati di chi lo sta facendo, perché lo sta facendo. Ecco perché ho la sensazione che sia difficile trovare la soluzione. Deve essere fatto quasi segretamente. Ad esempio, questo è un problema, ecco la tua soluzione. Nessun nome, implementa solo la soluzione. Penso che sarà molto difficile parlare con un marchio di lusso e farlo vergognare pubblicamente, perché ci saranno meno probabilità di implementarlo effettivamente, perché è una questione di ego, di reputazione. C’è una linea molto sottile tra la legislazione e l’implementazione del non intimidire quei marchi ma dire invece ‘Vogliamo aiutare e mostrare i vantaggi economici collegati, oltre a salvare l’ambiente’. Penso che debba esserci un equilibrio molto delicato tra l’attuazione della legge e il suo rispetto.

È importante anche la cooperazione tra i paesi, perché ovviamente penso che molti brand, soprattutto quelli grandi e fast fashion, non sappiano nemmeno esattamente da dove provenga tutta la loro catena di fornitura.
Vogliamo catene di approvvigionamento trasparenti. È una di quelle cose che tutti vogliamo, ma non credo che riusciremo mai a raggiungerla, a essere onesti. Credo che possiamo andarci vicino, ma prima deve essere coinvolto il consumatore che paga effettivamente per quello che dovrebbero essere gli indumenti.

Gran parte della produzione che pensi avvenga in una fabbrica in Cina è in realtà prodotta da una terza parte di una terza parte di una terza parte, e quindi è lì che in realtà non possiamo monitorarla completamente. Penso che attraverso l’informazione e attraverso la blockchain forse le persone possono capire la catena di approvvigionamento […] ma la maggior parte delle persone non vuole nemmeno pensarci, o non lo sa”.

Quale potrebbe essere una soluzione per trovare fondi sufficienti per affrontare questo problema?

“Quello che penso sarebbe incredibile è se Amazon iniziasse, ancora una volta, a immergersi nel mercato della moda, visto che desiderano disperatamente essere un impero del fashion. Non penso che canalizzeranno nei marchi di lusso, ma se guardiamo a dove può aiutare Amazon è nella logistica e nelle infrastrutture. Quindi, se volessero prendere i loro soldi in eccesso e trovare un modo per offrire programmi di restituzione degli articoli, potrebbero aiutare l’industria della moda ad automatizzare, ad esempio, la rimozione dei bottoni o la rottura delle fibre. Se possono fare cose del genere e supportare i brand con l’aspetto logistico sarebbe eccellente, un’ottima soluzione. Potrebbero diventare sostenibili perché sanno ‘fare’, ma non sanno ‘come rendere qualcosa di attraente e commerciabile’, che è ciò che fanno i marchi di lusso. Se prendessero i loro dati, la loro logistica e spedizione e collaborassero con i brand di moda a un livello sostenibile, questa potrebbe essere una soluzione forte”.

Riccardo Zazzini

Foto: Nick de Partee; Duy Hoang; Marcus Loke; The Creative Exchange; Ryoji Hayasaka; Caleb Lucas.

Abbiamo imparato qualcosa riguardo l’impatto dei vestiti sull’ambiente, abbiamo letto articoli o libri, abbiamo visto documentari che ci hanno aperto gli occhi sull’industria della moda. E dal momento in cui abbiamo acquisito consapevolezza si affollano nella nostra testa domande come “Cosa posso fare per evitare di contribuire a disastri ambientali e sociali?”, “Cosa compro?”, “Dove compro?”. Uno dei quesiti principali che leggiamo e che ci vengono posti è… “Ma quale tessuto è sostenibile?”.

Ogni volta che nei forum, nelle chat, nei commenti si parla di un tessuto spuntano aspetti negativi: “Viene da lontano!”, “Usa troppi prodotti chimici!”, “Distrugge le foreste!”, “Richiede troppa acqua!”, “Non si può riciclare alla fine del ciclo di vita!”, “Per produrlo si utilizza troppa energia!”, “È trasformato in fabbriche in paesi dove si sfruttano i lavoratori!”, “Danneggia gli animali!” ecc. ecc.

Così arriva la sconforto, perché se tanto in ogni modo continuo a produrre impatto negativo per quale ragione mai dovrei sforzarmi di comprare in modo alternativo? Il rischio quindi è di rinunciare a fare qualcosa.

Questo tema ci sta particolarmente a cuore. Non esiste al momento il tessuto perfetto. Ma aspettate di leggere fino in fondo, perché c’è un lieto fine.

Le nostre vite hanno conseguenze sulla natura e sugli animali, perché ogni nostra azione umana è un’interazione con l’esterno e comporta effetti e modifiche. Pure il nostro respiro è un’interazione con l’ambiente circostante. Come altri aspetti della nostra vita da essere umani, mangiare, spostarsi, abitare, anche vestirsi produce un impatto.

È impossibile annullare del tutto le nostre orme umane su questo pianeta. L’impatto “zero” non può essere il nostro obiettivo: troppo difficile, con il rischio di abbandonare provando frustrazione e abbattimento. Possiamo invece mirare a inserire armoniosamente la nostra esistenza umana all’interno di un ecosistema rispettando tutte le altre forme di vita e in sintonia con animali e vegetali. L’attività umana dovrebbe cercare di causare il minore impatto possibile ad altre specie e al pianeta in sé.

Preso atto di ciò, cosa possiamo allora fare? Decidere con buon senso e responsabilità la tipologia di impatto che desideriamo avere (positivo/negativo), su che cosa (ambiente e/o persone e/o animali) e il livello (il massimo che posso fare/il minimo sforzo/impegno crescente). Piccoli miglioramenti da parte di milioni di persone hanno un impatto davvero significativo, più di quello di cento persone perfettamente sostenibili. 

Inoltre, per produrre risultati duraturi e significativi il percorso verso una vita più sostenibile non dovrebbe essere pieno di ansia, al contrario: dovrebbe essere intrapreso gioiosamente, visto il nobile obiettivo e le meravigliose conseguenze che comporta su noi, sugli altri, sugli animali, sul pianeta! No stress.

Ma torniamo ai tessuti. La produzione di manufatti è un processo impattante, non è possibile creare qualcosa senza “disturbare” il contesto esterno… Il punto è quanto impatta. Non è una questione di fibre buone o cattive. “Compro tutto in bambù e in cotone organico, sono a posto!”. Non è che una maglietta in bambù sia automaticamente migliore di una in cotone tradizionale. L’impegno del produttore durante tutto il ciclo di vita del prodotto tessile è ciò che fa la differenza, sia dal punto di vista ambientale sia sociale. Se la maglietta in bambù è prodotta tramite un processo altamente chimico di trasformazione della corteccia in cellulosa, inquinando acque e suolo circostante la fabbrica alimentata da combustibili fossili, se è sbiancata o colorata con tinte fortemente inquinanti, se è prodotta (per risparmiare) in paesi in cui non ci sono adeguati controlli di condizioni di sicurezza per i lavoratori né garanzie di salari dignitosi, se viaggia da una parte all’altra del mondo senza la minima attenzione alla produzione di CO2 di tutti gli spostamenti, non è detto che sia una scelta più sostenibile rispetto a una maglietta in cotone tradizionale, magari prodotta da un’associazione di artigiani locali in India dove è presente la piantagione, trasformata attraverso un processo alimentato da energie rinnovabili, colorata con tinte naturali secondo un’antica tradizione del posto e inserita in un progetto di riciclo alla fine del suo utilizzo, per cui è possibile riconsegnarla al produttore una volta lisa, rovinata o inutilizzata.

In questa non semplice fase di valutazione, sarebbe utile avere strumenti a disposizione che consentano di conoscere una misura oggettiva della sostenibilità di ciò che acquistiamo, senza dover studiare e impegnarci noi ogni volta che compriamo. Un’etichetta che mostri un indice di sostenibilità validamente riconosciuto e attribuito in maniera pulita e onesta. Ci sono soluzioni attualmente allo studio. Nel frattempo ciò che sicuramente ci aiuta, e ha grande valore, è la trasparenza del produttore nel condividere in modo sincero le scelte operate lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dal design alla sua fine o rinascita. Sulla base delle informazioni che abbiamo a disposizione, decideremo noi secondo le scelte personali, come dicevamo prima riguardo la tipologia di impatto che desideriamo avere (positivo/negativo), su che cosa (ambiente e/o persone e/o animali) e il livello (il massimo che posso fare/il minimo sforzo/impegno crescente). Qui trovate una guida degli aspetti da guardare per scegliere un brand sostenibile: https://dress-ecode.com/2018/11/07/15-aspetti-da-guardare-per-scegliere-un-brand-sostenibile-e-responsabile/

Il punto non è essere perfetti, il punto è fare con serenità ciò che ci prefiggiamo nelle nostre possibilità. 

Il percorso è serenamente fatto di passi, non per tutti di salti acrobatici! L’importante è avanzare su questo sentiero, dimenticandoci della (irraggiungibile al momento) perfezione.

(Foto: in copertina, Ethan Bodnar; Amy Treasure; Francisco Arnela su Unsplash)

English – The perfect fabric: our choices along the sustainable path

We learned something about the impact of clothes on the environment, we read articles or books, we saw documentaries that opened our eyes to the fashion industry. And from the moment we gained awareness, our mind is crowded of questions like “What can I do to avoid contributing to environmental and social disasters?”, “What should I buy? “,” Where should I buy?”. One of the main questions we read and are asked about is… “But which fabric is sustainable?”.

Every time in the forums, in the chats, in the comments we talk about a fabric, negative aspects pop up: “It comes from far away!”, “It uses too many chemicals!”, “It destroys the forests!”, “It requires too much water!”, “It cannot be recycled at the end of the life cycle!”,” To produce it, too much energy is used!”,” It is transformed into factories in countries where workers are slaved!”,” It damages animals!”, etc. etc.

Thus comes the discouragement, because if so much in every way I continue to produce negative impact, for what reason should I ever strive to buy in an alternative way? The risk is therefore to give up doing anything.

This issue is particularly important to us. The perfect fabric does not exist at the moment. But wait until you read to the end, because there is a happy ending.

Our lives have consequences on nature and animals, because every our human action is an interaction with the external context and involves effects and changes. Our breath is also an interaction with the surrounding environment. Like other aspects of our lives, from being human, eating, moving, living, even dressing produces an impact.

It is impossible to completely cancel our human footprints on this planet. The “zero” impact cannot be our goal: too difficult, with the risk of abandoning it by feeling frustration and dejection. We can instead aim to harmoniously insert our human existence within an ecosystem respecting all other life forms and in harmony with animals and plants. Human activity should try to cause the least possible impact to other species and to the planet itself.

Taking note of this, what can we do then? We can decide with common sense and responsibility the type of impact we wish to have (positive/negative), on what (environment and/or people and/or animals) and the level (the maximum I can do/the minimum effort / increasing effort). Small improvements by millions of people have a truly significant impact, more than that of a hundred perfectly sustainable people.

Furthermore, to produce lasting and meaningful results, the path to a more sustainable life should not be full of anxiety, on the contrary: it should be undertaken joyfully, given the noble goal and the wonderful consequences it has for us, for others, for animals, for planet! No stress.

But let’s go back to the fabrics. The production of manufactured goods is an impactful process, it is not possible to create something without “disturbing” the external context… The point is how much it impacts. It is not a question of good or bad fibers. “I buy everything in bamboo and organic cotton, I’m fine!” It is not that a bamboo shirt is automatically better than a traditional cotton one. The manufacturer’s commitment throughout the life cycle of the textile product is what makes the difference, both from an environmental and a social point of view. If the bamboo t-shirt is produced by a highly chemical process of transformation of the cortex into cellulose, polluting the waters and the soil surrounding the factory fuelled by fossil fuels, if it is bleached or coloured with highly polluting colours, if it is produced (to save money) in countries in which there are no adequate control measurement on safety conditions for workers or any guarantees of decent wages, if it travels from one part of the world to another without the slightest attention to the CO2 production of all journeys, it is not necessarily a choice more sustainable than a traditional cotton shirt, perhaps produced by an association of local artisans in India where the plantation is present, transformed through a process powered by renewable energies, coloured with natural dyes according to an ancient tradition of the place and inserted into a recycling project at the end of its use, for which it is possible to return it to the producer once worn, damaged or unused.

In this not simple evaluation phase, it would be useful to have available tools that allow to know an objective measure of the sustainability of what we buy, without having to study and make efforts on researching every time we buy. A label that shows a sustainability index validly recognized and attributed in a clean and honest manner. There are solutions currently being studied. Meanwhile, what certainly helps us, and has great value, is the transparency of the manufacturer in sincerely sharing the choices made throughout the life cycle of the product, from design to its end or rebirth. Based on the information we have available, we will decide according to personal choices, as we said earlier about the type of impact we wish to have (positive/negative), about what (environment and/or people and/or animals) and the level (the maximum I can do/the least effort/increasing effort). Here you can find a guide of the features to look at in order to choose a sustainable brand: https://dress-ecode.com/2018/11/07/15-aspetti-da-guardare-per-scegliere-un-brand-sostenibile-e-responsabile/

The point is not to be perfect, the point is to do with serenity what we aim at in our possibilities.

The path is serenely made of steps, not for everyone made of acrobatic jumps! The important thing is to advance on this path, forgetting about the (unattainable at the moment) perfection.

(Photos: on the cover, Ethan Bodnar; Amy Treasure; Francisco Arnela on Unsplash)

Non si può affermare che l’industria della moda sia la seconda più inquinante del mondo.
Si può però dire che, osservando alcuni dati che la caratterizzano, sia una delle più inquinanti.
Abbiamo preparato una sintesi di alcuni degli impatti di questo settore.

Vuoi contribuire concretamente con una piccola azione a diminuire l’impatto ambientale? Scopri qui cosa possiamo fare insieme
https://dress-ecode.com/…/insieme-possiamo-risparmiare-360…/

English – Fashion: don’t say it is the second most polluting industry!

It cannot be said that the fashion industry is the second most polluting in the world. However, it can be said that, observing some of the data that characterize it, it is one of the most polluting. We have prepared a summary of some of the impacts of this sector.

Want to contribute concretely with a small action to decrease the environmental impact? Find out here what we can do together:

https://dress-ecode.com/…/insieme-possiamo-risparmiare-360…/

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