Puoi ascoltare qui l’articolo: Audio-à-porter – Eco Swap Party

Lodovica Cattani e M. Giulia Gaudenzi, insieme a Dress Ecode, hanno organizzato l’Eco Swap Party al Caffè Letterario di Roma per sensibilizzare sull’impatto dei nostri vestiti sui cambiamenti climatici. L’evento è stato realizzato in partnership con The Climate Reality Project -Team Europe, di cui con Lodovica facciamo parte. Ci siamo lasciati subito coinvolgere dall’entusiasmo di queste due ragazze piene di desiderio di fare qualcosa di concreto (e divertente) per fermare gli effetti della fast fashion sull’ambiente!

Lo swap party funziona incontrandosi per scambiare vestiti che teniamo inutilizzati nell’armadio. Lo spirito é quello di donare ciò che è lì fermo e che rischia di essere buttato, mentre può essere proprio ciò che un altro sta cercando o che indosserà con molto piacere. Allo stesso tempo si possono prendere capi portati da altre persone rinnovando il proprio guardaroba senza spendere.

All’Eco Swap Party, a cui hanno partecipato davvero in tanti, esaurendo in poco tempo i biglietti disponibili, abbiamo visto chi era molto felice di aver trovato qualcosa di bello (c’è chi ha scovato una bellissima maglia di Fendi!), ma ancor di più lo era chi diceva soddisfatto: “Qualcuno ha preso le cose che ho portato!”, con molta gioia di essere stato utile e di non aver buttato qualcosa che appunto magari per un altro è un tesoro.

Giulia, aiutata da alcuni volontari tra cui Simone, Adelaide e un’altra Giulia, è stata molto brava a organizzare il ritiro e la disposizione dei capi nel locale, ricreando un vero e proprio punto accogliente per lo “shopping”. Dietro a uno swap party si nasconde un grande impegno, affinché tutto possa funzionare al meglio. I partecipanti sono ben entrati nello spirito dell’iniziativa, collaborando alla buona riuscita.
Insieme allo scambio di vestiti, abbiamo proposto anche interventi sull’impatto dell’industria della moda sui cambiamenti climatici (presentato da noi) e sul progetto di Adelaide Stazi, costumista e scenografa che crea cappelli e vestiti da materiali recuperati. In un corner dello swap è stato possibile farsi scattare una fotografia con i suoi cappelli esposti.
Tutto si è svolto all’insegna del divertimento, gustando piacevolmente un aperitivo. Perché essere sostenibili é anche divertente!
È stato molto bello vedere la presenza di uomini e donne di ogni età, segno che lo scambio è un tipo di evento con un risvolto positivo anche sociale: vedere insieme generazioni diverse che si incontrano, scambiano e trascorrono tempo insieme è una ricchezza.
I capi che sono rimasti sono stati donati alla Comunità di Sant’Egidio di Roma, che recupera, ricicla o rivende abbigliamento e altri oggetti.

Pensiamo di ripetere l’evento al prossimo cambio di stagione, con alcune novità, e comunicheremo la nuova data appena sarà stabilita.

Se desiderate partecipare come sponsor, anche con un vostro intervento durante l’incontro per raccontare di un progetto sostenibile di abbigliamento, scarpe o accessori o altri prodotti, potete contattarci (contact_us@dressecode.it).

Vi aspettiamo al prossimo Eco Swap Party!

Foto di Matteo Cappello (MC Photos), che ringraziamo per gli scatti

English – Eco Swap Party: the pictures and the story of the green party to save the environment and to renew our wardrobe

Lodovica Cattani and M. Giulia Gaudenzi, along with Dress Ecode, have organized the Eco Swap Party at Caffè Letterario in Rome to raise awareness of the impact of our clothes on climate changes. The event was organized in partnership with The Climate Reality Project – Team Europe, of which Lodovica and I are member. We immediately let ourselves be involved by the enthusiasm of these two girls full of desire to do something concrete (and fun) to stop the effects of fast fashion on the environment!

The swap party works by meeting to exchange clothes that we keep unused in the closet. The spirit is to give what is still there and that risks being thrown away, while it can be just what another person is looking for or what he/she will wear with great pleasure. At the same time you can take clothes brought by other people, renewing your wardrobe without spending an euro.

At the Eco Swap Party, in which so many people took part, in a short time running out the available tickets, we saw those who were very happy to have found something beautiful (some found a marvellous Fendi shirt!), but even more so were the ones satisfied exclaiming : “Someone took the things I brought!”, with great joy to have been useful and not to have thrown a possible treasure for someone else. 

Giulia, helped by some volunteers including Simone, Adelaide and another Giulia, was very good at organising the collection and the disposition of the garments in the club, recreating a real welcoming point for “shopping”. Behind a swap party a great commitment hides, in order to make everything work at its best. The participants are well entered in the spirit of the initiative, collaborating in its success.
Together with the clothes swap, we also proposed speeches on the impact of the fashion industry on climate changes (presented by us) and on Adelaide Stazi’s project, a costume and set designer who creates hats and clothes from recovered materials. In a corner of the swap it was possible to have a photograph taken with her exhibited hats.
Everything took place in the name of fun, pleasantly enjoying an aperitif. Because being sustainable is also fun!
It was very nice to see the presence of men and women of all ages, a sign that the swap party is a type of event with a positive social aspect: seeing different generations together, exchanging and spending time together is a richness.
The garments that have remained have been donated to the Community of Sant’Egidio in Rome, which recovers, recycles or resells clothing and other objects.

We plan to repeat the event at the next change of season, with some news, and we will communicate the new date as soon as it is established.

If you would like to participate as a sponsor, even with your speeches during the meeting to tell about a sustainable project of clothing, shoes or accessories or other products, you can contact us (contact_us@dressecode.it).

We look forward to seeing you at the next Eco Swap Party!

Photos by Matteo Cappello (MC Photos), whom we would like to thank for the shots

Puoi ascoltare qui l’articolo: Audio-à-porter – Fortunale

Ci ha incuriosito il progetto di maglieria Fortunale che propone capi di lana biologica prevalentemente locale, impegnandosi nel rilancio della lana pugliese, e tinti solo in modo naturale. Il nome deriva da una perturbazione atmosferica di eccezionale intensità, caratterizzata da venti fortissimi, e con la stessa intensità questo brand desidera cambiare il sistema della moda proponendo un prodotto tutto naturale. Nessuna sostanza chimica, per poter essere un giorno eventualmente riutilizzato, così come la sua etichetta, mentre il packaging e il cartellino senza plastica si trasformano per non essere gettati. Chiediamo quindi a Francesca Gresia, che cura la comunicazione del progetto, di saperne di più, ponendo alcune domande al fondatore di Fortunale, Ivan Aloisio.

Partiamo da una curiosità sulla materia prima. Sottolineate l’utilizzo di lana biologica, vi va di spiegare ai lettori cosa si intende per lana bio?

“La lana biologica deriva da allevamenti cruelty free, dove non vengono praticate torture nei confronti degli animali e si rispettano le loro naturali condizioni di vita. Questo ambiente favorevole fa sì che l’ovino sia più sano e le sue lane di ottima qualità, resistenti e morbide. Inoltre i pascoli si effettuano in zone montane dove non sono stati usati pesticidi e diserbanti”.

Dove si trovano gli allevamenti da cui acquistate la lana?

“Preferiamo la lana da allevamenti italiani, ma le quantità di lana prodotte nella nostra nazione sono davvero esigue. Abbiamo iniziato, al tal proposito, un percorso di collaborazione con l’Università di Bari per il recupero delle lane autoctone e la creazione di una filiera corta (progetto Plauto). Siamo all’inizio e c’è molta strada da fare”. 

Bellissimo l’impegno nell’evitare tintura chimica ricorrendo solo all’alternativa naturale! Questo comporta scelte particolari di colori da utilizzare? 

“Sì, con la tintura naturale ci sono scelte sui colori dettate da quello che la natura ci offre, ma d’altra parte si ottengono nuances uniche e particolari. Ci affidiamo alle antiche ricette di tintura naturali, basate sulle piante tintorie esistenti in natura e molto più diffuse di quel che pensiamo: indaco, robbia, gaude, legno d’inda, henne, catecù. Il tutto certificato da Woolmark”.

Chi c’è dietro Fortunale?

“La nostra azienda è nata nel 1972. Da allora i miei genitori hanno fatto molta strada e mi hanno trasferito molto del loro sapere. Su questa esperienza di base è nato il progetto Fortunale. Al momento siamo in 4, ma collaboriamo con una stilista con grande esperienza su Carpi e un’azienda di produzione con oltre 100 dipendenti che conoscono bene l’arte della maglieria”. 

Su Kickstarter avete condotto una campagna di lancio. Avete già iniziato a produrre i capi sostenibili? La produzione è tutta collocata in Italia, dall’inizio alla fine?

“Sì, tutto esclusivamente made in Italy. Abbiamo già prodotto e consegnato oltre 250 capi, con buoni risultati in termini di soddisfazione dei clienti e qualità del prodotto. Oltre l’80 % ha dichiarato di volere acquistare un altro capo oppure consiglia Fortunale”.

Quando si è conclusa la campagna?

“Il 24 Novembre. C’è anche un pacchetto composto da sciarpe e cappello in consegna garantita per Natale”. (Nda: è ancora possibile acquistare su Kickstarter).

‘Piantiamo un albero per te’: in cosa consiste questa iniziativa? Come e dove piantate gli alberi, attraverso quale associazione?

“Si tratta di fare qualcosa di concreto per la natura, non un ennesimo spot. Comprare un capo Fortunale significa sposare la nostra filosofia. Per ogni maglione venduto, l’azienda pianta un albero che viene numerato e il cui numero viene ricamato sul maglione, perché chi ci indossa diviene nostro portavoce. Noi ci crediamo molto. Collaboriamo con Legambiente e altre associazioni del territorio (Retake) con cui selezioniamo aree dismesse e cerchiamo di farle rinascere. Il 21 novembre, in occasione della festa dell’albero, abbiamo piantumato le prime piantine con una scuola di Bari”.

Avete attenzione anche per aspetti quali le etichette, il packaging, la fine del ciclo di vita del prodotto. Ci raccontate cosa fate?

“Certo. Tutto è sostenibile e deve avere una seconda vita. Il maglione stesso può essere reso all’azienda che ne rigenera le fibre fino all’80% in cambio di uno sconto del 30% su un nuovo acquisto. Il packaging plastic free, vede la scatola trasformarsi in un comodo contenitore e il cartellino in un porta auricolare”. 

Com’è nato questo progetto? Qual è la molla che ha trasformato l’idea di fermare l’inquinamento nella moda in qualcosa di concreto?

“La nascita del mio primo figlio: piccolo, delicato, biondo e con gli occhi chiari. Per la prima volta, dopo 20 anni di attività tessile, mi sono chiesto davvero: ‘Come lo vesto? Cosa gli faccio indossare? Ci sono pericoli per la sua salute?’. Da li è stato spontaneo, duro e faticoso, ma spontaneo”. 

C’è un messaggio che volete dare ai consumatori, soprattutto ai più giovani, in merito alla necessità di scegliere indumenti più sostenibili?

“Ogni anno vengono prodotti 85 miliardi di indumenti che verranno usati mediamente 27 ore e inquinano il doppio dell’industria alimentare. E uno dei tanti paradossi del nostro tempo. E’ ora di ripensare il concetto di moda: non più dei capi di pessima qualità da cambiare ogni giorno, ma dei capi di qualità da reinventare ogni giorno”.

Link to website

English – Fortunale, the knitwear naturally dyed and the engagement in the recovery of local wools

We were intrigued by the Fortunale knitwear project which proposes items in organic wool, mainly from local breeders, engaging in the revival of Apulian wool, and dyed only in a natural way. The name comes from an atmospheric disturbance of exceptional intensity, characterised by very strong winds, and with the same intensity this brand wishes to change the fashion system by proposing a completely natural product. No chemical substances, in order to be possibly reused one day, as well as its label, while the plastic free packaging and the tag can be transformed so as not to be thrown away. We therefore contacted Francesca Gresia, who takes care of the project communication, to learn more, asking some questions to the founder of Fortunale, Ivan Aloisio.

Let’s start with a curiosity about the raw material. You emphasise the use of organic wool, would you like to explain to the readers what is meant by ‘organic’ wool?

“Organic wool comes from cruelty free farms, where torture is not practiced against animals and their natural conditions of life are respected. This favorable environment makes the ovine healthier and its wool of excellent quality, resistant and soft. In addition, pastures are carried out in mountain areas where pesticides and herbicides have not been used”.

Where are the farms from which you buy wool?

“We prefer wool from Italian farms, but the quantities of wool produced in our nation are very small. We have begun, in this regard, a collaboration with the University of Bari for the recovery of native wools and the creation of a short chain (Plauto project). We are at the beginning and there is a long way to go”.

What a beautiful commitment to avoid chemical dyeing using only the natural alternative! Does this involve particular choices of colors to use?

“Yes, with natural dyeing there are choices about colors dictated by what nature offers us, but on the other hand we obtain unique and particular nuances. We rely on ancient natural dyeing recipes, based on dyeing plants existing in nature and much more widespread than we think: indigo, madder, gaude, wood of hay, henne, catechu. All certified by Woolmark”.

Who is behind Fortunale?

“Our company was born in 1972. Since then, my parents have come a long way and have transferred much of their knowledge to me. The Fortunale project was born on this basic experience. At the moment we are 4, but we collaborate with a designer with a great experience in Carpi and a production company with over 100 employees who know the art of knitwear well”.

On Kickstarter you ran a launch campaign. Have you already begun producing sustainable garments? Is the production all located in Italy, from the beginning to the end?

“Yes, all exclusively made in Italy. We have already produced and delivered over 250 garments, with good results in terms of customer satisfaction and product quality. Over 80% said they want to buy another item or recommend Fortunale”.

When did the campaign end?

“November 24th. There is also a package consisting of scarves and a hat guaranteed for Christmas delivery”. (Note: It is still possible to purchase on Kickstarter).

‘Let’s plant a tree for you’: what is this initiative? How and where do you plant trees, through which association?

“It’s about doing something concrete for nature, not just another spot. Buying a Fortunale garment means marrying our philosophy. For each sweater sold, the company plants a tree that is numbered and whose number is embroidered on the sweater, because the wearer becomes our spokesperson. We believe in it a lot. We work with Legambiente and other local associations (Retake) with which we select abandoned areas and try to revive them. On November 21st, on the occasion of the tree festival, we planted the first seedlings with a school in Bari”.

You also pay attention to aspects such as labels, packaging and the end of the product life cycle. Could you tell us what you do?

“Sure. Everything is sustainable and must have a second life. The sweater itself can be made to the company that regenerates the fibers up to 80% in exchange for a 30% discount on a new purchase. The plastic free packaging sees the box transform into a convenient container and the tag in an earphone holder”.

How did this project come about? What is the spring that transformed the idea of ​​stopping fashion pollution into something concrete?

“The birth of my first child: small, delicate, blond and with light eyes. For the first time, after 20 years of textile activity, I really asked myself: ‘How do I dress him? What will I make him wear? Are there any dangers to his health?’. From there it was spontaneous, hard and laborious but spontaneous”.

Is there a message you want to give consumers, especially the younger ones, about the need to choose more sustainable clothing?

“Every year 85 billion garments are produced that will be used on average 27 hours and pollute twice the food industry. And one of the many paradoxes of our time. It’s time to rethink the concept of fashion: no more bad quality garments to change every day, but quality garments to be reinvented every day”.

Link: https://fortunale.eu/index.php/en/project/

 Puoi ascoltare qui l’articolo: Audio-à-porter – Maeko

Incontro Cinzia (Vismara) negli uffici di Maeko a Milano, sede della vulcanica attività di questa azienda tessile tutta italiana. Resto subito travolta dall’energia e dall’entusiasmo che lei e il marito Mauro (Vismara) pongono in questo progetto in cui credono molto, a costo di andare contro tendenza nell’attuale contesto industriale.

Maeko produce dal 1998 tessuti naturali di alta qualità a filiera controllata, impegnandosi  nello sviluppo di un’economia sostenibile rispettosa dell’ambiente e dell’individuo. Etro, Vivienne Westwood, Ferragamo sono alcuni dei marchi che utilizzano i tessuti di Maeko per le loro creazioni. Canapa, ortica, soia, crabyon, bambù, lino, cotone biologico, seta tousac, filato di latte, lana di yak, lane di pecora, alpaca e capra italiane: gli occhi scintillano tra rotoli e campioni di questi meravigliosi tessuti, impossibile resistere alla tentazione di toccare con mano la morbidezza di gomitoli e stoppini (sottili bande di fibra tessile). La canapa qui è la regina, a lei dedicano una festa speciale ogni anno, da lei tutto è iniziato quando ha colpito con la sua bellezza Mauro e lo ha spinto verso un nuovo percorso professionale (era osteopata), affascinato dai tessuti indossati dalle persone provenienti dall’Oriente che incontrava. È con la canapa che comincia l’avventura sostenibile di Maeko, dalla ricerca dei filati orientali, perché nei pochi paesi dell’est europeo in cui sono disponibili sono più grossolani. Abbiamo infatti perso, soprattutto in Italia, macchinari, conoscenze e abilità che una volta ci facevano eccellere nella produzione di filati di canapa, oltre che nella coltivazione della canapa stessa a uso tessile, mi spiega Cinzia.

Non si fermano alla produzione di tessuti e qualche anno fa acquistano una piccola e ben avviata tintoria industriale a Bregnano (Como), per fornire anche tutti i servizi tintoriali necessari per completare i processi utili alla produzione di tessuti finiti.

Dal 1998 la tessitura rientra nelle attività di Maeko, con l’affitto di telai, e da allora non si sono mai fermati. “Era un momento tristissimo per il settore, abbiamo rimesso i telai a funzionare per la tessitura della canapa e da quasi vent’anni lavorano per Maeko”, dice Cinzia.

Nel 2014 parte il progetto ambizioso RIFILOC, volto alla produzione del filato di canapa: insieme a due soci, l’agronomo Alessandro Mondello e l’agricoltore Andrea Cocca, Maeko aspira con passione e determinazione a far ripartire la storica produzione di canapa per uso tessile in Italia. A San Mauro Pascoli è infatti avviata la coltivazione biologica di circa 40 ettari di questa pianta e in parte di ortica.

In un instancabile vortice di energie e con un enorme entusiasmo nei progetti in cui credono fortemente, quest’anno compiono un passo ulteriore: hanno acquistato un’azienda di filatura a Biella. L’idea è di impegnarsi in una filiera produttiva integrata con cura, trasparente, avendo tutto in casa (al momento acquistano fibre da filare anche dall’esterno), dalla coltivazione alla fibra al filato al tessuto alla tintura, “per garantire un’agricoltura consapevole, una tessitura cosciente e capace in un prodotto completamente Made in Italy”, racconta Cinzia. “Ma l’acquisto aveva anche l’obiettivo di salvare l’attività portata avanti con maestria da una famiglia che da due generazioni vi lavora come se fosse un’oreficeria”, consentendo così al personale e al figlio del proprietario di continuare a lavorare senza interrompere la tradizione familiare.

Dalla cardatura delle lane nascono nastri, nastri fiammati, nastri con bottoni. Dalla ripettinatura, effettuata in un laboratorio esterno, sono creati prodotti come agugliati e stoppini, ma anche alcuni sottoprodotti tra cui imbottiti, isolanti e concime biologico, “ottenuto dal gruppo Giovani ingegneri torinesi, sciogliendo gli scarti inutilizzabili e sporchi della lana in una gigantesca pentola a pressione”, descrive Cinzia. “Non si butta via niente!”, esclamo. “Non c’è niente da buttare!”, mi corregge. Dalla filatura pettinata delle altre fibre nascono filati vegetali, animali e artificiali (per esempio dal nylon o dal poliestere riciclato usato nella mischia intima). Ogni tessuto riporta la precisa composizione, indicando anche percentuali minime (3-4%) di poliestere riciclato in ottica di totale trasparenza.

“Non c’era niente, anni fa su questo tavolo su cui stiamo parlando non avevamo nulla, solo dei pezzetti di tessuto e oggi possiamo acquistare un’azienda di filatura, salvandola. In tutte le cose che facciamo ci crediamo, a costo di rimanere in mutande. Abbiamo lo stesso coraggio e la stessa determinazione del primo giorno. E anche la stessa incoscienza!“, mi spiega con orgoglio Cinzia, guardando intorno ciò che hanno creato. Quando le chiedo se ci sono altre novità in vista, mi risponde a ragione: “Più di così?”, ma la guardo e capisco che non si fermano mai. Sono infatti alla ricerca di soci, disposti a imparare riguardo tutto il processo, dall’inizio alla fine, entrando a far parte come un tassello che completa il mosaico intero, “dove tutti gli attori hanno uguale importanza e fanno parte dello stesso progetto”, precisa Cinzia. In questo momento cercano anche allevatori di animali da lana, in particolare in Sardegna, da aggiungere a quelli con cui già lavorano in diverse zone d’Italia (Val d’Aosta, Lombardia, Toscana, Marche e Puglia), che dovranno garantire precisi criteri di tosatura, di cernita della lana e anche di alimentazione degli animali.

La sua straordinaria energia mi ha contagiata, non solo attraverso il racconto dell’impegno di Maeko e l’affascinante descrizione dei filati, ma anche coinvolgendomi in un interessante confronto su altri temi: con lei parli di tutto, di episodi di vita, di cibo, di viaggi. Accanto a noi Giovanna, amica e compagna di lavoro di Cinzia da tanto tempo, lavora senza sosta preparando con cura i campioni da spedire. Grazie per l’accoglienza e seguiremo i vostri progetti!

Link: https://www.maekotessuti.com

English – A whole Italian story: We met Maeko to find out more on sustainable fabrics and their ambitious project

I met Cinzia (Vismara) in the offices of Maeko in Milan, headquarter of the volcanic activity of this whole Italian textile company. I am immediately overwhelmed by the energy and enthusiasm that she and her husband Mauro (Vismara) place in this project in which they believe a lot, at the cost of going against the trend in the current industrial context.

Maeko has been producing high quality natural fabrics with a controlled supply chain since 1998, engaging in the development of a sustainable economy that respects the environment and the individual. Etro, Vivienne Westwood, Ferragamo are some of the brands that use Maeko fabrics for their creations. Hemp, nettle, soy, crabyon, bamboo, linen, organic cotton, tousac silk, milk yarn, yak, Italian sheep, alpaca and goat wool: the eyes sparkle between rolls and samples of these wonderful fabrics, it’s impossible to resist the temptation to touch the softness of wool balls and roving (thin bands of textile fiber). The hemp here is the queen, they dedicate a special party to her every year, from her it all started when she struck Mauro with her beauty and pushed him towards a new professional path (he was an osteopath), fascinated by the fabrics worn by people coming from the East he met. It is with hemp that the sustainable adventure of Maeko begins, from the search for oriental yarns, because in the few Eastern European countries in which they are available they are rougher. In fact we have lost, especially in Italy, machinery, knowledge and skills that once made us excel in the production of hemp yarns, as well as in the cultivation of hemp itself for textile use, Cinzia explains.

They did not stop at the production of fabrics and a few years ago they bought a small and well-established industrial dye-works in Bregnano (Como), in order to provide also all the dyeing services necessary to complete the processes useful for the production of finished fabrics.

Since 1998, weaving is part of Maeko’s activities, with the rental of looms, and since then they have never stopped. “It was a very sad moment for the sector, we put the looms back to work for weaving hemp and for almost twenty years they have been working for Maeko,” says Cinzia.

In 2014, the ambitious project RIFILOC, aimed at the production of hemp yarn, starts: together with two partners, the agronomist Alessandro Mondello and the farmer Andrea Cocca, Maeko aspires with passion and determination to restart the historical production of hemp for textile use in Italy. In San Mauro Pascoli the biological cultivation of about 40 hectares of this plant and partly of nettle has started.

In a tireless whirlwind of energies and with enormous enthusiasm in the projects in which they strongly believe, this year they took a further step: they bought a spinning company in Biella. The idea is to engage in a carefully integrated, transparent production chain, having everything internally (at the moment they buy fibers to be spun also from the outside), from cultivation to fiber to yarn to fabric to dyeing, “To ensure an aware agriculture, and a conscious and capable weaving in a completely Made in Italy product”, says Cinzia. “But the purchase also had the objective of saving the activity carried out with mastery by a family, that for two generations has been working there as if it were a goldsmith”, thus allowing the owner’s personnel and his son to continue working without interrupting the family tradition.

Ribbons, slub ribbons and ribbons with buttons are born from wool carding. From recombing, carried out in an external laboratory, products such as needle-punched felt and wool roving are created, but also some by-products including padded and insulating materials and also biological fertilizer, “Obtained by the group Giovani ingegneri torinesi (Young Turin engineers), by dissolving unusable and dirty wool waste in a giant pressure cooker”, describes Cinzia. “Nothing is thrown away!”, I exclaim. “There’s nothing to throw away!”, she corrects me. From the combed spinning of the other fibres, vegetable, animal and artificial (for example from nylon or recycled polyester used in intimate mixes) yarns are born. Each fabric has the precise composition, also indicating minimum percentages (3-4%) of recycled polyester with a view to total transparency.

“There was nothing, years ago on this table we are talking beside, we had nothing, only bits of fabric and today we can buy a spinning company, rescuing it. In all the things we do we believe in it, at the cost of losing our shirt. We have the same courage and the same determination as the first day. And also the same thoughtlessness!“, Cinzia proudly explains, looking around at what they have created. When I ask her if there are other news arriving, she rightly replies: “More than this?”, but I look at her and I understand that they never stop. They are in fact looking for partners, willing to learn about the whole process, from the beginning to the end, joining as a piece that completes the entire mosaic, “Where all the actors have equal importance and are part of the same project”, specifies Cinzia. At this moment they are also looking for breeders of wool animals, particularly in Sardinia, to be added to those with whom they already work in different areas of Italy (Val d’Aosta, Lombardy, Tuscany, Marche and Puglia), which will have to guarantee precise criteria of shearing, sorting of wool and also feeding of animals. Her extraordinary energy has infected me, not only through the story of Maeko’s commitment and the fascinating description of the yarns, but also by involving me in an interesting comparison on other topics: with her you talk about everything, about life episodes, about food , of travel. Alongside us, Giovanna, Cinzia’s friend and colleague for a long time, is tirelessly working preparing carefully the samples to be sent. Thanks for the welcome and we will follow your projects!

Link: https://www.maekotessuti.com

(Pictures: from Maeko’s Instagram profile)

Puoi ascoltare qui l’articolo: Audio-à-porter – Virgo

Con il nostro smartphone, attraverso un QR code, potremo presto verificare l’autenticità e le proprietà di un capo di abbigliamento o di un accessorio di lusso, conoscerne la materia prima utilizzata, per esempio da dove arriva il filato, se è stato chimicamente trattato, se di origine animale da quale allevamento proviene e come sono trattati gli animali, potremo sapere chi lo ha prodotto e in generale avere informazioni sull’impatto ambientale e sociale.
Luxochain, PricewaterhouseCoopers, Temera e Var Group hanno unito le proprie conoscenze per creare uno strumento integrato, Virgo, che vuole tracciare e raccontare la storia dei prodotti fashion e certificare l’autenticità dei beni di lusso dall’acquisto delle materie prime, alla produzione, alla vendita, ai passaggi di proprietà nel mercato di seconda mano. Tre diverse tecnologie integrate, a cui si aggiunge la certificazione Blockchain: qualsiasi acquirente potrà verificare il certificato di autenticità e proprietà, registrato nel database condiviso che permette di immagazzinare dati in forma sicura.
Virgo è stato lanciato la scorsa settimana durante il Milano Fashion Global Summit e ci aspettiamo sarà d’aiuto a noi consumatori che desideriamo acquistare in modo più consapevole.

Foto: Rodion Kutsaev on Unsplash

English – Thanks to Virgo, with the smartphone we could know the whole story of the clothes and accessories we buy

With our smartphone, through a QR code, we will soon be able to verify the authenticity and the properties of a garment or a luxury accessory, to know the raw material used, for example where the yarn comes from, if it has been chemically treated , if of animal origin from which breeding comes and how the animals are treated, we will be able to know who produced it, generally we will have information on the environmental and social impact.
Luxochain, PricewaterhouseCoopers, Temera and Var Group have combined their knowledge to create an integrated tool, Virgo, which wants to trace and tell the story of fashion products and certify the authenticity of luxury goods from the purchase of raw materials, to production, to the sale, to the transfer of ownership in the second-hand market.  Three different integrated technologies, to which is added the Blockchain certification: any buyer can verify the certificate of authenticity and property, registered in the shared database that allows to store data in a secure form.
Virgo was launched last week during the Milan Fashion Global Summit and we expect it will help us consumers who want to buy more consciously.

Photo: Rodion Kutsaev on Unsplash

Puoi ascoltare qui l’articolo: Audio-à-porter – Alpaca, Ladina e Simona 2

-Seconda puntata- Proseguiamo con l’intervista a Ladina, di Alpacas la Foppa, nella splendida cornice delle montagne della Valmalenco. Se avete perso la prima parte, dove abbiamo raccontato delle peculiarità degli alpaca, potete leggerla qui: Prima Puntata

Desideriamo mostrarvi quali prodotti in lana di alpaca propongono: in un video (che trovate più sotto) Simona e Ladina ci spiegano quanto e perché queste creazioni siano preziose e pregiate. Desideriamo anche affrontare con l’allevatrice Ladina il tema dell’impatto della tosatura sugli animali. Qui gli alpaca vivono serenamente e accuditi con grande amore da lei e la figlia Simona. 

Vieniamo alla domanda spinosa sulla tosatura: quanto è invasivo il procedimento per tosare la lana? Quanto causa sofferenza?

È abbastanza invasivo, non si può dire che sia gradevole per l’animale. Perché per garantire la loro incolumità dobbiamo legarli, in modo che non si facciano male mentre tosiamo. Proprio perché come dicevamo sono animali preda, essere legati è l’ultima cosa che desiderano, perché pensano: ‘Se arriva un predatore, come faccio a scappare?’. La tosatura invece non causa dolore. Piano piano con attenzione e molto accuratamente (anche per non sprecare neanche un pochino di lana) con una macchinetta, così come noi tagliamo i capelli, tosiamo gli alpaca in primavera per non far sentire loro il caldo estivo.

Con l’amore che avete per questi animali, immagino con quale premura e accortezza passiate la macchinetta per non far male in alcun modo! Dopo la tosatura cosa accade?

Spediamo la lana in Francia, perché in Italia non troviamo un produttore che si occupi, per piccole quantità di ogni tipo di tinta separatamente, di: lavarla, asciugarla, cardarla e filarla in modo ottimale così da ottenere soffici gomitoli. Lasciamo la lana del suo colore originale, tingiamo solo quella di Rodrigo naturalmente (con un prodotto di derivazione organica). Quindi i gomitoli marroni, neri e bianchi hanno proprio la tonalità del pelo degli alpaca da cui è presa la lana. Non viene usata nessuna sostanza chimica per frantumare le fibre e rendere il filato morbido, è soffice per natura.

Cosa troviamo qui ad Alpacas la Foppa?

Le fattorie didattiche. Ne organizziamo di due tipi: per le scuole, con spiegazione della lana dalla tosa alla tintura naturale (con i fiori) e facciamo il feltro da portare in classe; d’estate per le famiglie, secondo un calendario stabilito (2 giorni alla settimana con l’uscita con gli alpaca, 2 giorni invece il laboratorio su un tema scelto ogni anno, come la lana, il formaggio, la tintura, i semi delle piante). L’argomento principale è la natura e utilizziamo sempre la lana nei lavoretti con i bimbi.

La vendita di prodotti. In negozio o contattandoci via mail. Dalla nostra lana nascono articoli, che facciamo realizzare, come:

• piumoni, in cotone naturale e imbottiti con la lana di alpaca (Nda: sono sofficissimi, abbastanza sottili ma caldi!). 
• cappelli, scaladacolli, guanti, sciarpe, fasce e calze fatti a maglia.
• creazioni all’uncinetto, come i piccoli alpaca; dagli scarti della produzione a maglia, sono riprodotti ognuno con la propria lana. Per esempio, Fernando con la sua bella e lucente lana nera.
• solette per scarpe, in feltro di lana d’alpaca e cuoio.
• babbucce, cappellini e copertine per i bimbi.

E soprattutto i filati! I gomitoli dalla lana dei nostri ‘ragazzi’.

‘La fibra d’alpaca tiene 7 volte più caldo rispetto alla comune lana di pecora, questo perché ogni singola fibra al suo interno è vuota, quindi fa da isolante termico. Inoltre, è elastica, più morbida ma anche più resistente della lana merinos e cashmere. La fibra d’alpaca non contiene lanolina, quindi non provoca quella fastidiosa sensazione di prurito e non crea reazioni allergiche’ (dal sito alpacaslafoppa.com).

Ecco qualche foto dei prodotti. Più sotto continuiamo il racconto su cos’altro sia possibile trovare qui.

Workshop di tintura e filatura.  Ladina ha la passione della tintura naturale, fa molte ricerche e sperimenta. Iperico, calendula, ortica e salvia per ottenere bellissime tinte. Inoltre con pazienza mostra come filare la lana. Da lei qualche tempo fa ho seguito questo corso, interessante e divertente! 

Se andate a trovare Simona e Ladina, raccontate di conoscere Dress Ecode!

English – The alpacas, their wool and the natural products: interview to the breeders Ladina and Simona (2nd episode)

We continue the interview with Ladina, from Alpacas la Foppa, in the marvellous setting of the Valmalenco mountains. If you have missed the first part, where we told about the peculiarities of the alpacas, you can read it here: First Episode

We would like to show you which alpaca wool products they offer: in a video (which you can find above) Simona and Ladina explain to us how much and why these creations are precious and refined. We also would like to discuss the impact of shearing on animals with the breeder Ladina. Here the alpacas live serenely and cared for with great love by her and her daughter Simona.

We come to the thorny question on shearing: how invasive is the process for shearing wool? How much does it produce suffering?

It is quite invasive, it cannot be said to be pleasant to the animal. Because to guarantee their safety we must tie them up, so that they do not hurt themselves while we shear. Precisely because, as we said, they are prey animals, being tied up is the last thing they want, because they think: “If a predator arrives, how can I escape?”. Shearing does not cause pain. Slowly, accurately and very carefully (also so as not to waste even a little bit of wool) with an electric razor just as we cut our hair, we shear the alpacas in spring so as not to make them feel the summer heat.

With the love you have for these animals, I imagine with what care and attention you use the electric razor so as not to hurt in any way! What happens after shearing?

We ship wool in France, because in Italy we do not find a manufacturer that takes care of small quantities of each type of dye separately: washing, drying, carding and spinning it optimally so as to obtain soft balls. We keep the wool of its original color, we dye only that of Rodrigo naturally (with a product of organic derivation). So the brown, black and white wool balls have just the shade of the alpaca hair from which the wool is taken. No chemical substance is used to crush the fibres and make the yarn soft, it is soft by nature.

What do we find here in Alpacas la Foppa?

Educational farms. We organize two types: for schools, with explanation of the wool from the shear to the natural dye (with flowers) and we make the felt to be brought to class; in summer for families, according to a set timetable (2 days a week with the alpaca walk, 2 days instead the workshop on a theme chosen each year, such as wool, cheese, dying, plant seeds ). The main topic is nature and we always use wool in our chores with children.

Product sales. In the store or by contacting us via email. We offer articles from our wool, which we make them handmade crafted, such as:

• duvets, in natural cotton and stuffed with alpaca wool (Nda: they are very soft, quite thin but so warm!).
• hats, neck-warmers, gloves, scarves, headbands and knitted stockings.
• crochet creations, such as small alpacas; from the scraps of knitted production, each one is reproduced with its own wool. For example, Fernando with his beautiful and shiny black wool.
• shoe insoles, in alpaca wool and leather felt.
• slippers, hats and little covers for children.

And above all the yarns! The balls of wool from our ‘kids’.

‘The alpaca fiber holds 7 times warmer than the common sheep’s wool, this because every single fiber inside is empty, so it acts as a thermal insulator. Moreover, it is elastic, softer but also more resistant than merino wool and cashmere. The alpaca fiber does not contain lanolin, therefore it does not cause that annoying sensation of itching and does not create allergic reactions’ (from the site alpacaslafoppa.com).

Dyeing and spinning workshop. Ladina has a passion for natural dyeing, she does a lot of research and experiments. St. John’s wort, calendula, nettle and sage to obtain beautiful colours. She also patiently shows how to spin the wool. With her some time ago I followed this course, interesting and fun!

If you go to visit Simona and Ladina, tell them you know Dress Ecode!

Puoi ascoltare qui l’articolo: Audio-à-porter – Cosa c’è nel mio armadio?

Quando ho iniziato ad avere consapevolezza dell’impatto dei vestiti sull’ambiente e sulle persone, ma soprattutto quando ho iniziato a scrivere per Dress Ecode mi sono posta il problema di ciò che avevo nell’armadio. Scrivendo di questo tema e partecipando a eventi sulla sostenibilità o a campagne/azioni ambientaliste ti chiedi cosa indossare in modo coerente. Perché spesso guarderanno se non solo predichi bene, ma pure se non razzoli male. Perché si aspetteranno di vederti vestita dal cappello alle mutande, ai calzini, alle scarpe con materiali sostenibili.

Perché altrimenti cade tutto e non risulti coerente. Come puoi parlare di sostenibilità nella moda se porti un abito di cotone sbiancato? Come puoi informare sulle conseguenze della fast fashion se indossi una camicetta di H&M? Come puoi raccontare di storie di schiavitù moderna con ai piedi un paio di sneakers di un noto marchio accusato di non pagare adeguatamente i suoi lavoratori?

Ho riflettuto molto sul da farsi e ancora oggi mi interrogo sulla scelta migliore. Nel momento in cui ho aperto sugli occhi sulle conseguenze del settore della moda il mio armadio offriva tutto ciò con cui vestirsi per almeno dieci anni.
Prima opzione: buttare via tutto, disfarsi di ogni cosa e acquistare di nuovo il necessario seguendo gli accorgimenti maturati alla luce dei diversi studi sull’argomento. In questo modo ogni imbarazzo nel parlare di sostenibilità indossando capi non sostenibili sarebbe stato evitato. Facile, un po’ dispendioso, ma risultato garantito.
Altra opzione: continuare a tenere ciò che c’è nel guardaroba, perché prendere e buttare capi praticamente nuovi non sarebbe molto responsabile. Più difficile, non dispendioso, risultato non garantito. Perché ogni volta quel sospetto “predica bene ma razzola male” può aleggiare nell’aria.

Cosa ho scelto e cosa scelgo ogni giorno?
Ricercando un po’ di buon senso, sperando di averne un briciolo, ho deciso una via di mezzo:
– Regalare/vendere ciò che, ancora in buono stato, mi accorgo di non indossare frequentemente.
– Aggiustare/rimodernare ciò che posso ancora portare con piacere
– Inserire nuovi capi solo se necessari, se mi piacciono moltissimo e so che li indosserò tante volte per molto tempo.
I nuovi capi saranno in tessuti sostenibili oppure di seconda mano/vintage oppure cuciti con le mie manine. Adoro le caratteristiche del lino , della canapa e dell’ortica. A contatto con la pelle mi piacciono il cotone biologico, le viscose e altre fibre vegetali prodotte meccanicamente (non chimicamente) in modo responsabile. Ho deciso di acquistare capi di lana solo di seconda mano oppure, se dovesse capitare, in tipologie non danneggianti gli animali (come la lana di yak) e preferibilmente artigianali. Così per la seta.

Accanto a indumenti ereditati da mamma, nonna, bisnonna, zia e altri familiari e a capi che possiedo anche da venti anni, mi trovo ancora nell’armadio camicette e vestitini di marchi fast fashion. Sì, perché vengo da una vita precedente di mancata conoscenza, chiamiamola pure ignoranza, di ciò che sta dietro i vestiti. Vengo da quella fase di effimera ebrezza di poter finalmente comprare con i primi soldini guadagnati tutto ciò che si ha voglia di indossare, per cambiare ogni giorno vestito per andare al lavoro o per uscire la sera e nei week-end. Ma vengo anche da un periodo precedente completamente diverso, a cui ora sono tornata: alle medie e al liceo dovevo lambiccarmi il cervello e fondermi il piccolo neurone da bionda per poter creare “vestite” diverse (si diceva così, oggi si dice outfit diversi). Perché a scuola erano sempre tutte vestite ogni giorno in modo differente, ma io non avevo una marea di vestiti alla moda. Ricordo che guardavo i telefilm (le serie di oggi) per prendere qualche idea. I soldini non erano miei, non si poteva proprio fare shopping ogni settimana come ora con la fast fashion riescono anche le più giovani con pochi euro. Di quel periodo ricordo un po’ di avvilimento e frustrazione, ma ora ne sono grata. Perché mi ha insegnato a combinare tra loro capi differenti inventando diversi outfit con pochi pezzi in un proprio stile. Oggi lo chiamano capsule wardrobe Allora era prendere un po’ dal mio armadio e un po’ da quello di mamma mescolando le poche cose in modo diverso.
Ed è quello che continuo a fare oggi, con gioia nell’utilizzare una parte di creatività nel vestirmi.

Ho ancora nell’armadio capi fast fashion acquistati nuovi tanti anni fa. Pian piano non rappresentandomi più li donerò, per ora continuo a indossarli perché ormai li ho lì, accanto a vestiti vintage e second-hand. Ci sono anche capi di marchi non molto sostenibili ma acquistati usati.
Pronta a spiegare le ragioni a chi mi chiederà cosa indosso.
Non so se sia la scelta migliore di tutte, mi lascio guidare dal buon senso sperando di agire nel modo meno dannoso per l’ambiente e altre persone. Se vuoi scoprire qualche outfit sostenibile che indosso, nel gruppo Facebook di Dress Ecode condivido qualche foto insieme ad altri partecipanti.
E voi? Cosa avete deciso di fare? Mi piacerebbe conoscere e raccontare la vostra storia.

English: Dress Ecode lifestyle – What’s in my closet since I opened my eyes to the impact of fashion?

When I started to become aware of the impact of clothes on the environment and on people, but especially when I started writing for Dress Ecode I asked myself the question of what I had in the wardrobe. Writing about this issue and participating in sustainability events or environmental campaigns/actions, you wonder what to wear coherently. Because people will often watch if you are not only preaching well, but also if you practice what you preach. Because they will expect to see you dressed from the hat, to underpants, to socks, to shoes with sustainable materials.

Because otherwise it all falls and you do not prove to be consistent. How can you talk about sustainability in fashion if you wear a bleached cotton dress? How can you inform about the consequences of fast fashion if you wear a H&M blouse? How can you tell stories of modern slavery with a pair of sneakers from a well-known brand on your feet accused of not paying its workers adequately?

I have thought a lot about what to do and even today I wonder about the best choice. When I opened my eyes to the consequences of the fashion industry, my wardrobe offered everything to dress for at least ten years.
First option: to throw away everything, to get rid of everything and buy the necessary again following the considerations taken in the light of the various studies on the subject. In this way any embarrassment in talking about sustainability by wearing unsustainable clothes would have been avoided. Easy, a bit expensive, but a guaranteed result.
Another option: to keep what’s in the wardrobe, because taking and throwing almost new clothes wouldn’t be very responsible. More difficult, not expensive, unsecured result. Because every time that suspicion “preaches well but does not practice” could hover in the air.

What did I choose and what do I choose every day?
Searching for a bit of common sense, hoping to have a bit of it, I decided on a middle way:
– To donate/sell what, still in good condition, I realise I don’t wear frequently.
– To repair/refashion what I can still wear with pleasure.
– To add new clothes only if necessary, if I like them very much and know that I will wear them many times for a long time.
The new garments will be in sustainable fabrics or second-hand/vintage or sewn with my hands. I love the characteristics of linen, of hemp and of nettle. On the skin I like organic cotton, viscose and other plant fibers produced mechanically (not chemically) responsibly. I decided to buy wool clothes only second-hand or, if it happens, in types that do not damage animals (such as yak wool) and preferably artisanal. So for silk.

Next to garments inherited from my mother, grandmother, great-grandmother, aunt and other family members and clothes I have also owned for twenty years, I still find in the closet blouses and dresses of fast fashion brands. Yes, because I come from a previous life of lack of knowledge, let’s call it ignorance, of what lies behind the clothes. I come from that ephemeral phase of being able to finally buy with the first pennies earned all that you want to wear, to change every day dressed to go to work or to go out at night and on weekends. But I also come from a completely different previous period, to which I have now returned: in middle school and high school I had to rack my brains and fuse the little neuron of a blond to be able to create different “dressing options” (it was said so, today we say different “outfits”). Because at school they were all dressed differently every day, but I didn’t have a lot of fashionable clothes. I remember watching TV series (today’s series) to get some ideas. The pennies weren’t mine, you couldn’t just go shopping every week as now with the fast fashion even the youngest manage with a few euros. From that time I remember a bit of frustration and frustration, but now I am grateful. Because it taught me to combine different clothes together, inventing different outfits with just a few pieces in his own style. Today they call it capsule wardrobe At that time it was like taking a little from my closet and a little bit from mum’s, mixing the few things differently.
And that’s what I continue to do today, with joy in using a part of creativity in dressing.

I still have fast fashion items as good as new in my wardrobe bought many years ago. Not representing me anymore, I will slowly donate them, for now I continue to wear them because now they are there, next to vintage and second-hand clothes. There are also items of brands that are not very sustainable but purchased used.
Ready to explain the reasons to those who ask me what I’m wearing.
I do not know if it is the best choice of all, I let myself be guided by common sense hoping to act in the least harmful way for the environment and other people. If you want to discover some sustainable outfits that I wear, in the Facebook group of Dress Ecode I share some photos with other participants.
And you? What did you decide to do? I would like to know and tell your story.

Spesso ci chiediamo cosa possiamo fare per contribuire a limitare l’impronta ambientale creata da ciò che viene prodotto e consumato. Magari ci siamo ritrovati a pensare che “tanto è inutile, anche se faccio qualcosa non cambia nulla”. Ecco un’idea che davvero farà la differenza:  se in 10.000 ci uniamo per non acquistare indumenti nuovi per 3 mesi, possiamo evitare la produzione di 360.000.000 litri di acqua e di 1.400.000 chili di emissioni di CO2. 

Abbiamo deciso di diventare ambasciatori dell’iniziativa di Slow Fashion Season perché crediamo che questa esperienza, che sarà divertente e interessante, possa portare un concreto risultato in termini di impatto ambientale!

Dal 21 giugno al 21 settembre invece di acquistare indumenti nuovi scopriremo altri modi di far fronte alle nostre necessità relative all’abbigliamento. Sarà divertente e interessante perché non ci priveremo di nulla, al contrario ci troveremo più ricchi (in tutti i sensi ).

Vi prepareremo una breve guida su come vivere questi tre mesi e saremo disponibili per tutto il periodo ad aiutarvi a trovare alternative all’acquisto del nuovo.

A Verona, il 25 maggio vi mostreremo come creare una maglia e un accessorio in pochi semplici passi utilizzando rimanenze di tessuto e come rimodernare magliette e camicie che altrimenti non indosseremo più (qui i dettagli Ecofashion: laboratorio con pranzo e stile). Vorremmo ripetere il laboratorio anche in altre città.

Slow Fashion Season è un’iniziativa creata da CollAction, la prima piattaforma crowdacting ufficiale al mondo. Crowdacting significa “agire collettivamente e condizionatamente allo scopo di ottenere un impatto positivo sul mondo e sui suoi abitanti”. Il concetto è molto simile al crowdfunding, ma le persone si impegnano a compiere azioni, invece di inviare denaro. Quando viene raggiunto l’obiettivo predeterminato di numero di persone, il gruppo agisce.

L’anno scorso Slow Fashion Season ha consentito il risparmio di 92.100.000 litri di acqua e di 375.400 kg di emissioni di CO2, quest’anno desideriamo fare di più!
”Vogliamo rendere le persone consapevoli che ci sono altre soluzioni – che un altro stile di vita, o un modo di consumare è possibile. E che fare la cosa giusta non deve essere noioso o doloroso, può essere divertente e creativo, soprattutto se supportato dalla nostra crescente comunità di CollActivisti. Possiamo aspettare per i governi, l’industria o altre persone per agire. Oppure possiamo dare un esempio con le nostre azioni, insieme“, spiega Ron van den Akker, co-fondatore e amministratore delegato di CollAction.

Per partecipare  www.slowfashionseason.org. Saremo con voi in questa avventura!

Se desideri collaborare all’iniziativa con la tua attività, per esempio se vendi usato o vintage, contattaci: contact_us@dressecode.it .

“Basta solo un piccolo gruppo di individui impegnati a cambiare il mondo” – Margaret Mead

#SFSambassador

English: Together we can save 360 million litres of water and 1.4 million kilos of CO2 emissions! Find out how

We often ask ourselves what we can do to help limit the environmental footprint created by what is produced and consumed. Maybe we found ourselves thinking that “in any case it’s useless, even if I do something it doesn’t change anything”. Here is an idea that will really make the difference: if 10,000 people join to not buy new clothes for 3 months, we can avoid the production of 360,000,000 litres of water and 1,400,000 kilos of CO2 emissions.

We have decided to become ambassadors of the Slow Fashion Season initiative because we believe that this experience, which will be fun and interesting, can bring a concrete result in terms of environmental impact!

From 21 June to 21 September, instead of buying new clothes, we will discover other ways to meet our clothing needs. It will be fun and interesting because we will not deprive ourselves of anything, on the contrary we will find ourselves richer (in every sense ).

We will prepare a brief guide on how to live these three months and we will be available throughout the period to help you find alternatives to new purchases.

In Verona, May 25th we will show you how to create a shirt and an accessory in just a few simple steps using fabric remnants, and how to modernise shirts and shirts that otherwise we won’t wear anymore (here the details Ecofashion: a workshop with lunch and style). We would also like to repeat the workshop in other cities.

Slow Fashion Season is an initiative created by CollAction, the first official crowdacting platform in the world. Crowdacting means: “taking action collectively and conditionally with the purpose of achieving positive impact on the world and its inhabitants”. The concept is very similar to crowdfunding, but people commit to actions, instead of money. When the predetermined target of number of people is reached, the group acts.

Last year Slow Fashion Season allowed the saving of 92.100.000 liters of water and 375.400 kg of CO2 emissions, this year we want to do more!

“We want to make people aware that there are other solutions – that another lifestyle, or way of consuming is possible. And that doing the right thing doesn’t have to be boring or painful – it can be fun and creative, especially when supported by our growing community of CollActivists. We can wait for governments, the industry, or other people to act. Or we can set an example with our actions, together”, says Ron van den Akker, co-founder and CEO of CollAction.

To participate www.slowfashionseason.org. We’ll be with you in this adventure!

If you wish to collaborate to the initiative through your activity, for example if you sell second-hand or vintage, write us: contact_us@dressecode.it

“It only takes a small group of committed individuals to change the world” – Margaret Mead

#SFSambassador

Nicole McLaughlin è una creativa designer che, oltre a lavorare per Reebok, realizza scarpe e vestiti utilizzando materiali di scarto. Ha iniziato la sua carriera nell’abbigliamento sportivo mentre era al college e ha cominciato a progettare con gli scarti dopo aver voluto avventurarsi al di fuori del design grafico.

“Cerco di riutilizzare tutto. La mia idea è prendere cose che la gente butta via, e se è possibile cambiare la prospettiva di ciò che può essere e come può essere riciclato. Ogni volta che taglio materiale e ho un’eccedenza, lo salvo e cerco di usarlo in un altro modo”.

Comode pantofole da uomo create dalle tasche di una camicia Polo Ralph Lauren, sneaker formate da volani da badminton, una scarpetta a forma di palloncino ricavata dalle palline da tennis Warston deformate, un sandalo con cinturini Nikon e le scarpe Ikea.

Quando la progettazione di un articolo non va come previsto, lo trasforma in qualcos’altro. “Devi essere disposto ad esplorare e fallire. E se avete un’idea che si pensa funzioni, e inizia a fallire lungo la realizzazione, cambiatela”.

La filosofia di McLaughlin potrebbe essere preziosa per le aziende che spesso scartano o bruciano pezzi indossabili a causa del design difettoso o perché sono rimasti invenduti. “Questo è un problema enorme e tutti stanno finalmente diventando consapevoli di queste cose. Penso che debba essere fatto in modo autentico, e non solo, ‘oh, riciclo’ e trovare qualcosa che è riciclato e aumentarne il prezzo perché definito ‘sostenibile’ “. Le creazioni di McLaughlin possono essere indossate.

“Incoraggio le persone a guardare i miei progetti per mantenere una mente aperta e non prendere troppo sul serio!”

Più sotto le foto delle sue creazioni e un video sul progetto di upcycling realizzato con Depop in occasione della Giornata della Terra. “Invece di contribuire a più sprechi, mi piace prendere questi pezzi, dare loro una nuova vita e sfidare la percezione di ciò che è ‘riutilizzato’. Avevo in mente l’idea di rielaborare una giacca vintage Columbia, quindi sono andata su Depop per cercare il pezzo giusto. Ho finito per selezionare questa giacca particolare sia per il colore, sia per le doppie tasche sul petto, che potevano essere riproposte nelle scarpe come tasche di scorta”. 

English – Upcycling: the reuse of scraps, between art and practicality, by designer Nicole McLaughlin

Nicole McLaughlin is a creative designer who, in addition to working for Reebok, makes shoes and clothes using waste materials. She began his career in sportswear while in college, and started designing with scraps after she wanted to venture out of graphic design. 

“I do try to reuse everything. My whole idea is taking things that people throw away, and if you can change the perspective of what it can be and how that can be upcycled. Anytime I cut stuff and have excess material, I save it and try to use it some other way”.

Comfortable men’s slippers created from the pockets of a Polo Ralph Lauren shirt, sneaker made of badminton shuttlecocks, a balloon-shaped shoe made from deformed Warston tennis balls, a Nikon strap sandal and Ikea shoes.

When the design of an item does not go as planned, she turns it into something else. “You have to be willing to explore and fail. And if you have an idea that you think is going to work, and it starts failing halfway through, change it”.

McLaughlin’s philosophy could be invaluable for companies that often discard or burn wearable pieces because of the faulty design or because they remained unsold. “That is a huge problem, and everyone is finally becoming aware of those things. I think it needs to be done in an authentic way, not just, ‘oh, recycle’ and find something that is recycled and jack the price up on it because it says ‘sustainable’ “. McLaughlin’s creations are wearable.

“I encourage people when looking at my projects to keep an open mind and not take it too seriously!”.

Below are the photos of his creations and a video about the upcycling project carried out with Depop on the occasion of Earth Day.  “Instead of contributing more waste, I love to take these pieces, give them a new life, and challenge the perception of what ‘reused’ looks like. I had in my mind the idea of reworking a vintage Columbia jacket so I hopped on Depop to search for the right piece. I ended up selecting this particular jacket for both the color and the double chest pockets that could be repurposed in the booties as stash pockets”.

The project, which stems from an idea by Stefania Ricci, is part of the initiatives of the Maison Ferragamo carried out along the path of transparency and ethics undertaken. For the Salvatore Ferragamo brand, investing in sustainable development means believing that the use of innovative materials, the link with the territory, the attention to the environment and to its people are essential elements for success. It represents perhaps the best way to respect the values transmitted by its founder, who has always experimented with natural and unusual materials to build a philosophy of the physical and psychological well-being of his client.

This is not about exhibiting all the possible techniques, practices and raw materials to reduce the environmental impact. Instead, it is a treasure chest of well presented ideas, a well-kept container of stimuli for reflection that come from the exhibited creations, the result of the combination of artistic experiences and main sustainable fashion researches. Walking through the rooms you move into a new world – we hope of a very close future – in which you are accompanied to open up to a thousand possibilities to create having in mind the reduction of the human footprint on the environment. The clothes, the works, the exhibited materials invite a change of mentality, with which man understands that he can no longer be at the center of the universe at the expense of other creatures and of nature, but respecting the centrality of the person must fit harmoniously in a fragile ecosystem.

From reuse, to transformation, to new materials, each room is a discovery or confirmation of new options. We recommend visiting the exhibition. Here we take you along the route with us in the different rooms.

In the introductory room, interactive screens present information, data and images (thanks to the contribution of Hakan Karaosman, professor at the Luxury Fashion Management course at the Politecnico di Milano) that explain the changes needed in the production area to find the balance lost in the delicate ecosystem. In the same room the work Invasion by the artist Pascale Marthine Tayou expands immersing the visitor in an unbalanced ecosystem, in which the plastic dominates over the destroyed natural elements. There is also a tribute to Joseph Beuys, considered one of the great masters of the second half of the twentieth century, a precursor of environmental, political and cultural issues, and founder of the Green Movement in Germany, of the Organization for Direct Democracy and of the Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research.

The second room is dedicated to Salvatore Ferragamo and his engaging, consistent and continuous work on materials, enhanced in each model while preserving their characteristics and at the same time adapting them to the functionality of the footwear. 77 pairs of shoes created in the 30s, 40s and 50s from the combination of local craft techniques, silk and cotton embroidery, needle lace produced in the surrounding countryside, straw weaves used for production of the famous Florentine hats and for the experimentation of leather, embroidered uppers, but also of poorer materials and never used for shoes at the time of Ferragamo: paper, tree bark, raffia, fish skin, cellophane. The wonderful shoes created by Ferragamo with cork wedge, from trees typical of the Mediterranean area, are the proof that every material, even the most modest, can be creatively modified so as to be well placed in the world of luxury, from which it originally appears very far away. This room is a daydream for those with a passion for shoes. Many of the models in this section could be perfect to represent the theme of sustainability in contemporary fashion, even if in the years in which Ferragamo’s works there is certainly no mention of environmental protection and the desire for novelty stems from different reasons, from the scarcity of more prestigious materials and from the rarefaction of raw materials.

Transformation – clothes, accessories and works in this room come from the idea of reworking secondary raw materials (pre- or post-consumer or pre-industrial). The transformation of waste must strictly take place through a mechanical process, in order to be sustainable by avoiding the use of polluting chemicals.

The designers create from: recycling of reclaimed nets from the sea (Ecoalf), plastic from bottles (Paul Andrew), leather scraps (Maria Sole Ferragamo), retrieved ring tabs (Bottletop), used clothes reinvented and felted (Eileen Fisher), recycled denim fabrics (KUON), reused military fabrics (RÆBURN), 100% recycled ropes and yarns and editorial waste (Bethany Williams, involving young women who are following a path of recovery) or even using the clothes worn at the time of emigration (Chain).

There are two artworks exhibited in the hall. The first is by El Anatsu, Energy Spill, a multitude of fragments of cans arranged as pieces of a precious contemporary mosaic, connecting Africa to the West and, at the same time, past, present and future. The other artwork is by Sheila Hick, Satellite Interplanétaire, a circular sculpture in wool fiber that placed on the wall punctuates the space “as a constellation of an interplanetary garden”.

The materials: cotton that saves 77% of water (ECOTEC®), biopolymers from castor seeds (EVO® produced by Fulgar), pre-consumer cuttings of wool and cashmere (Re.VerSo), threads from bottles plastic (Newlife produced by Sinterama), smart laces (Pizzi Smart produced by Iluna Group), polyamide fiber with spinning waste (Q-NOVA®), regenerated leather (Alfa Products), recycled silk (Fibers Green by Felice De Palma).

Craftsmanship and social fashion – Two categories of crafts that can meet sustainable criteria:

• the craft of recycling that, although to a lesser extent than industry, reuses fabrics or plastic materials to transform them into something new, as exemplified by Andrea Verdura’s work;
• the recovery of ancient manual traditions, destined to disappear due to the negative effects of globalization, which are revised in a modern key, permitting not only the revival of aesthetic techniques and models, but also the redemption of local communities which, through craft activities, find economic sustenance and social reaffirmation.

Five fashion designers were involved in the exhibition, creating exclusive pieces and accessories with enthusiasm, showing how, according to them, craftsmanship is a fundamental element of sustainability and social responsibility.

Weaves – Seven suspended sculptures (Intrecci), made by Paola Anziché with a clever concentric weaving that enhances the characteristics of the fibers (including cotton, cork, linen cord, paper ropes, organic cotton, raw wool, silk, natural raffia, braids of wheat, wool felt, pineapple, banana, jute, sisal rope). In this section there is also a long kimono made with two panels of softly felted organic wool, by Cangiari, the first eco-ethical haute couture brand in Italy, to underline the connection with Anziché’s work in the craftsmanship of fabrics.

Social innovation – The work presented in this section is Life Guard by Lucy + Jorge Orta, which refers to the state of emergency caused by the multiple conflicts in progress and the following dramatic wave of migration in recent years. An invitation to “REAGIR [e]” (to react), “MOR”, the immorality of refugee traffic, and actively contribute to the achievement of “PACE” (peace).

Innovation – Materials, clothes and accessories that are part of a new generation in which innovation, responsibility, nature and creativity are integrated.

The designers create with:

• A combination of recycled post-production or post-consumer waste in polyester, polyamide, viscose and polyurethane yarn (Undici (1 + 1 = 11), by Laura Cavese);
• Kombucha, a fabric whose components are black tea, sugar and micro-organisms that ferment and create cellulose, and in 100% recycled cotton (La biomímesis, Nous Etudions by Romina Cardillo)
• Orange Fiber fabric, inserted in a knitwear twin set (Spring/summer 2017, Salvatore Ferragamo)
• Bioplastic elastomer obtained from compostable raw materials and 3D printing (Names Gown, Sylvia Heisel)
• Newlife polyester, together with organic cotton, pieces of discarded sails and other recycled materials (L’abito dalle 20 e più combinazioni – The dress with 20 or more combinations, the modular dress by Flavia Rocca)
• Organic cotton, biodegradable fringe and linen thread embroidery (Highway, long dress by Hoh Pabissi)
• Piñatex, a skin made from pineapple leaves, silver laminated (Rombaut Piñatex Cowboy Sneakers, boots by Mats Rombaut)
• Fiberglass, PVC, viscose, cotton, polyester (Lucciole by Matteo Thiela)
• Ecological embroidery and printing (Xenomorph by Angus Tsui)
• Fibers of yarn recycled from post-production waste (Flows Follow Flaws, outfit by Hellen van Rees)
• Jacquard-knit jersey in 100% GOTS-certified organic cotton dyed with waste graphite from industrial processes, according to the ancient Calabrian dyeing practice (Graphi-Tee, WRÅD T-shirt)

Fibers and materials: the first polyamide yarn in the world that with its chemical structure based on carbon and hydrogen is intrinsically nourishment for bacteria and degrades in just five years (Amni Soul Eco® by Solvay); the 100% vegan fabric obtained from apple waste (Appleskin produced by Frumat); the material derived from the smart-tech transformation of cotton linters (Bemberg by Asahi Kasei); the fiber from the crushing of the shells of crustaceans from the food industry (crabyon); polylactic acid (PLA) (from Natureworks sold under the Ingeo biopolymer brand), a biopolymer produced with 100% renewable resources from the polymerization of lactic acid; the fabric from the citrus fruit by-products (Orange Fiber); the material based on fiber from pineapple leaves (Piñatex); tissue from viticultural biomass (Vegea).

Art, technology and science – Two artworks by Tomás Saraceno make us reflect on the indispensability for human survival of developing renewable energies, researching new ways of living, observing other living forms (such as spiders, from which to draw valuable lessons). Saraceno pursues the idea of ​​a “achievable utopia” taking up and updating the visionary spirit of constructivism. Saraceno founded an open-source platform called Aerocene (era of the air) to promote a community project aimed at “an ethical collaboration with the atmosphere and the environment”.

The culture of diversity – We are glad that this delicate and crucial aspect has not been forgotten in the exhibition, included through the presentation of Exactitudes, a special project by Ellie Uyttenbroek and Ari Versluis with Salvatore Ferragamo employees, on clothing codes for various social groups. The room is covered with wallpaper on which all the portraits taken have been printed, uniting the people who work in Ferragamo under the sign of diversity. According to the Ferragamo’s Maison, “a truly responsible and sustainable company, in its growth perspective, must take into account the integration, in business management, of economic and environmental objectives, but also social ones, ie virtuous behaviour and ethical actions that manifest themselves in respect of the rights of workers, in the development of their skills and in the enhancement of the characteristics and ability of each individual”.

Return to nature – The exhibition path ends with a room dedicated to the return to natural fibers (animal or vegetable) and to the lost contact with Mother Earth. The section contains the works of two artists, the clothes of five new-generation designers and some organic fabrics. The latter, descending from the top of the ceiling, create circular environments, in which the visitor can enter and learn about the fibers from which the textiles are made, the processes, the world behind this production. In some cases it will be possible to wear minimal garments, conceived as patterns in canvas of the haute couture, to feel the texture of the fabric, its weight, its specificity (hemp, nettle, yak).

Art – The artwork Terzo Paradiso of Michelangelo Pistoletto, a new project aimed at reconciling artifice and nature for a more responsible humanity, is exhibited. “The symbol of the Third Paradise, reconfiguration of the mathematical sign of the infinite, is composed of three consecutive circles. The two outer circles represent all the differences and antinomies, including nature and artifice. The central one is the interpenetration between the opposite circles and represents the generative womb of the new humanity”. (M. P., Terzo Paradiso, 2003, www.pistoletto.it/it/testi/terzo_paradiso.pdf).

In the room the artworks by Piero Gilardi are also exhibited from the Tappeti-Natura (Carpets-Nature) project, of which five different recent versions created in expanded polyurethane can be admired. His artistic research, starting from the early sixties, was characterized by a strong social conscience, by a particular attention to the relationship between man and nature and to the drastic changes taking place in the landscape, in the environment and in the post-industrial world.

The fashion designers:

Natural fibers and fabrics: hemp (fabric supplied by Maeko Tessuti & Filati Naturali), organic coloured cotton (Organic Cotton Colours), felt (a non-woven fabric, produced with fiber felting – Filz Torino Felt), Kapok (the 100% vegetable and natural fiber obtained from the fruits of a tree, produced by Flocus), the native wools (by Lanificio Fratelli Piacenza, from the Italian sheep farms where the wool lies abandoned on the territories where the shepherds and the farmers, forced by the biological cycle and by the necessity of survival of the animals, directly practice the shearing of their own flocks), the organic linen (supplied by TINTEX Textiles), the nettle (by Camira Fabrics), the vegan silk violente (by Ereena), cork (by Villani Leonello), natural colors (from Clementina by Sissi Castellano and Stefano Panconesi) and mYak yarn (from the finest and thinnest fiber of baby yak). Among the natural fabrics also the creations of Chiara Vigo (article on the silk of the sea) that with the linen weaves masterfully precious works that can neither be bought nor sold, just donated or received.

Elisa Ripamonti, una nostra affezionata lettrice e amica di Dress Ecode, ci racconta della sua esperienza con il marchio inglese Thought, del suo primo acquisto on line e di alcune riflessioni sullo stile di vita zero waste.

Si tratta di un’azienda, con sede a Londra, che si impegna a operare in modo etico: nella scelta dei tessuti utilizzati, nel design, nella produzione e nella spedizione del loro abbigliamento. Mirano a ridurre al minimo la loro impronta ambientale, considerando ogni impatto della loro attività. Adottano uno modello slow fashion, proponendo abiti che durino nel tempo. Se riusciamo a intervistare Thought, scriviamo un articolo per raccontarvi meglio della loro sostenibilità.

“Quando inizi il percorso verso lo zero waste, spesso cominci analizzando i rifiuti che produci e piano piano passi alla sostituzione, alla ricerca di oggetti fatti con materiali diversi, all’autoproduzione… Bagno e cucina, gli ambienti più zeppi di rifiuti potenziali e più facili da affrontare, perché le soluzioni ci sono, esistono, sono semplici da conoscere e da attuare. Poi non riesci a fermarti e mentre leggi, guardi video, condividi discorsi, ti accorgi che anche nel vestire ci sarebbe bisogno di un cambio di traiettoria, che anche se pare incredibile, la plastica si è infiltrata anche lì, in fitte reti di trame e ordito, in filati che tutto sono tranne che naturali e a impatto zero, e proprio tu non ci avevi pensato, anzi non l’avresti neppure mai detto. È  proprio mentre inizi a pensarci che all’improvviso, quel caso che non esiste, ti compare di fronte, in un paese di montagna delle province bergamasche, in una vetrina staccata del negozio “altromercato”, che è lì solo per invogliarti, una scatola di cartone di una bellezza unica: pare colorata a pennellate leggere. Contiene le cinque paia di calze più originali e colorate che abbia mai visto negli ultimi tempi e con un prezzo assolutamente equo. Quella scatola ha il marchio “wearthought”, che richiama il vestirsi in modo ragionato. INCREDIBILE! Acquisto lì la prima gift box di calze fatte in fibra di bamboo e poliestere riciclato. Calze assolutamente morbide, confortevoli e calde nelle gelide giornate di montagna.

E allora sai che c’è? Vediamo un’altra scatola di calze… scatta quindi l’analisi della scatola e una scritta, un sito internet, vuoi non cliccare? Si apre un mondo, un mondo che a detta loro rispetta tutto ciò che stavo cercando e soprattutto ha capi originali e belli, colorati, con design accattivante, che rispecchi anche il mio stile colorato, sportivo e a volte etnico (ma c’è di tutto, dal classico all’elegante). Non il solito bio con colori tenui, pizzi, gonne lunghe, che ero abituata a vedere.

Sono fortunata perché tempo due giorni iniziano i saldi e per due giorni continuo a scorrere tutti i capi, perché mica posso comprare tutto e poi perché non ho MAI comprato abbigliamento su internet, come si fa? La mia taglia la so, ma il sito è inglese e, si sa, qualcosa cambia. Quante volte poi capita che qualcosa sia per te bellissimo e una volta indossato risulta un super flop? Da internet come fai? C’è da calcolare la spedizione, a carico dell’acquirente, oltre all’impatto ambientale della stessa. In più, se qualcosa non ti va per qualsiasi motivo puoi rimandare indietro, però a carico tuo! Ma come? Nell’era del reso gratuito, oltre a ricevere pagando devo anche restituire pagando. Sono tentata di rinunciare, ma il click compulsivo sul sito per vedere le meraviglie continua. Chi mi conosce se ne accorge e sbircia: ecco che un’amica rimane folgorata come me, e allora decidiamo di tentare un acquisto condiviso!

Evvai! Prima scriviamo all’azienda via Facebook per sapere qualcosa di più su taglie e spedizioni, ma ci rispondono tardi, dopo circa una settimana  e noi ormai abbiamo comprato…

Appena acquistato, però dopo aver letto cento volte la tabella delle taglie, ci accorgiamo che ogni capo ha la sua! Esatto, sì, magari io ho la 44 italiana, per loro 14, ma alcuni capi hanno una forma tale per cui ti dicono anche la misura dell’orlo, del giro vita reale (sotto il seno) e  del giro cintura, lo svasamento maniche e tanto tanto altro ancora!  Come potevamo sapere di dover aprire la tabella taglie per ogni indumento scelto? Aiuto, ci andrà bene quello che abbiamo ordinato? Sale il panico, mandiamo una mail all’istante e questa volta ci rispondono la mattina dopo, ma dicono che se l’ordine è già stato processato non è semplice cambiare, comunque provano ad avvisare. Rischiamo, non diciamo più nulla e attendiamo, anche perché la tabella taglie è davvero complicata e per fortuna il gioco vale la candela.

La merce arriva in 5 giorni (weekend incluso) in una bella busta di carta (niente pluriball), capi solo piegati con un foglio di carta velina all’interno, etichette in cartoncino appuntate con un filo di cotone e spilla da balia e i tessuti… favolosi: al tatto, alla vista, a contatto con la pelle, insostituibili. Ci accorgiamo anche che l’etichetta interna è in stoffa, un dettaglio per niente trascurabile.

La mia amica però ha comprato due abiti che le stanno lunghi… e le paiono larghi, oh no! Pensa e ripensa, rispedisci? Tieni? Regali? Che fare? Alla fine l’amore per il tessuto e la comodità hanno vinto e quindi la decisione è presa: si fanno accomodare da una sarta e si tengono, dopo averli “sperimentati” non se ne può più fare a meno. Davvero, non se ne può fare a meno, la differenza c’è, si sente e la spesa è stata giusta e non eccessiva. Infine, sarà brutto dirlo, ma non è necessario lavare il vestito appena tolto ad ogni utilizzo e non si ha neanche l’ascella pezzata! La fibra biologica paga anche su questo!”.

Grazie Elisa per averci raccontato con schiettezza e semplicità dei tuoi acquisti. Contiamo la tua esperienza sarà di aiuto ad altre persone in cerca di abbigliamento sostenibile colorato e comodo!

 Più sotto, trovate le foto di Elisa!

English: Dress Ecode’s lifestyle – Elisa tests the clothes from the brand Thought and she tells us about!

Elisa Ripamonti, one of our loyal reader and dear friend of Dress Ecode, tells us about her experience with the English brand Thought, about her first online purchase and about some reflections on the zero waste lifestyle.

It’s about a company, based in London, which commits itself to work ethically: in the choice of the fabrics, in the design, in the production and in the shipment of their garments. They aim to minimise their environmental footprint by considering every impact of their business. They adopt a slow fashion model, proposing clothes that last over time. If we manage to interview Thought, we will write more about their sustainability in an article.

“When you start the path towards zero waste, you often begin with analysing the waste you produce and slowly move on to alternatives, looking for objects made with different materials, self-production, etc. Bathroom and kitchen, the most crammed spaces of potential waste and the easiest to deal with, because the solutions are there, they exist, they are simple to know and to implement. Then you can not stop, and while you read, watch videos, share speeches, you realise that even in dressing there would need a change of path, that even if it seems incredible the plastic has infiltrated there too, in thick nets of weaves and warps, in yarns that are all but natural or with zero impact, and just you had never thought about that, in fact you would never even have said it. It is just as you start to think that suddenly appears in front of you (for that “coincidence” that does not exist), in a mountain village in the province of Bergamo, in a window of the store “altromercato”, a cardboard box of a unique beauty which is there just to tempt you: it seems coloured with light brush strokes. It contains the most original and colourful five pairs of socks I have ever seen in recent times and with an absolutely fair price. That box has printed the brand “wearthought”, which recalls dressing in a reasonable manner. INCREDIBLE! I buy there the first gift box of socks made of bamboo fibre and recycled polyester. Socks absolutely soft, comfortable and warm in the cold mountain days. 

So you know what? Let’s see another box of socks… Then the analysis of the box starts, and a sign, a website, do not you want to click? A world opens up, a world that according to them respects everything I was looking for and above all it has original and beautiful clothes, colourful, with attractive design, which also reflects my colourful, sporty and sometimes ethnic style (but there is everything, from classic to elegant). Not the usual organic with soft colours, lace, long skirts, which I was used to seeing.

I’m lucky because in two days the sales starts and I continue to browse all the clothes for two days, because I can not buy everything and also because I have NEVER bought clothing on the internet, how do you do it? I know my size, but the site is English and, you know, something changes. How many times does it happen that something is beautiful for you and once worn is a super flop? How do you buy from the internet? The shipment must be calculated, at the expense of the purchaser, in addition to its environmental impact. In addition, if something does not suit you for any reason you can send it back, but at your expense! But what? In the era of free returns, in addition to receiving payment, I must also return by paying. I am tempted to give up, but the compulsive click on the site to see the wonders continues. Those who know me realise it and peek: here is a friend who remains as surprised as me, and then we decide to try a shared purchase!

Yay! First we write the company via Facebook to find out more about sizes and shipments, but they respond late, after about a week and we have already bought…

As we buy, but after reading a hundred times the size chart, we realise that each item has its own chart! Exactly, yes, maybe I have the Italian 44, for them 14, but some garments have a shape such that they also tell you the measure of the hem, of the real waistline (under the breast) and of the belt loop, the sleeves flare and much more! How could we know that we have to open the size chart for each chosen garment? Help…Will we fit what we ordered? Panic rises, we send an email instantly and this time they answer the next morning, but saying that if the order has already been processed is not easy to change, however, they try. We risk, we say nothing more and wait, also because the size chart is really complicated and luckily the game is worth the candle.

The goods arrive in 5 days (weekend included) in a beautiful paper bag (no bubble wrap), items only folded with a sheet of tissue paper, cardboard labels pinned with a cotton thread and safety pin, and the fabrics are… fabulous: to the touch, to the sight, in contact with the skin, irreplaceable. We also notice that the internal label is made of fabric, a detail that is not negligible. 

But my friend bought two dresses that are long … and they seem large, oh no! Thinking and thinking again… sending them back? Keeping them? Gifting? What to do? In the end the love for the fabric and comfort won and so the decision is made: they will be fixed by a seamstress and kept, after having “experimented” them, you can not do without them. Really, you can not do without it, the difference is there, you can feel it and the expense was right and not excessive. Finally, it will be ugly to say it, but it is not necessary to wash the dress just taken off with each use and you do not even have the armpit pierced! Organic fibre also pays on this!”.

Thanks Elisa for telling us with frankness and simplicity about your purchases. We count on your experience, that will help other people looking for colourful and comfortable sustainable clothing!